espinete23

Hola, lo primero es restaurar lo que tocaste a la configuración original, y luego para activar el cronómetro ( Lap time ) en el FIS, solo tienes que ir al módulo 17 ( instrument) una vez dentro picas en long coding y luego en el byte 1, marcas el bit 3 ( lap time active ) después sales picando exit lc code o esc y después picas en do it para que se grabe.

Buenas, yo las dos veces que he actualizado, ha sido usando la tarjeta mini sd que tengo en él drone, una lexar Fly de 64gb. Y ni un problema. Tengo la versión MHI2Q navigation plus. La cual actualize a la última versión disponible y a raíz de ahí hice una primera actualización a la versión P350 y una segunda a la P370 y sin problemas. A todo esto esto veo que estás actualizando desde el menú rojo los mapas ??? Probaste a actualizar desde el menú de mantenimiento del sistema, Yo las dos veces, lo he hecho desde esa opción y sin problemas.

Los respaldos, traseros en su configuración no abatible tienen dos tornillos arriba que se ven desde el maletero, no hay chapa separadora como en modelos anteriores. Yo tenía ese modelo de coche con esa configuración y cada vez que tocaba ir al ikea, a por la estantería de marras los quitaba, como dice el compañero Moncho2 tira del cable. Y si ves que no antes de sacrificar los asientos o el portón para abrir, atacaría por la bandeja, que siempre podrás retapizarla o bien pillar una nueva por menos de lo que te costarán los asientos, si no recuerdo mal creo que para quitar la bandeja también había que quitar los asientos. Un saludo

Hola, en la instrucciones de la mía pone que no se puede hacer la extracción con el motor a temperatura de servicio, pero si pone que en un primer momento calientes hasta esa temperatura y que luego dejes enfriar un rato, yo más o menos estaría por 50-60 grados como dices cuando hice el cambio. Si se te ha deformado el tubo, probablemente puedas reemplazarlo, parece que es tubo neumático

En ese manual indica muchas cosas entre ellas, como dices que algunas cajas no requieren cambio de aceite salvo intervención por reparación. Por ejemplo la 05D de 8 velocidades. También indica que el filtro del aire de mi modelo se cambia a los 90.000, lo que me parece una pasada, sin embargo el liquido de frenos si que dice que hay que cambiarlo cada dos años, hay cosas que lees y te quedas a cuadros con lo que exponen en el manual, también de lo que me he percatado es que dependiendo de la sección de manual, todo el manual es respecto a a a4 2015, pero en la sección de cajas de cambio y motor, abarca también al a5 y q5, entiendo porque son compartidas las cajas y algunos motores. en fin hay muchas paginas y es imposible leerlo todo, si no mas bien es una cosa de ir al sitio a buscar la información que necesitas sobre algo específico y pasar del resto. Un saludo

Hola, respecto a lo de conseguir el manual, este no se si podría subirlo a algún sitio por el tema de los derechos y si incumple las normas del foro., yo no lo descargue de ningún lado me lo pasaron en un pendrive. Y si hay mucha información pero lo malo es que esta todo en ingles. pero se entiende, son explicaciones muy directas.

Y efectivamente no lo esta, ahi si que tienen expuesto, que lo quitan mediante el tornillo de vaciado y lo rellenan mediante una bomba manual (VAS 6617) con una cánula, que mete la cantidad de aceite exacto. Especificando que el aceite ATF son 3.5 Ltrs y aceite MTF son 3.8 Ltrs de de capacidad. Un saludo

Gracias compañero, a ver si el moderador puede editar mi post y eliminar las 3 ultimas fotos, que están repes y no puedo editarlo yo. En cuanto al cambio por aspiración, según el manual de servicio de Audi se cambia así, por lo menos en este modelo. ya en otro post lo discutía un compañero alegando los residuos que pudieran generarse y se lo he expuesto con una captura de dicho manual en el que especifica este procedimiento. Pero lo que comentabas es un brico más, que cada cual puede usarlo o no a su parecer, simplemente aquí esta para el que lo necesite.

