espinete23

Saludos, habéis mirado el nivel de anticongelante ???? Puede que lo esté quemando, por diversas vías, enfriador egr, culata o junta de la misma. También podría ser exceso de combustible, por inyectores en mal estado. Un saludo

Hola, pochoto, es servicio será así en los motores tfsi, por lo menos en el motor diesel DEUC que es que tengo yo marca a los 210.000 km, de hecho me sorprende que ya tengo 173.000 km y lo bien que se conserva dicha correa que no a perdido la serigrafía, ni se ve marcada, ni signos de desgaste. En el B8 que tenia era diesel también, y no llegaba a conservarse tan bien nunca. Adjunto foto del estado actual de la correa, estamos hablando de un coche de finales del 2017 con 173.000 km, ya de paso como se aprecia la referencia de la correa, servirá para si alguien con mi motor tiene que cambiarla. Saludos

Hola, pero cuando dices entero a que te refieres, pantalla y controles ?¿, si es la pantalla sola igual si no tiene protección de componentes que en ese modelo no lo se podrías poner una de desguace al igual que los controles.

Hola, para desmontar los aireadores y la radio te hace falta unos desarmadores de plástico, te valen unos de cualquier chino. la radio va sujeta con 4 tornillos que veras una vez quites los aireados y el clima. respecto a la guantera, yo la quite porque es el mejor sitio donde poner la centralita, esta no tiene pérdida en quitar son 6 tornillos si no me equivoco, uno detrás de la tapa de fusibles, del lado del acompañante, tres dentro de la guantera y los otros debajo de la misma por donde esta la luz de los pies.

El ruido a cama vieja puede venir de cualquier brazo superior también, a mi me ocurrió y me volví loco cambiando hasta que conseguí desacéreme del ruido, que resulto ser un brazo superior agrietado. estos sufren mucho con los baches o en las calles adoquinadas. Los silentblock de esos brazos se pueden cambiar, en vez de cambiar los brazos enteros si las rotulas de las puntas de los mismos están bien, Por unos 40 euros tienes los 4 silenblock y con una varilla roscada m10 con sus tuercas , una llave de vaso del 33 creo recordar, un trozo de tubo de unos 50mm de diámetro y 50mm de largo y algo que te sirva de tope para la cara del tubo, tardas 10 minutos en restaurar cada brazo, sin necesidad de buscar una presa. Te adjunto foto explicativa del invento: Con esta configuración de los diferentes elementos sacas el silentblock. Con esta empiezas ha meterlo, luego tendrás que poner el tubo en la parte contraria al vaso para terminar el proceso. Con este método, simplemente girando una tuerca y trabando la otra sacaras y meterás los silenblock, ahorrando tener que comprar bazos enteros. Todo por cortesía del ciclo de FP de mantenimiento electromecánico, que en su día estudie

Con el long coding original podrás recuperar la configuración inicial de los módulos que tocaras, siempre lo primero que hay que hacer es guardar una copia de seguridad como oro en paño paño por si ocurren desastres, al toquetear y así intentar no tener que pasar por el concesionario. En este enlace a post se habla del los temas referentes a copias de seguridad y restauraciones de log. Un saludo

Hola, lo primero es restaurar lo que tocaste a la configuración original, y luego para activar el cronómetro ( Lap time ) en el FIS, solo tienes que ir al módulo 17 ( instrument) una vez dentro picas en long coding y luego en el byte 1, marcas el bit 3 ( lap time active ) después sales picando exit lc code o esc y después picas en do it para que se grabe.

Buenas, yo las dos veces que he actualizado, ha sido usando la tarjeta mini sd que tengo en él drone, una lexar Fly de 64gb. Y ni un problema. Tengo la versión MHI2Q navigation plus. La cual actualize a la última versión disponible y a raíz de ahí hice una primera actualización a la versión P350 y una segunda a la P370 y sin problemas. A todo esto esto veo que estás actualizando desde el menú rojo los mapas ??? Probaste a actualizar desde el menú de mantenimiento del sistema, Yo las dos veces, lo he hecho desde esa opción y sin problemas.

