TMAXAVI

Puedes ponerle de este tipo sin problemas. Estas son las track.

Yo también dudaba, pues anteriormente tenía un A3 de la serie antigua y al final me decidí por el GTI, aunque he de reconocer que fuera del gti o el r32 el A3 da más el pego. Lo que es indiscutible es que el interior del audi tiene más calidad y empaque, pero en los gti y r32 tienes unos acabados más deportivos en cuadro y asientos. A parte los 2 vw suenan de vicio y no digamos de la combinación dsg-2.0 tfsi que va de vicio y te regala unos petardazos en los cambios de marchas . Además cuando yo compré mi gti con dsg y piel a igualdad de equipamiento el A3 me costaba casi 6000 € más y no creo que la diferencia valga eso.

Yo probaría con el mobil 0W40 y si el coche tiene más de 175000 km prueba con el mobil 5W50.

Ya hace tiempo que se habla de estos 2 aceites, ya que el 5W30 está sustituyendo al 0W30. El motivo es porque el SAE 5 consume menos aceite y vale para los diesel con filtros de partículas ya que genera menos cenizas que estropean los filtros. Esto no quiere decir que el nuevo sea mejor sino al contrario. El 0W30 es más fluido en frio y en caliente y es más estable térmicamente según indican las tablas de cada uno con lo cual aguanta mejor los cambios de temperatura. En otro foro he tenido la suerte de conocer a un experto de verdad en aceites y me ha cambiado las ideas que muchos tenemos sobre los aceites. -Siempre se ha dicho que el valor del SAE hay que elegirlo en función de la temperatura del clima de la zona. Eso es un error porque el sae hay que elegirlo en función del motor para el que ha sido diseñado. Lo que está claro es que interesa siempre un sae 0 en frio porque es el que mejor protegerá nuestro motor al llegar antes a todos los rincones. No hay que olvidar que el 80% del desgaste de un motor se produce durante el arranque y los momentos pos teriores a éste. En el caso de los motores del VW están diseñados para trabajar con viscosidades en caliente de 30. Esto se debe a que son motores con tolerancias pequeñas ya que si le pones un 30 aun motor pensado para un 40 o 50 el aceite se escurre y no cumple bien su función. La función del aceite es rellenar el espacio que hay entre las piezas del motor. En un motor NUEVO que está pensado para un sae 30 si le ponemos un 40 le estamos haciendo trabajar con un exceso de presión tanto a la bomba como a los diferentes partes móbiles lo cual genera más fricción y por tanto más calor. Además de esto ese aceite más denso en el motor nuevo nos abre la tolerancia del motor creando un mayor espacio entre las piezas. Por esa razón en nuestros motores nuevos interesa usar el sae 30 hasta que el coche tenga ya unos kilómetros considerables que es difícil de concretar (pongamos unos 80 mil). A partir de ese momento si que es interesante aumentar la viscosidad en caliente a 40 ya que el motor al no ser nuevo tiene ya unas tolerancias y holguras que nos rellenará ese aceite más denso y que será como hacerle un lifting al motor. Después cuando el coche llegue al último tramo de vida (pongamos unos 180 mil km) es bueno por la misma razón pasar a un sae 50. Si ponemos de entrada un aceite más denso del recomendado cuando el motor es nuevo ya no nos queda ningún juego con la viscosidad para ir compensando el lógico aumento de las tolerancias del motor debido al desgaste. Por lo explicado arriba no es bueno bajar el sae si hemos usado uno superior ya que al bajar la visco y haber aumentado la tolerancia con el aceite más denso que llevávamos antes el menos viscoso ya no trabaja correctamente. En mi caso antes de conocer esta información pasé del 0W30 original al 0W40 de mobil. Esto hace que ya no pueda volver al 0W30. Con esto no quiero decir que el 0W30 de castrol sea mejor que el 0W40 de mobil, sino al contrario ya que con las tablas éste último es el mejor de los aceites. Lo que pasa es que ese mobil 0W40 en un motor que es nuevo no nos aporta nigún beneficio extra respecto al 0W40 hasta que el motor tenga unos km considerables. Si lo pones te estás saltando un paso ya que si bien llevas el mejor aceite te está abriendo antes de tiempo las tolerancias. Esto axplica que no sean recomendables para nuestros motores aceites tipo castrol Rs 10W60 ya que si no está pensado para esos aceites tan densos generan una gran presión y por tanto temperatura mayor lo cual no interesa. Esos aceites son para motores concretos construidos para llevar esas viscos tan altas. -El otro tema es respecto al famoso debate de si long life si o no. Los aceites long life aguantan perfectamente ese kilometraje. El problema no viene del aceite sino del filtro, sobretodo en motores diesel.Ya que con tantos km pueden llegar a saturarse. Para un buen sistema long life deberían llevar 2 filtros como llevan los camiones para que cuando uno se satura trabaje el otro. Por esa razón si quereis llevar long life lo ideal sería cambiar el filtro a la mitad del kilometrage y hacer nivel (1/2 litro más o menos). Perdonad el rollo pero me ha parecido interesante la información. De todas formas que nadie piense que por poner un sae 40 en un motor nuevo pase algo ni que por hacer long life sin cambiar el filtro el motor dure mucho menos ya que al final las diferencias no pueden ser muy grandes. Lo que pasa es que muchos de los foreros entre los que me incluyo nos fijamos en detalles como estos que al 95% de los conductores no les interesa ni preocupa. No quería acabar sin dar las gracias a Ramón el forero de otro club que me ha explicado todo esto y que a tenido mucha paciencia conmigo que le he acribillado a preguntas. PD: Si podeis ponerle 0W30 mejor que 5W30. Si ya cuesta encontrarlo y quereis ponerle 5W30 el de Mobil que tienen en eroski es mucho más barato que en el conce y cumple con todas las especificaciones long life nuevas (504.00 y 507.00) y antiguas (503.00 y 506.01).

