espinete23

hace 12 horas, danielsanz dijo:

Muy buenas tengo una Audi a3 8v del 2016 y se me averió el sistema MMI entero.. de la Audi vengo y me piden 3500€ una pasada vamos.. hasta el mismo que me atendió me recomendó que buscara otra alternativa "por fuera" alguien sabe algún sistema o pantalla que pueda funcionar??

Hola, pero cuando dices entero a que te refieres, pantalla y controles ?¿, si es la pantalla sola igual si no tiene protección de componentes que en ese modelo no lo se podrías poner una de desguace al igual que los controles.

hace 1 hora, how??? dijo:

Hola, yo quería montar la interface para un A4 b8 del 2014 y primero el enlace ya no existe y segundo quería saber que herramientas hacen falta para desmontar los aireadores, radio y si hace falta descontar la guantera, muchas gracias.

Hola, para desmontar los aireadores y la radio te hace falta unos desarmadores de plástico, te valen unos de cualquier chino. la radio va sujeta con 4 tornillos que veras una vez quites los aireados y el clima. respecto a la guantera, yo la quite porque es el mejor sitio donde poner la centralita, esta no tiene pérdida en quitar son 6 tornillos si no me equivoco, uno detrás de la tapa de fusibles, del lado del acompañante, tres dentro de la guantera y los otros debajo de la misma por donde esta la luz de los pies.

En 17/8/2024 a las 2:14, Athabasco dijo:

Yo se las acabo de cambiar por las del restyling (30€ las dos Lemförder) que son de plastico y silemblock mas reforzado y me sigue haciendo ruido, tengo que darle con spray de silicona al resto de silemblocks, con eso al menos durante un tiempo deja de hacer ruido.

 

S2

El ruido a cama vieja puede venir de cualquier brazo superior también, a mi me ocurrió y me volví loco cambiando hasta que conseguí  desacéreme del ruido, que resulto ser un brazo superior agrietado. estos sufren mucho con los baches o en las calles adoquinadas. Los silentblock de esos brazos se pueden cambiar, en vez de cambiar los brazos enteros si las rotulas de las puntas de los mismos están bien, Por unos 40 euros tienes los 4 silenblock y con una varilla roscada m10 con sus tuercas , una llave de vaso del 33 creo recordar, un trozo de tubo de unos 50mm de diámetro y 50mm de largo y algo que te sirva de tope para la cara del tubo, tardas 10 minutos en restaurar cada brazo, sin necesidad de buscar una presa. Te adjunto foto explicativa del invento:

 

Con esta configuración de los diferentes elementos sacas el silentblock.

 

Con esta empiezas ha meterlo, luego tendrás que poner el tubo en la parte contraria al vaso para terminar el proceso.

 

 

Con este método, simplemente girando una tuerca y trabando la otra sacaras y meterás los silenblock, ahorrando tener que comprar bazos enteros. Todo por cortesía del ciclo de FP de mantenimiento electromecánico, que en su día estudie  

 

 

hace 1 hora, kpasa dijo:

Buenas y gracias por responder

Eso es lo que pregunto si poniendo el long coding inicial se restauraria la configuracion a la inicial por que desconozco si toque algo que no tenia que tocar

saludos

Con el long coding original podrás recuperar la configuración inicial de los módulos que tocaras, siempre lo primero que hay que hacer es guardar una copia de seguridad como oro en paño paño por si ocurren desastres, al toquetear y así intentar no tener que pasar por el concesionario.

 

En este enlace a post se habla del los temas referentes a copias de seguridad y restauraciones de log.

Un saludo

 

hace 8 horas, kpasa dijo:

Al seguir el tutorial de codificaciones despues de intentar poner el crono creo que en el canal 17 que no salio y no se que mas me aparecen los testigos de la presion de neumaticos y la de un volante con una llave en el cuadro que al arrancar se apagan y antes no se encendian 

alguien podria iluminarme un poco y decirme donde e metido la zarpa y rectificarlo

Realice antes de trastear un escan de todos los modulos  

Si cambio en el canal 17 la codificacion que tenia al principio se arreglaria ? 

esto es lo que toque 

La primera 17 es la original

la primera 9 es la original

Bueno lo dicho si alguien puede darme un poco de luz seria de agradecer

Gracias

 

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Hola, lo primero es restaurar lo que tocaste a la configuración original, y luego para activar el cronómetro ( Lap time ) en el FIS, solo tienes que ir al módulo 17 ( instrument) una vez dentro picas en long coding y luego en el byte 1, marcas el bit 3 ( lap time active ) después sales picando exit lc code o esc y después picas en do it para que se grabe.

