ximo

Hace unos 20 años a un precioso citroën maserati se le prendió fuego la instalación eléctrica. Total, que el sujeto dejó el coche en la cuneta y se olvidó de él. Casi día sí y día también le estuve echando un vistazo y siempre me planteaba: localizo el dueño por la matrícula y se lo compro. Nunca lo hice. Sobre un año después ya no quedaba coche: desvalijado, destrozado, prendido fuego, etc. Siempre he pensado que debí intentarlo. Saludos, ximo

Ni entro ni salgo en lo de los aparatitos y en la libertad de cada uno de hacer de su capa un sayo. Pero, me pone los pelos de punta que con una limitación de 100 km/h (permitidos aproximadamente 120 km/h), circulación muy densa y con mi coche a 125 km/h de contador, circulen a mi alrededor coches como posesos. Quizás deberían eliminar las limitaciones, pero como no se está por la labor...¿Habría minimizar los efectos de un accidente limitando la velocidad con el palo?, or not. Similar argumento puedo utilizar cuando en ciudad, con limitación de 40/50 km/h, el personal vá cuesta abajo y en curva por encima de 90 km/h impidiendo la entrada de vehículos en la vía so pena de jugar a la ruleta rusa. Solución: radar, ferrari o más triste un 300 toneladas. Saludos, ximo

Kye, cuando tengas instaladas las w5w me gustaría verlas. Vivimos en la misma zona, ambos con un A6 2,4. Saludos, ximo

Me paso lo mismo hará un par de años en Bilbao. Tuve que aprender que en rampas había que desconectar el ESP; hasta entonces, un par de veces, para evitar que el coche se calara cuesta arriba y en curva salía "a puro huevo". Me acompañaba la expectación del personal y el delicioso perfume de la chamusquina. Hasta ahora 40.000 km sin novedad. Saludos, ximo

En el foro de electricidad coloqué el otro día el estudio de un americano sobre las diferentes marcas de bombillas (PHILIPS, HELLA, etc). (Referencia: Más luz). Este señor puntua varios conceptos: blancura (vista desde el exterior), iluminación de la carretera (desde el interior), precio y duración. En primer lugar hay que decir que muchos parece que están obsesionados con la blancura, que para la ropa es un clásico pero para las luces denota que deseamos que nos vean. Cuestión diferente de la iluminación ya que, en este caso, queremos ver más y mejor. Por estos motivos, es muy interesante el estudio de Mr Gerhard ya que distingue perfectamente una cosa de la otra. Por tanto, quizás se debería aludir a estos parámetros más que realizar comparativas fotográficas y otras cuestiones subjetivas por el estilo. Saludos, ximo

