Chospo

Lo que dice DonVito es cierto, pero ¡a desplumarle al del conce! Que te pague los arreglos arriba mencionados.

Ah, y en cuanto a la correa de distribucion, lo mejor que puedes hacer es llevarlo a un taller de confianza y que le hagan una inspeccion visual para estimar lo que le queda de vida. Eso, si no puedes prescindir de usar el coche hasta que se solucione el engorro, me parece imperativo.

Eso si, primero denuncia y luego ve al conce con la copia de la denuncia. Ni ir a hablar antes ni leches. Que se haga cacotas y entonces empezais a hablar.

Imprime el historial del vehiculo, y con el kilometraje que tienes ahora y el contrato de compraventa, creo que blanco y en botella.

Buenas, algun link http://www.codecard.lt/carprog/software/carprog-dash/audi-a3-tt-r8-new-2010-dashboard-programming-and-repair-by-obdii/prod_772.html que será del estilo del http://www.vagcom.info/2012/10/que-es-el-vagtacho.html Basicamente parece que con un cable de estos, que aunque parece que entra por el mismo agujero, no sirve para las mismas funciones que un Vagcom, puedes reparar paneles. Ello implica que también puedes programar el inmobilizador (codificar llaves), afeitar km, restaurar panel a fabrica... Y creo que no era demasiado caro, lo he visto por 42 euros en algun lado. No se como va, pero seguro que hay tutos!

El A4 que compré traía en su historial de arreglos el reemplazo de este conmutador. 160 pavos el arreglo en conce oficial, lo cual me asustó un poco. Me alegra y mucho, saber que gracias a la voluntad desinteresada de este forero, si algún día revienta de nuevo, me va a costar 9 euros y media horita (8 minutos es muy pro). Al final estos coches si eres un poco manitas, tienes sitio y herramientas, y una cuenta en este gran foro, salen relativamente baratos mantenerlos!!

Buenas yo tambien tuve ese problema en el asiento del copiloto, despues de limpiar el coche a fondo por dentro con aspiradora. Para mí bastó con soltar cable, soplar un poco y volver a conectar, pero un amigo que ha trabajado en talleres VAG me dijo que si me quería quitar del problema seguro, que me olvidara del conector y soldara los cables, que eso junto con las ventanillas agarrotadas estaba a la orden del día en los A4 B6 y demas VAG de años parecidos.

Lo mas logico sería lo que comentas, sí. Pero el consumo medio debería de seguir subiendo no obstante.

Buenas, es normal y logico. El sistema mide un caudal de combustible cada momento en Litros/Hora. Acumulamos ese caudal en Litros. Dividimos caudal acumulado entre distancia recorrida en Km, y tendremos Litros/Km (que multiplicando por 100 nos da Litros/100km). El ralentí del coche consume, y al no haber movimiento, acumula litros pero no distancia por lo que la media debe tender hacia arriba indefinidamente. De ahí se desprenden también los pedazo consumos que vemos cuando estamos subiendo una cuesta en 1ª, contra mismo pedal de acelerador cuando llaneamos en autopista...

Igual pregunto una tonteria pero que hablas del medio o el instantaneo? Y a cuantos kmh?

Releyendo el hilo veo que me he desviado un poco. Pruebas a hacerle, para mí: -Giros a tope de volante a ambos lados acelerando fuerte, si suena clon-clon-clon tiene homocineticas mal -Encender motor con capo abierto, buscar ruidos tipo "clo-clo-clo-clo" metalicos en el bloque como sintomas de arboles de levas -Mirar con linterna por el tapon del aceite, se ve una leva de uno de los arboles que te da una idea de como pueden estar los arboles. Mirar si tiene marcas oscuras de calor o surcos de rozamiento metalico. -Arrancar, le cuesta? Podria ser deterioro normal de alternador-bateria pero tambien tema de bomba inyectora o sistema de gasoil. -Si no tiene el deposito lleno, cuanto mas vacio mejor: Ir a una pendiente algo pronunciada, aparcar e intentar arrancar. Le cuesta muuuuucho? Si es eso, mal asunto, mira en el foro las ñapas que la gente ha hecho para poder arreglar eso. -En una autovia o variante, meter una marcha larga y desde 1800-2000 vueltas pisar a fondo mientras los limites de velocidad lo permitan. Empuje uniforme hasta las 3000 vueltas? -Despues de tenerlo parado un rato mientras miras interior etc, mover el coche un poco tal que quede a la vista el suelo donde ha estado el coche encima. Hay gotitas de aceite? Suelen perder aceite muchos. -El coche suda por las tapas de balancines? Estos son los dos bloques, a ambos lados del capó, donde entran 3 tuberías metálicas (por ahi va el gasoil). Muchos pierden por donde entran esas tuberias. A ver si alguien puede completar más.