Buenas, yo las dos veces que he actualizado, ha sido usando la tarjeta mini sd que tengo en él drone, una lexar Fly de 64gb. Y ni un problema. Tengo la versión MHI2Q navigation plus. La cual actualize a la última versión disponible y a raíz de ahí hice una primera actualización a la versión P350 y una segunda a la P370 y sin problemas. A todo esto esto veo que estás actualizando desde el menú rojo los mapas ??? Probaste a actualizar desde el menú de mantenimiento del sistema, Yo las dos veces, lo he hecho desde esa opción y sin problemas. 
 

En 14/8/2024 a las 7:12, Wallo dijo:

Hola a todos,

 

a ver si me podéis dar un poco de luz en el asunto. La cerradura del maletero se me ha desmontado (tras estar manipulándola) cuando he cerrado el maletero. La situación es la siguiente: tengo el maletero cerrado y no hay manera de abrirlo desde fuera, ni con mando, ni con la llave ni con el tirador que hay debajo del asiento trasero. Al no tener asientos abatibles, no se como acceder al maletero para manipular desde dentro la cerradura y poder abrirla. Lo único que se me ocurre es desmontar los respaldos de los asientos traseros para abrir un agujero en la chapa metálica que separa el maletero de la cabina del coche y poder meterme en el maletero. ¿Se os ocurre otra cosa? ¿Como se desmontan los respaldos traseros de los asientos? No encuentro documentación para mi modelo, el B8.

 

Un saludo y gracias!

Los respaldos, traseros en su configuración no abatible tienen dos tornillos arriba que se ven desde el maletero, no hay chapa separadora como en modelos anteriores. Yo tenía ese modelo de coche con esa configuración y cada vez que tocaba ir al ikea, a por la estantería de marras los quitaba, como dice el compañero Moncho2 tira del cable. Y si ves que no antes de sacrificar los asientos o el portón para abrir, atacaría por la bandeja, que siempre podrás retapizarla o bien pillar una nueva por menos de lo que te costarán los asientos, si no recuerdo mal creo que para quitar la bandeja también había que quitar los asientos. Un saludo 

En 13/8/2024 a las 9:51, MiguelGur dijo:

Yo el ultimo lo hice por aspiración hace dos semanas con una bombita de aliexpress con tubos blandos, los que trae y salió todo todo.

 

Eso si el tubito que trae ves como se reblandece con la temperatura del aceite, y eso que estaba sobre 60 grados en vez de 90, pero cumplió perfectamente su función.

Hola, en la instrucciones de la mía pone que no se puede hacer la extracción con el motor a temperatura de servicio, pero si pone que en un primer momento calientes hasta esa temperatura y que luego dejes enfriar un rato, yo más o menos estaría por 50-60 grados como dices cuando hice el cambio. Si se te ha deformado el tubo, probablemente puedas reemplazarlo, parece que es tubo neumático 

hace 4 horas, valderaduey dijo:

Buenos dias, y en ese manual tambien indica que las cajas tiptronic no necesitan mantenimiento??? y que el filtro del aire se cambia cada 60.000 Km??? no te digo yo por donde se pueden meter sus recomendaciones y manuales los "ingenieros" de audi, evidentemente cada uno mantiene su coche como lo viene en gana, yo por supuestisimo que cambio el aceite de mi caja de cambios y por supuestisimo cada 20.000 km mas menos que hago el cambio de aceite cambio todos los filtros aunque mama audi diga que no es necesario, como es mi coche y pretendo que me dure muchos años asi lo hare, asi como cambiar el aceite por decantacion pero insisto cada uno hacemos el mantenimiento como nos viene bien, podemos o queremos, fijate tuuuu que hay compañeros que lo llevan al taller oficial a hacer, como estara la cosa jejeje.

 

Un saludo.

En ese manual indica muchas cosas entre ellas, como dices que algunas cajas no requieren cambio de aceite salvo intervención por reparación. Por ejemplo la 05D de 8 velocidades. También indica que el filtro del aire de mi modelo se cambia a los 90.000, lo que me parece una pasada, sin embargo el liquido de frenos si que dice que hay que cambiarlo cada dos años, hay cosas que lees y te quedas a cuadros con lo que exponen en el manual, también de lo que me he percatado es que dependiendo de la sección de manual, todo el manual es respecto a a a4 2015, pero en la sección de cajas de cambio y motor, abarca también al a5 y q5, entiendo porque son compartidas las cajas y algunos motores. en fin hay muchas paginas y es imposible leerlo todo, si no mas bien es una cosa de ir al sitio a buscar la información que necesitas sobre algo específico y pasar del resto.

