chimaco

Yo tengo un 2.4 gasolina y le acabo de cambiar uno de los tensores (el izquierdo). No tenía ruido de taqueteo, tenía una fuga de aceite desde la sobreculata a las bujías. Al desmontar los tensores para sacar los árboles de levas vi que tenía un patín dañado y lo cambié entero, ya que no venden los patines sueltos. El trabajo no es fácil y hay que saber lo que se hace y tener los útiles necesarios para calar los árboles y bloquear el cigüeñal. No hay que sacar el motor para cambiar los tensores / cadenas superiores. En mano de obra son bastantes horas, yo lo fui cogiendo a ratos libres durante 2 semanas y calculo que en horas serían unas 15 ó 20 horas para las 2 culatas. El acceso a las tapas de la distribución se efectúa por detrás por lo que es más laborioso ir desmontando todo lo que molesta (conectores eléctricos, válvulas secundarias de aire, etc...).

Buenas tardes, muchisimas gracias porr ese tuto, me va a venir de perlas, voy a recopilar artilugios para hacerlo lo antes posible. Me queda una duda, al final cuando cargas el atf,cierras tapon y listo, o hay que volver a rellenar.

Cuando cargas ATF cierras el tapón (y date prisa porque al quitar el útil de llenado para roscar el tapón cae mucho ATF). A continuación hay que calentar el coche hasta los 35ºC para verificar el nivel. Alcanzada la temperatura quitas el tornillo de comprobación de nivel. Si hay un ligero chorrito o goteo el nivel está bien. Si no gotea nada hay que rellenar porque te has quedado corto.

Como imagino tendrás el coche en caballetes, es mejor no bajarlo para darte una vuelta y calentar el aceite. Déjalo en marcha sobre los cabelletes y espera a que se caliente. El aceite debe estar a una temperatura de 30ºC o inferior antes de comenzar la verificación y el test se hace a partir de 35ºC. Normalmente en 8-10 min al ralentí se alcanzan. Si lo subes a 2500 rpm se calienta antes. Tendrás que tener el VAG-COM conectado en todo momento.

Imagino que llevarás un cambio multitronic. Lo primero sería que cambiaras el aceite si no se le ha hecho cada 60.000km como dice el fabricante. Te dejo un brico que hice por si te puede ayudar:

http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/347462-brico-cambiar-aceite-atf-en-una-caja-multitronic/

Me alegro de que lo hayas solucionado y por poco dinero!

Aunque no se aprecia muy bien, yo diría que la fuga puede venir de 2 sitios:

- en el primer nivel: tapa de balancines como dice gonchito

- en el siguiente nivel por debajo: marco que sujeta los árboles de levas a la culata (Audi lo llama esqueleto portasombreretes)

Si es el primero la reparación es fácil y barata. Si es el segundo es mucho más complicada y lleva bastante mano de obra. Fíjate bien por donde rezuma el aceite para saber cuál es el origen.

Lo suyo es cambiar la junta de la tapa de balancines que suelen ser muy baratas. Yo he cambiado varias (no de este modelo) y nunca me he encontrado tornillos que lleven junta incorporada, lo que si pueden llevar es una arandela. Normalmente se cambia la junta y se dejan los mismos tornillos pues no llevan apriete goniométrico.

Pulsa en "Usar el editor completo" en la ventana donde escribes un nuevo mensajes. Se te abrirá el editor y verás que hay un botón que pone "Attach Files - Pulsa para adjuntar ficheros". Púlsalo y adjunta la foto, como máx. 150 KB por lo que seguramente la tendrás que reducir.

Sube esas fotos que nos tienes intrigados.

A6 Avant 2.4 177CV, multitronic de 7 velocidades, neumáticos DUNLOP SportMaxx RT 225/50/R16, 200.000 km y unos 15.000km anuales.

Lo compré de segunda mano y se le había cambiado la caja de válvulas del multitronic, probablemente por falta de mantenimiento. También se le cambió el decantador de aceite por consumo excesivo, pero sigue consumiendo bastante, 1L /5.000km.

Conmigo le he reparado uno de los catalizadores, envié a reconstruir el monolito. Y ahora mismo estoy cambiando unas juntas porque se me cuela aceite en las bujías. Por cierto, son unas juntas que valen 3€ para cada culata pero lleva un trabajo de la leche. Hay que calar distribución y soltar la parte superior de la distribución para poder acceder a ellas. Menuda fiesta tengo montada en el garaje!

 

 

 

 

hfh25 si no tienes el txt (archivo vin) de ese numero de bastidor no puedes verlo en el etka necesitas tenerlo copiarlo a la carpeta FGST y luego en el etka 7.3 pones el numero de bastidor en la ventana búsqueda IV y das a enter asi ya podras ver tus piezas.

y como puedo conseguir ese archivo ?? Alguien podria pasarmelo ??

 

Gracias !!