Muy fácil, de la misma forma que lo hacen en el taller oficial, por aspiración. El carter de mi coche, por lo menos es de plástico, con tapón de plástico, a una altura que impide que se vacíe por completo por ahi. Curiosamente tengo un manual que tiene la friolera de 11600 paginas, con marca de agua de la audi, con las advertencias de marras sobre su publicación distribución y demás, donde si te vas al apartado de mantenimiento, drenaje de aceite del motor. te deja bien claro, como el agua cuando no esta turbia, que el drenaje de aceite se hace por aspiración. Y para que veas que no me invento nada, he aquí la prueba: Respecto a lo de optimo o no optimo, pues tendríamos que preguntarle a ingeniero, que diseño el motor, el porque, el carter tiene esas características y porque en el manual de servicio te dictan esas pautas, de meter una pajita y succionar en ver de quitar un tapón y vaciar. Un saludo

Hola, ya ves si es limpio. Ni ensucias, ni pasas fatigas metido debajo del coche.... y antes de que te des cuenta, esta hecho a precio irrisorio, estoy de acuerdo que en el taller tienen que comer, pero no estafar, por algo tan simple como un cambio de aceite, no se puede cobrar cerca 200€ en un taller fuera de la casa, ni 300 y pico € en la casa por una intervención que no lleva, una hora de trabajo siendo, ya muy generosos y unos costes de materiales de uno 70 o 80€ en el peor de los casos.. A todo esto acabo de publicar el Brico de como hacerlo.

Cambio_de_Aceite_por_Aspiracion_by_Espinete23.pdf Hola a tod@s. Aprovechando que estoy en faena con los vehículos de mi casa. Voy a hacer un pequeño tutorial, sobre el cambio de aceite por aspiración, junto con el cambio del filtro del aceite y no morir en el intento. Cabe decir que este tutorial estará enfocado al motor 2.0 TDI DEUC 122cv. Así que comenzamos. Materiales necesarios: Aceite Castrol Edge 5W30, 5L, son necesarios 4.72L Filtro Aceite Man Filter HU 7020 Z Llave vaso 32mm Llave TORX 30 o en su defecto un destornillador con una punta de esa dimensión. Util para quitar retenes o destornillador plano, para quitar junta tórica y clip. Bomba de aspiración. Comenzamos por situar el coche en un lugar plano para tener el carter a nivel y poder estraer el aceite en su totalidad. Acto seguido abrimos el capot. Retiramos la tapa insonorizaste del motor, con cuidado tirando hacia arriba de los cantos. Localizamos el tapón o muñón del tubo donde se encontraría la varilla del aceite, el cual utilizaremos para introducir la cánula de aspiración, ni que decir que el motor no puede estar a temperatura de servicio ya que deformaríamos la cánula al ser esta de material plástico. Este tapón o muñón sale tirando hacia arriba, tiene dos garras que lo sostienen al tubo, si veis que esta muy duro ayudaros con algún desarmador de plástico o destornillador plano, pero con cuidado de no partirlo. A todo esto este tapón, tiene posición de montaje, es decir no lo puedes poner girado, solo entra de la misma forma que se ve en la foto. A continuación introducimos la cánula de aspiración por el tubo, en mi caso, he utilizado la de 6mm de diámetro. la cánula hay que introducirla de manera suave sin retorcerla hasta que haga tope en el fondo del carter. Una vez introducida la conectamos a la bomba de vacío mediante el empalme y hacemos vacío accionando el embolo de la bomba, con la inestimable colaboración de Nemo. Este modelo de bomba con unos 5 o 6 accionamientos hace el suficiente vacio, para extraer todo el aceite de manera autónoma. Como se puede ver en la foto la bomba tiene la capacidad de 6L, después de unos 8 minutos el nivel de extracción es el siguiente: la capacidad entre segmentos del cuerpo de la bomba es de unos 2L, con lo que podemos ver que hemos extraído casi 5L. A continuación procedemos a cambiar el filtro del aceite. Para ello y siguiendo las instrucciones detalladas en el manual de taller de nuestro modelo. Tenemos que desplazar el deposito de refrigerante. Para ello soltaremos el depósito de refrigerante soltando el único tornillo que tiene de TORX, con la ayuda de un destornillador o llave con la punta apropiada. A continuación soltaremos el tubo de retorno del refrigerante desplazando el clip de seguridad de la toma. Ahora ya podemos desplazar el bote de refrigerante y tener acceso al al contenedor del filtro. Utilizamos el vaso de 32mm para retirar la tapa del contenedor del filtro que salda con el filtro, hay que tener cuidado para no manchar. Una vez retirada, quitamos el filtro viejo de la tapa y la junta tórica, procedemos a instalar, los componentes nuevos, filtro y junta.solo tienen una posición de montaje así que no hay posibilidad de error, el filtro se queda agarrado con unas pestañas a la tapa. A continuación montamos la tapa dando un par de apriete de 25nm. Ya solo nos quedaría, volver a poner en su sitio el bote de refrigerante, con su correspondiente tornillo de sujeción, volver a conectar el tubo de retorno del refrigerante. asegurándolo con el clip de seguridad. Extraer la cánula de aspiración si no la hemos retirado ya, instalar el tapón o muñón del tubo por donde hemos aspirado el aceite, recordar que tiene posición. Y ya podremos reponer el aceite nuevo. Ya por último, tapamos cuando rellenemos, ponemos de nuevo la tapa insonorizante del motor y comprobamos nivel en el cuadro. Ni que decir que debemos resetear el servicio de mantenimiento del aceite ya sea a través del mmi o utilizando una herramienta de diagnostico. Con esto, me despido hasta el proximo brico. "cambio de filtros de aire tanto motor como habitáculo y filtro de combustible" pero esto sera cuando no muera en la cochera de mi casa por el calor que esta cayendo en estas fechas.