 

Un saludo  

hace 17 horas, Jotas_SLine dijo:

 

y para conseguir ese manual? podrías subirlo a algún sitio tipo wetransfer y pasarme el link para descargarlo?

 

me parece una info espectacular

Hola, respecto a lo de conseguir el manual, este no se si podría subirlo a algún sitio por el tema de los derechos y si incumple las normas del foro., yo no lo descargue de ningún lado me lo pasaron en un pendrive. Y si hay mucha información pero lo malo es que esta todo en ingles. pero se entiende, son explicaciones muy directas. 

hace 36 minutos, Jotas_SLine dijo:

gracias! y te creo que en la casa, lo hagan así. yo pedí diálisis en caja de cambios pagando de más y me dijeron que NO ESTABA contemplada esa opción.

Y efectivamente no lo esta, ahi si que tienen expuesto, que lo quitan mediante el tornillo de vaciado y lo rellenan mediante una bomba manual (VAS 6617) con una cánula, que mete la cantidad de aceite exacto. Especificando que el aceite ATF son 3.5 Ltrs y aceite MTF son 3.8 Ltrs de de capacidad.

 

Un saludo

hace 1 hora, xaviesp dijo:

Muy buen brico compañero.Yo no soy partidario de cambiarlo por aspiración,pero está muy bien explicado al detalle.

Gracias compañero, a ver si el moderador puede editar mi post y eliminar las 3 ultimas fotos, que están repes y no puedo editarlo yo. En cuanto al cambio por aspiración,  según el manual de servicio de Audi se cambia así, por lo menos en este modelo. ya en otro post lo discutía un compañero alegando los residuos que pudieran generarse y se lo he expuesto con una captura de dicho manual en el que especifica este procedimiento. Pero lo que comentabas es un brico más, que cada cual puede usarlo o no a su parecer, simplemente aquí esta para el que lo necesite.

hace 2 horas, Jotas_SLine dijo:

y las virutas que se forman y que por decantación sí que caen, ¿cómo las sacas?

 

será limpio pero no es lo más óptimo. a parte cómo sabes que la manguera aspira justo abajo y no esta girada

Muy fácil, de la misma forma que lo hacen en el taller oficial, por aspiración. El carter de mi coche, por lo menos es de plástico, con tapón de plástico, a una altura que impide que se vacíe por completo por ahi. Curiosamente tengo un manual que tiene la friolera de 11600 paginas, con marca de agua de la audi, con las advertencias de marras sobre su publicación distribución y demás, donde si te vas al apartado de mantenimiento, drenaje de aceite del motor. te deja bien claro, como el agua cuando no esta turbia, que el drenaje de aceite se hace por aspiración. Y para que veas que no me invento nada, he aquí la prueba: 

 

Respecto a lo de optimo o no optimo, pues tendríamos que preguntarle a ingeniero, que diseño el motor, el porque, el carter tiene esas características y porque en el manual de servicio te dictan esas pautas, de meter una pajita y succionar en ver de quitar un tapón y vaciar.

 

Un saludo

 

 

hace 47 minutos, Harigami dijo:

Esa tiene muy buena pinta y BGS es una marca que me gusta bastante. Seguro que va muy bien.

 

Por aspiración si se hace bien y se espera un rato para que caiga todo el aceite al carter, se saca todo y queda limpio limpio. Es mas rapido y limpio y te ahorras tener que alquilar un box.

Hola, ya ves si es limpio. Ni ensucias, ni pasas fatigas metido debajo del coche.... y antes de que te des cuenta, esta hecho a precio irrisorio, estoy de acuerdo que en el taller tienen que comer, pero no estafar, por algo tan simple como un cambio de aceite, no se puede cobrar cerca 200€ en un taller fuera de la casa, ni 300 y pico € en la casa por una intervención que no lleva, una hora de trabajo siendo, ya muy generosos y unos costes de materiales de uno 70 o 80€ en el peor de los casos.. A todo esto acabo de publicar el Brico de como hacerlo. 

Cambio_de_Aceite_por_Aspiracion_by_Espinete23.pdf

 

Hola a tod@s. Aprovechando que estoy en faena con los vehículos de mi casa. Voy a hacer un pequeño tutorial, sobre el cambio de aceite por aspiración, junto con el cambio del filtro del aceite y no morir en el intento. Cabe decir que este tutorial estará enfocado al motor 2.0 TDI DEUC 122cv. Así que comenzamos. 