El 2.5 V6 es un motor muy noble, conducirás un salón de coche, pero en general por estadística es posible que tengas: -Problemas con el tiptronic -Arboles desgastados -Bomba inyectora -FIS, homocineticas etc... -El coche tiene 185000, osea que pronto la correa de distribucion, prepara 1000 lereles parriba. Si tienes una buena de dinero en la cuenta, a modo de capricho ok, pero preparate para darte contra la pared, y si dices que no tienes nociones de mecanica pues te va a tocar pasar por el taller cada vez (o aprender como hice yo). --- Por el contrario, si quieres un coche fiable, para hacer kilometros y que no dé mucho la murga, ese es, como dicen arriba, el 1.9 TDI. Motor rumoroso, el ruido no es tan precioso como el del 2.5 V6, y la respuesta es mas explosiva por los 1900 (contra la progresividad del 2.5 V6). A6 1.9 TDI te va a costar encontrarlos, estan cotizadisimos. Por el contrario A4 1.9 TDI te saldran, pero no por menos de 5000-6000 euros pues como digo el motor y todo en general es muy fiable. Yo tuve un A6 2.5 V6 150CV del 1998 y lo quité porque no me daba mas que problemas. Ahora tengo un A4 1.9 TDI desde Septiembre del 2013, y aparte de que venía con el termostato cascado (25 euros me costó hacerlo yo mismo) pues los aceites y listo. Muy agusto. Eso sí, ojalá tuviese el bramido del 2.5 V6 jeje (pero no el consumo, pues con el 2.5 V6 andarás por 7.5-8L, y con el 1.9 TDI 5.5-6L). Conclusion: Si te encaprichas y tienes cartera para mantenerlo, a por él. Si sigues queriendo un A6, intenta buscar con suerte un A6 1.9 TDI. Y sino un A4 1.9 TDI aunque esto igual ya no te interesa.