Hola, yo la que tengo es esta, del siguiente enlace: https://www.bgstechnic.com/es/catalog/category/list/id/415869/browseMode/dataset/pId/503152/page/11 Tiene capacidad para 6ltr. Y con unos 5 o 6 bombeos ya tiene la presión suficiente para vaciar entre 4 y 5 litros de aceite. En su día la compré en Amazon en oferta, ahora no sé lo que costará y si la seguirán vendiendo, Yo empecé con este tema en la pandemia.

Los tubos que vienen con estas bombas son rígidos, pero flexibles, ten en cuenta que si no tuvieran esas características no podrían pasar por el tubo metálico del motor, para acceder al fondo del cárter. Estás bombas suelen venir con varios tubos de diferentes diámetros, teniendo que escoger el que mejor se adapte al vehículo. Hace unos días, se lo cambié al astra GTC, que tenemos para callejear y utilice el de diámetro medio que viene con la bomba, con el motor frío en menos de 10 minutos, le saqué unos 5,7 litros de aceite. Al a4, le quedan unos 7000km para hacerle el mantenimiento así que cualquier lo cogeré por banda.

Hola, eso es totalmente falso, donde debería esta la varilla hay un tapón negro o naranja, que simula la varilla. Yo al B8 se lo sacaba por aspiración y al B9 le haré lo mismo cuando le toque. Ya en su día probé en el B8, cuánto quedaba por el método de aspiración. Te aseguro que no queda ni 100ml de aceite viejo, cuando hice la prueba después de hacerle el vaciado por aspiración quité el tapón del cárter y dejé escurrir toda una noche, para ver que quedaba. En los talleres quitan el tapón y lo que salga en el tiempo que tardan en hacerlo. Es decir 30 minutos, eso de dejarlo 1 hora o más escurriendo ni por asomo, ya que están perdiendo dinero, al no meter otro coche. Esto decidí hacerlo yo, en mi casa con una bomba que compré, ante los columpiamientos de los talleres que pedían casi 150€ por un cambio de aceite, filtro de gasoil y filtro de aceite que en cuestión de 30-40 minutos lo tienen hecho

Hola, con ese fallo el coche no arrancara como dices, a un conocido le pasaba en un león mk2, y a mi en un astra GTC que tenemos para callejear también me paso, ahi no queda otra que cambiar el sensor, lo que no se es donde se encuentra. Habra que mirar el etka o el elsawin para ver donde se encuentra. Un saludo.

Gracias y solamente espero que salga como el anterior que, no dio apenas disgustos en todo el tiempo, que fui propietario. en cuanto a bricos y a modificaciones, ahora mismo solo he realizado lo de los mapas, ya que le coche se encuentra en garantía y no quiero empezar a desarmar y demás.... ademas es una unidad bastante completa, solo hecho de menos el drive select, pero hay una opción que mas o menos la sustituye, en las opciones del acc hay una opción de confort, dynamic.... que si la activas el coche aunque este con el acc responde de manera diferente o por lo menos a mi me lo parece.

Saludos de nuevo, por lo que he podido encontrar si no me equivoco lo que vas buscando es la pieza resaltada en amarillo, la posición 7. La referencia de la misma te aparece en el recuadro de la derecha de la foto

Buenas, el testigo de los calentadores, pueden ser 1000 cosas, en su día a mi, cuando se me encendía era por culpa de la geometría del turbo atascada, ya que la válvula de vacío que controlaba el turbo no actuaba. Tienes un vagcom o obd11 para realizar un escaneo y ver el error, o errores concretos ???