 

Materiales necesarios:

 

Aceite Castrol Edge 5W30, 5L, son necesarios 4.72L 

Filtro Aceite Man Filter HU 7020 Z

Llave vaso 32mm

Llave TORX 30 o en su defecto un destornillador con una punta de esa dimensión.

Util para quitar retenes o destornillador plano, para quitar junta tórica y clip.

Bomba de aspiración.

 

Comenzamos por situar el coche en un lugar plano para tener el carter a nivel y poder estraer el aceite en su totalidad. Acto seguido abrimos el capot.

 

Retiramos la tapa insonorizaste del motor, con cuidado tirando hacia arriba de los cantos.

 

 

Localizamos el tapón o muñón del tubo donde se encontraría la varilla del aceite, el cual utilizaremos para introducir la cánula de aspiración, ni que decir que el motor no puede estar a temperatura de servicio ya que deformaríamos la cánula al ser esta de material plástico.

 

 

 

Este tapón o muñón sale tirando hacia arriba, tiene dos garras que lo sostienen al tubo, si veis que esta muy duro ayudaros con algún desarmador de plástico o destornillador plano, pero con cuidado de no partirlo. A todo esto este tapón, tiene posición de montaje, es decir no lo puedes poner girado, solo entra de la misma forma que se ve en la foto.

 

 

A continuación introducimos la cánula de aspiración por el tubo, en mi caso, he utilizado la de 6mm de diámetro. la cánula hay que introducirla de manera suave sin retorcerla hasta que haga tope en el fondo del carter.

 

 

Una vez introducida la conectamos a la bomba de vacío mediante el empalme y hacemos vacío accionando el embolo de la bomba, con la inestimable colaboración de Nemo.

Este modelo de bomba con unos 5 o 6 accionamientos hace el suficiente vacio, para extraer todo el aceite de manera autónoma.

 

 

 

Como se puede ver en la foto la bomba tiene la capacidad de 6L, después de unos 8 minutos el nivel de extracción es el siguiente: la capacidad entre segmentos del cuerpo de la bomba es de unos 2L, con lo que podemos ver que hemos extraído casi 5L.

 

 

A continuación procedemos a cambiar el filtro del aceite. Para ello y siguiendo las instrucciones detalladas en el manual de taller de nuestro modelo. Tenemos que desplazar el deposito de refrigerante.

 

 

 

Para ello soltaremos el depósito de refrigerante soltando el único tornillo que tiene de TORX, con la ayuda de un destornillador o llave con la punta apropiada.

 

 

A continuación soltaremos el tubo de retorno del refrigerante desplazando el clip de seguridad de la toma.

 

 

 

Ahora ya podemos desplazar el bote de refrigerante  y tener acceso al al contenedor del filtro.

 

 

Utilizamos el vaso de 32mm para retirar la tapa del contenedor del filtro que salda con el filtro, hay que tener cuidado para no manchar.

 

 

Una vez retirada, quitamos el filtro viejo de la tapa y la junta tórica, procedemos a instalar,  los componentes nuevos, filtro y junta.solo tienen una posición de montaje así que no hay posibilidad de error, el filtro se queda agarrado con unas pestañas a la tapa. A continuación montamos la tapa dando un par de apriete de 25nm.

 

 

Ya solo nos quedaría, volver a poner en su sitio el bote de refrigerante, con su correspondiente tornillo de sujeción, volver a conectar el tubo de retorno del refrigerante. asegurándolo con el clip de seguridad. Extraer la cánula de aspiración si no la hemos retirado ya, instalar el tapón o muñón del tubo por donde hemos aspirado el aceite, recordar que tiene posición. Y ya podremos reponer el aceite nuevo. 

 

 

Ya por último, tapamos cuando rellenemos, ponemos de nuevo la tapa insonorizante del motor y comprobamos nivel en el cuadro. Ni que decir que debemos resetear el servicio de mantenimiento del aceite ya sea a través del mmi o utilizando una herramienta de diagnostico. Con esto, me despido hasta el proximo brico. "cambio de filtros de aire tanto motor como habitáculo y filtro de combustible" pero esto sera cuando no muera en la cochera de mi casa por el calor que esta cayendo en estas fechas.  

 

 

 

 

hace 4 horas, Harigami dijo:

Claro que todo depende de la bomba que utilices para aspirar.

Me explico, la bomba del Lidl es barata y aspira bien, pero el tuvo es demasiado flexible y da problemas.