http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/301822-cambiar-termostato-19-tdi-130-awx/ Lo mas limpio es vaciar antes de nada. Yo no tuve forma de soltar el pitorro-desagüe que tiene debajo del radiador en el lado del conductor asi que solté el clip ese y mojé todo el piso. Total, 5L de G12 valen 13 euros, y aun así, aunque yo usé mezcla pura, no es lo mas recomendable, dicen que 50% por ahí con agua, por lo que tendría que quedarse en media garrafa. Mas los 15 euros del termostato, sigue estando muuuuuy lejos de los 80 euros o así que te meterán en un taller. Respecto al enganche ese, hay que tirar del clip hacia arriba hasta que quede saliente por ambos lados. Luego, agarrar ambos lados con las manos, y con muchisima paciencia, tirar y zarandear los dos lados con mucho brío. Poco a poco tiene que ir soltandose. No fuerces que es plastico y la liamos, a mí me costó mucho sacarlo y no te cuento meterlo, es por la junta que se suele quedar pegada a la pieza. Con paciencia. Al loro con el tornillo inferior del enganche del termostato al bloque, a mí no me pasó pero lo vi muy fácil para que se despeñara al fondo segun lo sacabas. Al sacar el conjunto del bloque, no tirar del conjunto. Con un destornillador intentar ensanchar la ranura entre la pieza y el bloque poco a poco. Esto es (si ves el link lo entenderas) porque el conjunto puede estar un poco pegado al bloque (debido a la torica) y como esté muy pegado, sacas la pieza sí, pero el termostato sigue pegado al bloque y te has cargado las patillas de plastico que lo sujetan a la pieza. Una vez sacado el conjunto, giras el termostato 90º sobre la pieza y ya lo tienes. Cambias termostato, mojas torica en refrigerante y la pones, asegurando que apoye bien. En sí llevan pares los tornillos pero yo los hice a ojo. Enchufar el conector ese otra vez y listo. Otra vez paciencia con el conector, verás que ambos lados ya no dan más de sí pero el clip no termina de querer bajar, pues hacer fuerza e intentar meter, o sacar, comprobar que la torica no se ha movido de sitio, y volver a intentar. Sin forzar. Para llenar el liquido y evitar aire, yo hice lo siguiente, leído por el foro: Soltar el vaso de expansion (tiene dos enganches de plastico muy jºdidos pero con paciencia los sacas), levantarlo por encima del bloque lo más que puedas (a lo que dé el manguito sin forzarlo) y llenarlo hasta donde dé el vaso poco a poco. Verás que regurgita aire segun echas. Cuando deje de regurgitar y ya el vaso esté hasta arriba, arrancamos el coche (mantenemos el vaso alto con lo que tengamos a mano) y debería de ir consumiendo agua (llenando el circuito) y regurgitando aire. Echamos segun pida, y le dejamos que suelte aire hasta que ya no tenga más que dar. Colocar el vaso en su sitio y si falta aire echar más. Yo luego lo llevé a dar una vuelta en frío (ver que se calienta a 90º), comprobar nivel, y luego le dí zurra cuesta arriba para verificar que funciona bien. Los siguientes días comprobar nivel. Hasta hoy! Fue mi primer pinito de mecánica, por cierto. Espero que te sirva. ed: Porcierto, si tuviese que repetir la reparación, no me olvidaría de tener a mano una buena linterna/foco y un espejo. Vaya penurias con la linterna del movil...

...o por un motor 1.9TDI

...pero si está siempre cerrado?

Nivel del liquido refrigerante OK? Podria ser que el termostato este fuera de juego y no este abriendo...

Buenas, con un ayudante, has probado a abrir tapon liquido, arrancar y pegar algunos acelerones por si barbotea el liquido?

Los que la habeis cambiado, como habeis conseguido el numero de referencia de la correa????

Nadie?

Buenas, reformulo la pregunta en este subforo, que creo que la experiencia de los parroquianos del B6 será más efectiva. Quiero cambiar la correa de distribucion. En las webs de recambios (oscaro, recambioscoche, etc...) veo varias marcas para mi A4 B6 Avant (8E5) AVF, pero no solo eso sino que distinguen rangos de bastidor. Unos dicen antes/despues de 8E-2-271000. Otros dicen 2-271000, otros 2-250000. No se donde ni como mirar eso. Por lo que he leido, tiene pinta de que la primera cifra (el 2) es el año del coche que viene en el numero de bastidor? Siendo mi coche de finales del 2004 (WAUZZZ8E25A02****) entiendo que me corresponde el kit "mas nuevo" no? Gracias por la ayuda.

Ayer pude corroborar en el elsa que mas de 60% de G12 reduce la capacidad de refrigeracion de este... asi que a la siguiente rebajare un poco la mezcla.

¿No tendra nadie la referencia ETKA a mano? Me estoy haciendo un lio en el ETKA este online... Seria para el coche que veis en mi perfil... gracias!

Bien, supongo que por cuatro perras los cambio. Son de andar por casa o mas bien ETKA + concesionario? Gracias

Buenas Si no me equivoco el elsa dice que hay que sustituir el tornillo de la polea del cigüeñal, la que mueve la correa de accesorios no? Vosotros lo haceis? Gracias

Tras darle una vuelta mas al numero veo que el año de fabricacion es 2005 que restando 6 meses como dicen si que cuadra. Entonces, el numero que me tengo que fijar para elegir kit es el formado por las ultimas 6 cifras? Gracias