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espinete23

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  1. Buenas. Esa pieza la acabo de comprar suelta en Amazon suelta por 18€, puesto que tengo los pasadores del anterior útil que te mencionaba que tenía para hacer la distribución al b8, que en teoría son compatibles. Gracias por la explicación respecto al tema de aflojar la polea del árbol, pero sigo sin verle sentido.
  2. Yo me refería al del bloqueo del cigüeñal, la verdad es que no entiendo en el vídeo porque afloja la polea del árbol de levas, esa simplemente se cala igual que la de la bomba. Yo en todos los coches que he tenido del grupo vag, nunca he aflojado esa polea al hacer el cambio del la distribución. Por casa también tengo un Opel en el que tampoco he realizado esa operación.
  3. Me autorespondo mi antiguo útil no me sirve, de todas formas me gustaría saber el que as comprado ya que estoy viendo varios modelos
  4. Muy buenas compañero. No tienes que dar las gracias por el brico para eso estamos, Tengo una pregunta para ti, respecto a útil de calado que has comprado en el Amazon, cuál es?Yo tengo uno de cuando cacharreaba con mi antiguo B8, y puestos que voy ya por 182.000km se aproxima la fecha en la que tendré que meterle mano a este también, quiero ver si este es compatible con este motor, que veo que tú también tienes el modelo de 122cv con el deuc. Un saludo y gracias
  5. Hola, el mío tiene paquete iluminación, pero en los pies no tiene, solo tiene el posavasos, en ambos lados de la consola central y en las puertas, como dice el compañero el anterior modelo sí que tenía en los pies y dentro de las manetas, no sé si en este modelo estaba esa opción
  6. Hola revisa los brazos de la suspensión delantera, tanto los superiores como los inferiores, cuando se deterioran son una fuente de ruidos, sobretodo mira los silenbocks, con las ruedas giradas para buscar grietas, a mi en su día me volvió loco el brazo curvo que hay en la parte inferior, producía ruidos al frenar con el volante girado porque y la grieta no se veía ya que este tiene el silenblock más escondido en el chasis y se aprecia peor. Si los ruidos viene de ahí con poca herramienta, un par de llaves se soluciona en casa en un rato, si lo que haces es cambiar la pieza íntegra. Por otro lado, estas piezas son reparables si lo que tiene roto es el silenblock y no las rótulas, los silenblocks son baratos, pero te hará falta una prensa o fabricarte un útil para extraerlos y reemplazarlos, o acudir a un taller que tenga una prensa.
  7. Eso simplemente es el start stop, si activas el botón, para cambiar su funcionamiento verás que dejará de hacerlo y solo entrará en funcionamiento si se te cala el coche, el cual volverá a arrancar. En el modelo anterior el el b8 si activabas ese botón, el coche tampoco arrancaba si se calaba, en este el modelo han cambiado eso. Un saludo,
  8. Hola, ese símbolo que dices de que levantes el pedal no quiere decir que vaya a entrar ese sistema, yo tengo el coche sin hibridación y también me sale, al lado de la esfera de la velocidad. Eso es el sistema de eficiencia predictivo y te está indicando que te aproximas a una situación que requiere menos velocidad, si tienes acc y lo tienes activado cuando se detecta esas situaciones, entonces funcionará regulando la misma, si no solo es indicativo.
  9. Buenas, pues simplemente si hacemos caso al manual, te dice que se cambia en conjunto, así que viendo lo barata que es la correa y para evitar futuros sustos pues se cambia y a correr millas tranquilamente. La correa al igual que el tensor de la misma, es un elemento de desgaste que está sujeto a su reemplazo debido al fallo temprano de los componentes o a los 210.000km. Teniendo en cuenta que tengo 180.000 en el cuadro pues con más razón para ir cambiándola
  10. Buenos días a tod@s con la llegada del frio, me empezó a sonar el tensor de la correa poly v. Pues nada mano a la obra para cambiar dicho elemento. Para empezar, decir que mi coche es el 2.0 TDI con motor DEUC, es decir la version de 122cv, pero supongo que sera extensible a 150cv y algún otro dado la similitud. Para empezar localizamos los recambios. Según el PETKA 8.8, la lista de la compra para mi numero de bastidor es: Tensor automático poly v: 04L 903 315 G ( Según fotografías que aparecen es un GATES T39292, Que curiosamente ni lo fabrica GATES, si no DAYCO. Precio audi 98 plomos. Precio Amazon 36€ Correa poly v: 04L 260 849 C, Esta es una Continental 6PK1026. Precio audi 50€ plomos. Precio Amazon 11€ Tornillo: N106650001, 2 Unidades 5€ (se cambian cada vez que se desmontan, supuestamente según el manual de taller del coche.) Comprar donde queráis los repuestos que nadie os obliga jajaja. Bueno después de esta introducción con precios de miedo y precios populares, Comenzamos. Abrimos el capot y procedemos a desmontar la maneta de apertura. Esta maneta se retira, abriendo la pestaña que hay situada en un lateral. En la siguiente foto se puede apreciar la pestaña, basta con apalancar con alguna herramienta adecuada en un lateral de la misma. Ojo que no sale del todo, así que cuidado no vayamos a partirla, Una vez destrabada tiramos hacia arriba y sale sin problema o esfuerzo. El siguiente paso es quitar la tapa que hay debajo de la maneta esta sale tirando hacia arriba sin problema también, va con pestañas, no tiene ningún tornillo. Una vez retirada tendremos acceso para poder quitar la conducción de la entrada del aire al la caja del filtro. Para tener mas espacio. Esta conducción esta sujeta con dos tornillos Torx T25 situados uno a cada lado de la tubería Aqui se ve el otro tornillo Una vez retirada la conducción tenemos esto. Bien una vez tenemos espacio procedemos con una llave acodada del 16 a destensar el tensor girando la llave en sentido contrario a las agujas del reloj, he introduciendo un remache, llave allen o algo por los dos agujeros de trabajo. Una vez trabado, podemos retirar la correa. El tensor esta sujeto con dos tornillos XZN de métrica 8 (N106650001) Están apretados 20Nw así que no esta muy duros. Para quitar estos tornillos con una carraca pequeña y una punta xzn desde el lado del bote expansor metiendo el brazo se pueden quitar sin problemas y sin esfuerzo. Para montar las piezas nuevas, pues nada realizamos el proceso, a la inversa, apretando esta vez los tornillos 20NW y quitando el pasador del tensor nuevo una vez puesta la correa, la cual resulta mas fácil de poner pasándola por todo los sitios dejando para el ultimo la polea del compresor del climatizador. Y con esto ya nos hemos ahorrado un pico en el taller
  11. espinete23