 

En cambio la Pela6000 aspira igual fe bien o mejor, salvo que es manual, no automática, pero el tubo es semirigido lo que facilita su insercion por el hueco de la varilla hasta el fondo del carter.

 

Yo llevo hechos varios tipos de coche con la Pela 6000 y saca todo el aceite, con un poco de paciencia se hace bien y no tienes que subir el coche en un elevador ni quitar el tapon del carter.

Hola, yo la que tengo es esta, del siguiente enlace: https://www.bgstechnic.com/es/catalog/category/list/id/415869/browseMode/dataset/pId/503152/page/11

 

Tiene capacidad para 6ltr. Y con unos 5 o 6 bombeos ya tiene la presión suficiente para vaciar entre 4 y 5 litros de aceite. En su día la compré en Amazon en oferta, ahora no sé lo que costará y si la seguirán vendiendo, Yo empecé con este tema en la pandemia.

Los tubos que vienen con estas bombas son rígidos, pero flexibles, ten en cuenta que si no tuvieran esas características no podrían pasar por el tubo metálico del motor, para acceder al fondo del cárter. Estás bombas suelen venir con varios tubos de diferentes diámetros, teniendo que escoger el que mejor se adapte al vehículo. Hace unos días, se lo cambié al astra GTC, que tenemos para callejear y utilice el de diámetro medio que viene con la bomba, con el motor frío en menos de 10 minutos, le saqué unos 5,7 litros de aceite. Al a4, le quedan unos 7000km para hacerle el mantenimiento así que cualquier lo cogeré por banda. 

Hola, eso es totalmente falso, donde debería esta la varilla hay un tapón negro o naranja, que simula la varilla. Yo al B8 se lo sacaba por aspiración y al B9 le haré lo mismo cuando le toque. Ya en su día probé en el B8, cuánto quedaba por el método de aspiración. Te aseguro que no queda ni 100ml de aceite viejo, cuando hice la prueba después de hacerle el vaciado por aspiración quité el tapón del cárter y dejé escurrir toda una noche, para ver que quedaba. En los talleres quitan el tapón y lo que salga en el tiempo que tardan en hacerlo. Es decir 30 minutos, eso de dejarlo 1 hora o más escurriendo ni por asomo, ya que están perdiendo dinero, al no meter otro coche. Esto decidí hacerlo yo, en mi casa con una bomba que compré, ante los columpiamientos de los talleres que pedían casi 150€ por un cambio de aceite, filtro de gasoil y filtro de aceite que en cuestión de 30-40 minutos lo tienen hecho 

Hola, con ese fallo el coche no arrancara como dices, a un conocido le pasaba en un león mk2, y a mi en un astra GTC que tenemos para callejear también me paso, ahi no queda otra que cambiar el sensor, lo que no se es donde se encuentra. Habra que mirar el etka o el elsawin para ver donde se encuentra. Un saludo.

Gracias y solamente espero que salga como el anterior que, no dio apenas disgustos en todo el tiempo, que fui propietario. en cuanto a bricos y a modificaciones, ahora mismo solo he realizado lo de los mapas, ya que le coche se encuentra en garantía y no quiero empezar a desarmar y demás.... ademas es una unidad bastante completa, solo hecho de menos el drive select, pero hay una opción que mas o menos la sustituye, en las opciones del acc hay una opción de confort, dynamic.... que si la activas el coche aunque este con el acc responde de manera diferente o por lo menos a mi me lo parece.

Saludos de nuevo, por lo que he podido encontrar si no me equivoco lo que vas buscando es la pieza resaltada en amarillo, la posición 7. La referencia de la misma te aparece en el recuadro de la derecha de la foto

Buenas, el testigo de los calentadores, pueden ser 1000 cosas, en su día a mi, cuando se me encendía era por culpa de la geometría del turbo atascada, ya que la válvula de vacío que controlaba el turbo no actuaba. Tienes un vagcom o obd11 para realizar un escaneo y ver el error, o errores concretos ??? 

Saludos, me uno a la pregunta esto en su día lo active yo en el b8, pero en este modelo tampoco he llegado yo a tenerlo activado.

Buenas para intentar ayudar hacen falta mas datos como el código del motor y el año. Entiendo que buscas el solamente el codo?¿ si solamente es eso creo que en recambios te venderán el tramo de manguera entera con las diferentes tomas que tenga ese tramo. Un saludo

Buenas tardes a tod@s, misteriosamente se ha solucionado solo, me ha saltado 4 veces en lo que va de día, en un viaje a Cazorla, así que tema zanjado.