Saludos, me uno a la pregunta esto en su día lo active yo en el b8, pero en este modelo tampoco he llegado yo a tenerlo activado.

Buenas para intentar ayudar hacen falta mas datos como el código del motor y el año. Entiendo que buscas el solamente el codo?¿ si solamente es eso creo que en recambios te venderán el tramo de manguera entera con las diferentes tomas que tenga ese tramo. Un saludo

Buenas tardes a tod@s, misteriosamente se ha solucionado solo, me ha saltado 4 veces en lo que va de día, en un viaje a Cazorla, así que tema zanjado.

Pues hoy he estado haciendo pruebas, y me da que va a ser que no funciona, hasta he hecho yo mismo de peatón imprudente, jugándome el tipo, eso si con el coche a 10-12km/h el pre sense city, esta activo a partir de 9km/h conducido por mi pareja y no se entera (ni aviso, ni actúa) yo creo que esto tiene que ver, con la actualización del mmi que hice en su día para los mapas, aunque la misma se hizo sin errores o bien un día que el coche tenia la batería baja tras 3 días sin moverlo y aparecieron un montón de errores que se quitaron a poner una batería nueva. Lo raro es que si se hubiera tocado algo con la actualización del MMI cantaría errores y supongo que si se hubiera perdido la calibración también. Lo más raro aún es que todo lo demás del coche funciona, puesto que lo he estado probando a fondo. Por ultimo, no se si algún compañero, tendrá el pre sense city, y podrá postear un log de en el que se vea la codificación de los distintos módulos involucrados para comparar. Por descartar el tema de que se haya modificado algo. Un saludo. De momento posteo yo el log de mi coche, pero en el cual me temo que el famoso pre sense no funciona. Saturday,20,July,2024,12:03:57:16365 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4 Data version: 20230421 DS346.2 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZF47JA066629 License Plate: BATERIA NUEVA Mileage: 169022km-105025mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: F4-AU49 (8W7) Scan: 01 03 08 09 13 15 16 17 19 29 2B 39 42 44 46 52 5F 6C 8B A5 AC BB BC D6 D7 VIN: WAUZZZF47JA066629 Mileage: 169022km-105025miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 29-Left Light -- Status: OK 0000 2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000 39-Right Light -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000 A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000 AC-Reductant Control -- Status: OK 0000 BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000 BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000 D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000 D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-DEUC) Labels:. 04L-907-309-V1.clb Part No SW: 04L 906 026 HW: 04L 907 309 L Component: R4 2.0l TDI H35 3162 Revision: B1H35--- CVN: 94C21400FF37B1B7AF135584 Coding: 0A194032234405083418 Shop #: WSC 06314 790 00001 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026 004003 ROD: EV_ECM20TDI01104L906026_004.rod VCID: 678BBB813FEE2AE2AE1-8032 VINID: 9D196AAAA5841DA44018618224CD7B7AA0 No fault code found. 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End----------(Elapsed Time: 01:36, VBatt start/end: 12.2V/12.2V)-----------

Hola, creo que al final he encontrado al causante de todos mis males en el vehículo. Después de un viaje de unos 140km a una velocidad sostenida de 120-125km/h, me ha dado por hacer un log de la batería con el vagcom, dado que ya tenia mis sospechas. Os dejo una captura para segunda opinión. Yo pienso que esta moribunda ya, corregirme si me equivoco: esto es con el coche recién aparcado tras el viaje con solo contacto y todos los posibles consumidores apagados, solo estaba encendido el cuadro.

De acuerdo, pero como sabes que realmente está funcionado, porque no da avisos, aún poniéndolo en pronto, solo lo vi funcionar una vez el primer día?? Hay alguna forma de test, aunque sea con el vagcom para asegurarse y poner en riesgo a nadie ni a nada

Hola a todos, esta mañana me he percatado, de que sale en el cuadro del coche, un testigo, que mirando en el manual resulta ser el pre sense, el cual explica que esta limitado, sale unos segundos al poner el contacto y desaparece. Lo que si, que he visto es que parece que no funciona, no da avisos, y creo que tampoco actúa. Le he pasado el vagcom, pero no hay errores. Este funcionamiento es normal al darle al contacto. es decir que salga el testigo y se quite? en el mmi esta activado, y también he limpiado cámaras y sensores pero nada.