Estaria bien saber donde conseguir..o como crear ese txt con nuestro bastidor...sera crear un txt con el numero..y pegarlo a alguna carpeta?..gracias

 

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hay una pagina; partslink24 donde te puedes registrar por un periodo de 24 horas e introduciendo tu numero de bastidor imprimir o descargarte todos los datos relacionados con ese bastidor incluido todos los códigos pr. pues bien con todos esos datos se confecciona el txt (archivo vin) que sirve para ver las piezas de ese bastidor. el registro por 24h. de esa pagina creo que cuesta 12€ osea que si os juntáis varios podeis descargaros tantos bastidores como os de tiempo y de cualquiera de las 4 marcas del grupo vag

 

también podeis hacerlo con la pegatina que viene en el libro de mantenimiento o la que hay en el maletero cerca de la rueda de repuesto donde vienen varios códigos pr pero lo mas completo y exacto es lo que os comento de partslink24.

 

si os haceis con los pdf y no sabeis como confeccionar el vin yo os puedo echar una mano

hola,

¿Esta busqueda por bastidor es valida en la version 7.5?

Yo tengo este motor y actualmente tiene 200.000 km. En general estoy contento con él. El único problema que tengo es que consume bastante aceite, aproximadamente 1L cada 5000 km.

Por lo demás es un motor que suena fino, muy poco ruidoso, y con el cambio multitronic es una delicia conducirlo.

Haz una búsqueda en google y encontrarás información y links interesantes.

Yo he comprado un par de ellos en China, en la web de aliexpress. Son baratos y fiables, sobre 15€. Lo único malo es que tarda más o menos 3-4 semanas en llegarte. La versión 12.12 sería suficiente para tu modelo, pues llega hasta el año 2014.

La 12.12 te debería de ir bien.

Quisiera dar las gracias a Krazytheboy, bartds y alagar27 por su ayuda. Ya tengo instalado el ETKA, con máquina y sin máquina virtual.

Con la junta de NBR ya tendrás suficiente, ya que la temperatura del aceite normalmente ronda los 80ºC.

El espacio para trabajar sin sacar la bomba es un tanto comprometido, aunque si sólo cambias la junta de la tapa seguramente podrás hacerlo, no sin ciertos padecimientos al sacar algún tornillo. No sé si llevas cambio automático, allí cerca está el filtro adicional del ATF y molesta al sacar uno de los tornillos.

Ya nos cuentas.

E es la evolución. Por lo que yo averigüé son intercambiables. Yo llevo D pero puedo montar una E sin problema. Las juntas que te dije te valdrán.

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Ya nos contarás!

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He estado mirando en Elsawin la ubicación del termostato y se encuentra debajo del colector de admisión. Lleva más trabajo porque no está a la vista y hay que desmontar el colector. Si eres manitas es algo que puedes hacer tú mismo, no es complicado pero hay que desmontar más piezas.

La referencia que comentas es correcta pero date cuenta que no es la de Audi, es la del fabricante Gates. La de Audi es 06E121111G que es la que tienes que mirar cuando cruces referencias.

En nuestro modelo no sé exactamente donde está, aunque ya te digo que suele ser bastante accesible en los gasolina, al menos en los que yo he tocado. A ver si tengo un rato y te lo miro.

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La ranura que va en el árbol de levas sólo tiene una posición y es la que te indico. Pon aceite en la ranura y en el cuadradillo (pieza móvil). También en la tórica interior para facilitar que entre en el alojamiento. En el resto no hace falta, cuando gire el motor ya le llegará aceite.

Una dinamométrica es esencial. O mejor dos... Necesitarás una pequeña 5-25Nm y otra mayor como 25-210Nm o similares.

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Espero que esta información te ayude, al final me ha quedado un brico majete

Cualquier duda me preguntas.

Un saludo.

8) Los 5 tornillos de la tapa no sé a qué par de apriete van, pues no aparece en el ELSAwin. Yo creo que les dí unos 8Nm pero no lo recuerdo. Con que haga presión contra la junta ya es suficiente. No aprietes mucho porque los puedes partir.

9) Una vez la bomba montada verifica que la pieza cilíndrica esté bien posicionada para que encaje en la “ranura” de árbol de levas. Hay unas marcas que te sirven de guía. No te olvides de poner la junta roja conformada. Los 3 tornillos tampoco sé a que par de apriete van, pero no te pases apretando, guíate por tu instinto. Unos 8-10Nm ya estaría bien. Te paso foto con las marcas y la posición de la pieza.

7. Coloca la junta de la tapa nueva (la junta de la foto es la vieja, no fotografié la nueva). Yo te aconsejo comprar una junta nueva, las medidas son 94mm de diámetro interior x 3mm de espesor (si la compras de 93 ó 95mm no pasa nada). A mí me costó unos 5€ de Vitón, más resistente, aunque también vale de goma normal (NBR). Si no encuentras una junta nueva, coloca la vieja y le pones encima un cordón de silicona tipo Nural 28 o similar.

6. Una vez limpio de aceite coloca la junta tórica interior nueva. Engrásala un poquito con aceite para que entre mejor (usa el que acabas de limpiar o un poco de aceite de oliva vale)