Los respaldos, traseros en su configuración no abatible tienen dos tornillos arriba que se ven desde el maletero, no hay chapa separadora como en modelos anteriores. Yo tenía ese modelo de coche con esa configuración y cada vez que tocaba ir al ikea, a por la estantería de marras los quitaba, como dice el compañero Moncho2 tira del cable. Y si ves que no antes de sacrificar los asientos o el portón para abrir, atacaría por la bandeja, que siempre podrás retapizarla o bien pillar una nueva por menos de lo que te costarán los asientos, si no recuerdo mal creo que para quitar la bandeja también había que quitar los asientos. Un saludo

Hola, en la instrucciones de la mía pone que no se puede hacer la extracción con el motor a temperatura de servicio, pero si pone que en un primer momento calientes hasta esa temperatura y que luego dejes enfriar un rato, yo más o menos estaría por 50-60 grados como dices cuando hice el cambio. Si se te ha deformado el tubo, probablemente puedas reemplazarlo, parece que es tubo neumático

En ese manual indica muchas cosas entre ellas, como dices que algunas cajas no requieren cambio de aceite salvo intervención por reparación. Por ejemplo la 05D de 8 velocidades. También indica que el filtro del aire de mi modelo se cambia a los 90.000, lo que me parece una pasada, sin embargo el liquido de frenos si que dice que hay que cambiarlo cada dos años, hay cosas que lees y te quedas a cuadros con lo que exponen en el manual, también de lo que me he percatado es que dependiendo de la sección de manual, todo el manual es respecto a a a4 2015, pero en la sección de cajas de cambio y motor, abarca también al a5 y q5, entiendo porque son compartidas las cajas y algunos motores. en fin hay muchas paginas y es imposible leerlo todo, si no mas bien es una cosa de ir al sitio a buscar la información que necesitas sobre algo específico y pasar del resto. Un saludo

Hola, respecto a lo de conseguir el manual, este no se si podría subirlo a algún sitio por el tema de los derechos y si incumple las normas del foro., yo no lo descargue de ningún lado me lo pasaron en un pendrive. Y si hay mucha información pero lo malo es que esta todo en ingles. pero se entiende, son explicaciones muy directas.

Y efectivamente no lo esta, ahi si que tienen expuesto, que lo quitan mediante el tornillo de vaciado y lo rellenan mediante una bomba manual (VAS 6617) con una cánula, que mete la cantidad de aceite exacto. Especificando que el aceite ATF son 3.5 Ltrs y aceite MTF son 3.8 Ltrs de de capacidad. Un saludo

Gracias compañero, a ver si el moderador puede editar mi post y eliminar las 3 ultimas fotos, que están repes y no puedo editarlo yo. En cuanto al cambio por aspiración, según el manual de servicio de Audi se cambia así, por lo menos en este modelo. ya en otro post lo discutía un compañero alegando los residuos que pudieran generarse y se lo he expuesto con una captura de dicho manual en el que especifica este procedimiento. Pero lo que comentabas es un brico más, que cada cual puede usarlo o no a su parecer, simplemente aquí esta para el que lo necesite.

Muy fácil, de la misma forma que lo hacen en el taller oficial, por aspiración. El carter de mi coche, por lo menos es de plástico, con tapón de plástico, a una altura que impide que se vacíe por completo por ahi. Curiosamente tengo un manual que tiene la friolera de 11600 paginas, con marca de agua de la audi, con las advertencias de marras sobre su publicación distribución y demás, donde si te vas al apartado de mantenimiento, drenaje de aceite del motor. te deja bien claro, como el agua cuando no esta turbia, que el drenaje de aceite se hace por aspiración. Y para que veas que no me invento nada, he aquí la prueba: Respecto a lo de optimo o no optimo, pues tendríamos que preguntarle a ingeniero, que diseño el motor, el porque, el carter tiene esas características y porque en el manual de servicio te dictan esas pautas, de meter una pajita y succionar en ver de quitar un tapón y vaciar. Un saludo