Incluyo dos interesante páginas: www.eautoworks.com/html/lbu-Light Incluye el tipo de luces que llevan los diferentes coches y modelos (H1, H7, H3, etc). www.absoluteprelude.com/5thgenbulbs.html Mister Gerhard realiza un estudio de varias marcas de bombillas (PIAA, PHILIPS, HELLA, etc) RESUMEN The bulbs are rated from 1 to 5 according to -Whiteness (external view) [3 on the scale is OEM whiteness] -Road Illumination (from inside) [3 on the scale is OEM illumination] -Cost [1 is VERY expensive, 5 is about $13.00 a set or 2] -Longevity [1 is blow every 6 months, 5 is haven’t blow yet and it’s been years.] On to the bulbs PIAA 85w standard bulbs These are normal off-road H1 halogen bulbs. They don’t really look like any sort of improvement on the OEM bulbs. In fact, they are actually yellower. Given that and the fact that they are higher wattage and burn hotter than 55w bulbs, I don’t think they are a good option for the Prelude. Whiteness = 2, Illumination = 3, Cost = 5, Longevity = 4 PIAA 55W=100W bulbs These are normal Xenon charged 55w halogen based bulbs with the filament wound a little tighter to produce a whiter light. During my original bulb review these where one of the better bulbs. At this point I doubt they stack up to some of the other competitors, especially at the premium price PIAA charges. They do work well, but are expensive. There is no way these bulb emulate 100w bulbs. Whiteness = 4, Illumination = 4, Cost = 2, Longevity = 3 PIAA Plasma bulbs (Xtreme White Bulbs) I haven’t actually installed these myself, just seen them. Well, there really do look just like a HID system. However, I’m told that they burn out quickly and cost about $89.00 a pair. I had not seen a bulb that produces the white light normally seen in a HID system until I saw these bulbs. They’re pretty neat. The problem is that you can’t see a damn thing in the distance because the Prelude’s OEM head lamp reflectors do not work well with that type of light. Good for shows, poor for seeing the roads, very expensive. These bulbs are whiter than anything normal, so they get a 6 out 5. Note They do blind on coming traffic. Whiteness = 6, Illumination = 2.5, Cost = 1, Longevity = 2 Catz 55w=120w bulbs Ok, these are a scam. There are no way these suckers put out enough light to even be close to 120w in equivalent output. The technology in the bulb isn’t anything fantastic and I suspect that there are almost the same as the PIAA 55w=100w bulbs. Whiteness = 3, Illumination = 4, Cost = 3, Longevity = 3 Hella HIP (High Intensity Plus) H1 70w bulbs Ok, now we find the first bulb I’ve tried that is nice and bright, a little blue/purple, and doesn’t work well in the low beams on the Prelude. Interestingly, if you use a combination, say a xenon 55w bulb in the low beam, things seem to work really well. Here’s what’s neat about them The low beam’s pattern is to diffuse for such a blue/purple bulb. What happens is that even though the bulb seems bright close up, when you use the bulb in the low beams it’s visually no better than the factory H1 55w Phillips bulb! HOWEVER When you put these suckers in the high beam, you’d swear you’d installed something akin to a black light!! Anything with reflective material just jumps out at you. Likewise, white road lines and everything else of that nature becomes really visible. I’d recommend using these bulbs in the Prelude’s high beams if you use them at all and can find them. Whiteness = 3 (aqua blue), Illumination = 3 (5 on reflective materials), Cost = 5, Longevity = 5 Hiper 85Watt Xenon H1 bulbs These are the first bulbs that I noticed where not what they seemed. It turns out that their 85w bulb was actually a 100w bulb with a blue coating on the capsule. The lights worked well in the lower beams, until I changed them for another set and found out that they were burning the bulb holders. So I ended up replacing my bulb holders… I did inform the seller of the bulbs and was immediately ignored for telling them. Not bad bulbs, burned out after 8 months or so, mismarked wattage, inexpensive. These are not really brighter than any of the new technology bulbs below. Whiteness = 4, Illumination = 4, Cost = 3, Longevity = 3 GigaLux 55w=110w bulbs Well, these were right off the boat from Japan. I was comped these bulbs by a guy starting a web store. They were ok but nothing about them stood out. As is typical they have a light blue coating on the capsule. What wasn’t typical is that the coating rubbed off if you touched the capsule in any way. For that reason alone I’d stay away from them. Especially for the price of $50.00+ Whiteness = 3, Illumination = 3, Cost = 2, Longevity = 3 World light 70w bulbs These are standard bulbs that produced a decent amount of light output at first and then faded over time. Don’t buy them as they also toasted my original bulb holders. (These were the VERY first aftermarket bulbs I tried when I bought my Prelude in 1999.) Whiteness = 2, Illumination = 4, Cost = 5, Longevity = 3 Phillips BlueVision 55w bulbs These were the second OEM spec’ed bulbs that I ran into that worked as advertised. These are a nice white bulb that is fairly inexpensive and an absolutely improvement to roadway vision over the stock OEM bulbs. I’d recommend these bulbs to anyone. I had these in both my low beams and high beams. I suspect these are actually VisionPlus bulbs with a blue filter. Whiteness = 4.5, Illumination = 4, Cost = 4, Longevity = 5 Phillips VisionPlus 55w bulbs These are also pretty good bulbs. I was disappointed that one of them didn’t last more than about 6 months, but it could have been a fluke. When one of them blew I put a BlueVision spare I had in the other head light and noticed a definite difference between the drive’s side and passenger’s side. The BlueVisions where whiter. These bulbs do provide decent light for the road and they cost the same as the BlueVision bulbs. Whiteness = 4, Illumination = 5, Cost = 4, Longevity = 4 Toucan Eurolite 55w bulbs Well, these where the 3rd OEM spec’ed light that I was really impressed with. As much of a difference as there was between the VisionPlus and BlueVision bulbs, there was between the BlueVision and the Toucan 55w bulbs. They are very clean and very white without being so HID white as to prevent you from seeing well. (The whole goal is to get a higher output bulb with a decent color temp so that you can see the road better. These bulbs do exactly that for a low price of $13.50.) I understand that they last pretty long according to the h-p.com member that recommended them to me! They are currently in my low beams. Whiteness = 5, Illumination = 4, Cost = 5, Longevity = 5 Toucan Eurolite 100w bulbs Just like the 55w bulbs, but are just a little brighter. These went into my high beams. Very white. About the same price as the 55w versions. These are currently in my high beams. Whiteness = 5, Illumination = 4, Cost = 5, Longevity = ? Submitted By: Gerhard