    DPF

    Cierto había escuchado hablar del mecanismo que mencionas, pero no se bien como funciona, ya que yo, me refiero a la suciedad que no deja actuar bien a la trampilla. Ya que ahí se junta lo que pueda venir de la admisión vía pcv o turbo y lo que proviene de la egr. Yo en su día cuando el coche rondaba los 200.000 largos tenía un colesterol en ese tramo que ni con un camión de danacol jajaja, pero en fin todo es quitar 4 tornillos y mirar cómo está
  12. De nada para eso estamos
  13. espinete23

    DPF

    Hola, el primer fallo(p2015) es la mariposa de admisión, la cual tiene una trampilla que no está actuando bien, ya sea por suciedad que no deja que se mueva bien o por que el mecanismo que la hace actual esté en mal estado, esta pieza tiene a ensuciarse mucho, sobretodo si tienes la pcv en mal estado. El segundo fallo (p0471) es un sensor (g450)que hay debajo de la tapa del motor arriba a la izquierda junto al enfriador de la egr, tiene dos tubos de vacío y un conector eléctrico y está sujeto por un tornillo. Revisa los tubos de vacío y el cableado, ya que donde se encuentra es sucestible de que se deterioren por la calor. Las vibraciones si son al ralentí, puede ser el sensor de presión del common rail que suele fallar también y no aparece fallo, con el VAG puedes resetear los valores de presión del mismo y deja de hacerlo hasta que vuelve a fallar, lo suyo es cambiarlo si al resetear estos valores deja de hacerlo.
  14. Y 1000 plomos te los soplan en cualquier taller antes de que te des cuenta. La última vez que pise un taller no oficial (el oficial, es obsceno, por llamarlo de alguna forma)para cambio de aceite y filtros se iba ya casi a los 200€, cuando no echan ni 1 hora, ahora ya como metas pastillas pues ya tienes los 500 asegurados en poco menos de 2 horas. Cuando en casa manchándose uno mismo, en una hora más te sale por un 1 cuarto de precio con las mismas marcas de recambio y aceite. Por ejemplo esta mañana he comprado la correa de accesorios y el tensor de la misma,( hechos por el mismo fabricante que se los suministra a la marca, por 15€ y 36€ respectivamente en Amazon, según el ETKA, con los precios actualizados al jueves pasado el tensor 98€ y la correa 50€ en el concesionario y en el taller de barrio ni siquiera te da la opción de venderte la piezas para montarlas y se te vas al recambista, te vas casi a precio de concesionario, en según que cosas, así que en un coche con muchos hay que invertir y normalmente la gente lo vende para no invertir en ellos. Porque cuando se te van juntando las cosas se va un pico, e igual vendiendo el coche y poniendo algo más del pico compras otro que está mejor y sigues tirando millas hasta que llegue el momento de venderlo
  15. Hola, dependiendo de las manos por las que haya pasado así estará, te puedo decir que yo tenía una unidad de verano de 2009, con ese motor, que se fue al desguace después de un golpe brutal, con 320.000 km más o menos y que iba finísimo, en ese kilometraje solo dio problemas de los brazos de la suspensión, los cuales se rajan los silenblocks, pero se pueden reparar o poner unos nuevos, si lo haces tú mismo no sale muy caro, sensor de presión del gasoil, una bomba auxiliar de la calefacción atascada (se puede limpiar), un electroventilador, se despegan las aspas pero se pueden volver a pegar, luego está lo típico desgaste discos, embrague, distribución…..pero como dice el compañero nada es eterno y con un kilometraje elevado, igual te sale una chorrada de vez en cuando que algo serio de golpe. Mi consejo sondea bien el mercado y no te lances a por el primero que veas. Un saludo