Compra en Aurgi Mobil 1 0W 40, aceite sintético que cumple las normas VW para gasolina y olvídate. Por cierto ese extracto de ximo no es mío. Ya que mi opinión difiere de la del otro forista que escribió sobre el tema. Mi opinión es muy sencilla, el aceite es aceite y la mezcla se pueden hacer teniendo en cuenta que el producto resultante quedará disminuido en propiedades de acuerdo con la proporción resultante. Si alguien quiere comprobar lo que digo en las páginas web de los fabricantes suelen hablar sobre la miscibilidad de los aceites. saludos, ximo

Mata los bichos con un desodorante específico para aire acondicionado que en la Audi suele costar sobre 10,45 € + IVA. El trabajo si te lo hacen ellos aprox 0,4 horas. Saludos, ximo

No poneros nerviosos, las cosas iguales puede que no sean tan idénticas como creemos. Un filtro de papel, de polvo a secas, para un A3 es posible que sea bastante más barato que el de borra con carbono que probablemente coloca la AUDI, que en teoría filtra también olores. Saludos, ximo

Calculo que la marca de batería de tu coche es Moss. La vida media de estas baterías se encuentra en el entorno de los siete años. Por tanto, estimo que podrías desconectarla y cargarla periódicamente hasta que vuelvas a utilizar el coche. No obstante, opino que sería preferible: que alguién que le hiciera unos kilómetros, mantener la presión de los neumáticos evitando que siempre apoyen sobre el mismo punto (se "ponen" cuadrados), etc. saludos, ximo

Me pasó lo mismo, hice el cambio y el coche como una centrifugadora. A los pocos kilómetros pinchó la rueda trasera derecha destrozándose. Puse entonces dos ruedas nuevas atrás y la centrifugadora siguió igual. Ahora, al cabo de unos 4.000 km el centrifugado es perceptible, dependiendo del tipo de firme, "echando la oreja". Saludos, ximo

Hace un par de días he limpiado y cambiado el anticongelante del circuito. El vaso expansor estaba con una costra marrón y el tapón con marcas de lo mismo. Lo solucioné comprando 3 botes de 1,5 l de G12 plus (8,12 € + IVA unidad) en la Audi y un vaso nuevo (menos de mil duros). Lo llevé a Norauto junto con la instrucción técnica que indica el desmontaje del manguito y las mezclas recomendadas: 60/40% agua/G12 para temperaturas de hasta -35 ºC. Saludos, ximo

Así es. Naviplus instalado a posteriori y configurado con el VAG. Creo recordar que con anterioridad a la instalación del navegador, esporádicamente, me ocurrió un par de veces. Pero a raíz de lo del naviplus el problema es continuo. Saludos, ximo

Desde que cambié a Naviplus para poder utilizar el CD tengo que: poner en marcha el coche, encender el equipo, ir al maletero, abrir la trampilla, sacar el contenedor de Cd, volver a introducirlo, cerrar la trampilla. Claro de esta manera no utilizo el Cd pues siempre me dá pereza salir del coche para hacer la chapuza. Alguién sabe cual es el problema y su solución? Saludos, ximo

Si no se domina el tema mejor dejarlo como está. En mi coche, Audimb tuvo que intervenir para solucionar las chapuzas que el mecánico jefe de electricidad de un concesionario Audi me organizó al montar el navegador. Absolutamente recomendable. saludos, ximo

Veamos...y pongamos un ejemplo. Los relojes "de cojón" se fabrican, en su versión automática, utilizando el calibre ETA valjoux 7750 y el acero 316L. Tanto este el calibre como el acero lo usan multitud de relojes con esta máquinaria a los que cada marca le añade su diseño y características (reserva de marcha, fases de la luna...). ¿Cúal sería el precio de este invento? Como en cualquier producto el precio en fábrica más los márgenes del resto de los intervinientes en el negocio. Si analizamos diferentes marcas observaremos que con similar máquina y acero el precio puede oscilar entre 6000 € y 1500 € (Boucheron, Breitling, chasedurer, RGM, Hamilton, Zenith, Oris, Lacroix, Omega, Porche, Movado, Xemex, Yantar, Montblanc, IWE, Tissot, Lorenz, Bell Ross, August Reymond, Philip Chorrol, Martcello, Blancpain, etc.) Por tanto, cualquier reloj tiene similares precios en cascada y en el caso de falsificaciones chinas todavía más. Conclusión. Si el reloj es una copìa china la máquina es una patata, el acero es una película sobre calamina que eczema la piel, etc. Si la copia es italiana la máquina suele ser japonesa tipo citizen, acero de medio pelo y precio entre 500 y 1000 €. Las copias de lujo que dicen llevan el valjoux 7750, el acero de marras, cristal de zafiro, etc., cuestan entre 1000 y 2000 euros, garantía precaria, etc. La pregunta sería ¿quiero un buen reloj?, un reloj para tirar unos meses o tirar el dinero. Si es para saber la hora por 25 euros hay Casios con pila para 10 años, para fardar como un original nothing. Saludos, ximo

Cierto, Maserna a duo con Sergio son los expertos. Saludos, ximo

En la página oficial de Teleatlas el precio de la 2004/2005 es de 179 € y el de la 2005 sólo 145 €. Están que lo tiran. Saludos, ximo

Anroca, ¿existe otro nuevo 2005 DX posterior al 2004-2005 DX? Saludos, ximo

Mira las especificaciones del Magnatec y del GTX y seguro que encontraras la diferencia. Lo de para diesel y gasolina son indicaciones para los nó "iniciados" que no se preocupan de mirar el libro del coche y buscar las especificaciones que debe cumplir el aceite para su coche. Y eso sí, siempre procurar utilizar aceite sintético. Saludos, ximo

Conclusión. Hay que buscarse la vida y conseguir en la web oficial del fabricante o similares las referencias de los amortiguadores, a continuación pedir presupuesto adjuntando la hoja de características del vehículo y por último comprobar que lo que se va a comprar coincide con lo obtenido de la web. En Norauto para un A6 el presupuesto de los 4 sport (incluidos 63€ de montaje) fue de 777,56€. Saludos, ximo.

Esto del aceite no tiene arreglo. Repito "mi" consejo: Aceite sintético que cumpla las normas VW/Audi del motor de que se trate. Procedimiento: 1.Se consulta el libro de instrucciones y se observa que para gasolina las normas aplicables son: VW 50000, VW50200 o (50300, 50301) con el programa long life y para motores turbodiesel (TDI): VW 50000 sólo en combinación con la VW50500 o (50600, 50601) con el programa long life. A continuación, en cualquier comercio, se miran las latas de aceite y se elige una que indique la especificación que corresponda Si vamos a las especificaciones VW que cumple el aceite Mobil 1 0W40: observamos que son las 50200, 50500 y 50300.

Por poca velocidad entiendo coche controlable en cualquier circunstancia. La cuestión es que se dé con decisión un golpe de volante a la derecha e INMEDIATAMENTE a la izquierda (o viceversa). Saludos, ximo

Mi prueba. En 2ª marcha y a poca velocidad se coge el volante con fuerza y se realiza un violento giro derecha-izquierda o viceversa. Cuidado con no comerse ningún bordillo u otro tipo de obstáculo. En el movimiento derecha-izquierda si suena "clac" "clok" "clonk" o similar durante el giro a izquierdas "argumento" que existe un problema en el sistema de dirección. ¿De rótula?, probablemente. Al menos es lo que suena en el coche cuando, a raíz de lo apuntado por Baquero, realicé este movimiento repetidas veces para tratar de averiguar si el sonido sordo que percibo en la parte derecha podría deberse a rótulas. Confirmo que lo han revisado varias veces (visualmente), he equilibrado ruedas, etc. Lamaré a talleres Ayuso y consultaré. Saludos, ximo

Todo suele ser relativo. La cuestión estribaría en saber por qué el 0W40 cumple la especificación Audi y el 5W50 nó. Para ello habría que realizar un análisis exhaustivo de ambos aceites. Como ya dije en otro mensaje los americanos lo estudian todo. Hace algún tiempo estuve hablando con una persona del departamento técnico de Mobil sobre el tema y lo único que saqué en claro es que nadie se moja y que las diferencias mínimas de grado, como es el caso, tienen escasa influencia Por tanto, ¿por qué utilizar un aceite sin especificación si existe otro que la cumple y cuyas diferencias en cuanto a horquilla de temperatura no son significativas? Saludos, ximo