Ya hace tiempo que se habla de estos 2 aceites, ya que el 5W30 está sustituyendo al 0W30. El motivo es porque el SAE 5 consume menos aceite y vale para los diesel con filtros de partículas ya que genera menos cenizas que estropean los filtros. Esto no quiere decir que el nuevo sea mejor sino al contrario. El 0W30 es más fluido en frio y en caliente y es más estable térmicamente según indican las tablas de cada uno con lo cual aguanta mejor los cambios de temperatura. En otro foro he tenido la suerte de conocer a un experto de verdad en aceites y me ha cambiado las ideas que muchos tenemos sobre los aceites. -Siempre se ha dicho que el valor del SAE hay que elegirlo en función de la temperatura del clima de la zona. Eso es un error porque el sae hay que elegirlo en función del motor para el que ha sido diseñado. Lo que está claro es que interesa siempre un sae 0 en frio porque es el que mejor protegerá nuestro motor al llegar antes a todos los rincones. No hay que olvidar que el 80% del desgaste de un motor se produce durante el arranque y los momentos pos teriores a éste. En el caso de los motores del VW están diseñados para trabajar con viscosidades en caliente de 30. Esto se debe a que son motores con tolerancias pequeñas ya que si le pones un 30 aun motor pensado para un 40 o 50 el aceite se escurre y no cumple bien su función. La función del aceite es rellenar el espacio que hay entre las piezas del motor. En un motor NUEVO que está pensado para un sae 30 si le ponemos un 40 le estamos haciendo trabajar con un exceso de presión tanto a la bomba como a los diferentes partes móbiles lo cual genera más fricción y por tanto más calor. Además de esto ese aceite más denso en el motor nuevo nos abre la tolerancia del motor creando un mayor espacio entre las piezas. Por esa razón en nuestros motores nuevos interesa usar el sae 30 hasta que el coche tenga ya unos kilómetros considerables que es difícil de concretar (pongamos unos 80 mil). A partir de ese momento si que es interesante aumentar la viscosidad en caliente a 40 ya que el motor al no ser nuevo tiene ya unas tolerancias y holguras que nos rellenará ese aceite más denso y que será como hacerle un lifting al motor. Después cuando el coche llegue al último tramo de vida (pongamos unos 180 mil km) es bueno por la misma razón pasar a un sae 50. Si ponemos de entrada un aceite más denso del recomendado cuando el motor es nuevo ya no nos queda ningún juego con la viscosidad para ir compensando el lógico aumento de las tolerancias del motor debido al desgaste. Por lo explicado arriba no es bueno bajar el sae si hemos usado uno superior ya que al bajar la visco y haber aumentado la tolerancia con el aceite más denso que llevávamos antes el menos viscoso ya no trabaja correctamente. En mi caso antes de conocer esta información pasé del 0W30 original al 0W40 de mobil. Esto hace que ya no pueda volver al 0W30. Con esto no quiero decir que el 0W30 de castrol sea mejor que el 0W40 de mobil, sino al contrario ya que con las tablas éste último es el mejor de los aceites. Lo que pasa es que ese mobil 0W40 en un motor que es nuevo no nos aporta nigún beneficio extra respecto al 0W40 hasta que el motor tenga unos km considerables. Si lo pones te estás saltando un paso ya que si bien llevas el mejor aceite te está abriendo antes de tiempo las tolerancias. Esto axplica que no sean recomendables para nuestros motores aceites tipo castrol Rs 10W60 ya que si no está pensado para esos aceites tan densos generan una gran presión y por tanto temperatura mayor lo cual no interesa. Esos aceites son para motores concretos construidos para llevar esas viscos tan altas. -El otro tema es respecto al famoso debate de si long life si o no. Los aceites long life aguantan perfectamente ese kilometraje. El problema no viene del aceite sino del filtro, sobretodo en motores diesel.Ya que con tantos km pueden llegar a saturarse. Para un buen sistema long life deberían llevar 2 filtros como llevan los camiones para que cuando uno se satura trabaje el otro. Por esa razón si quereis llevar long life lo ideal sería cambiar el filtro a la mitad del kilometrage y hacer nivel (1/2 litro más o menos). Perdonad el rollo pero me ha parecido interesante la información. De todas formas que nadie piense que por poner un sae 40 en un motor nuevo pase algo ni que por hacer long life sin cambiar el filtro el motor dure mucho menos ya que al final las diferencias no pueden ser muy grandes. Lo que pasa es que muchos de los foreros entre los que me incluyo nos fijamos en detalles como estos que al 95% de los conductores no les interesa ni preocupa. No quería acabar sin dar las gracias a Ramón el forero de otro club que me ha explicado todo esto y que a tenido mucha paciencia conmigo que le he acribillado a preguntas. PD: Si podeis ponerle 0W30 mejor que 5W30. Si ya cuesta encontrarlo y quereis ponerle 5W30 el de Mobil que tienen en eroski es mucho más barato que en el conce y cumple con todas las especificaciones long life nuevas (504.00 y 507.00) y antiguas (503.00 y 506.01).

Si lo reseteas desde el cuadro pasa a intervalos fijos cada 15000 km independientemente de si venía de serie con long life. Para resetear long life hay que hacerlo desde el vag com, no se puede hacer desde el cuadro.

¿Y que aceite tiene que llevar, el mismo que los demás 0w30 0 W30 o uno específico?

Yo tuve un A4 avant 2.5 tdi 180 cv quattro y le hice 150000 km y iba como el primer día. Casi no gastaba aceite y cuando llegaba a las 2000 rpm era una locomotora. La tracción quattro es otro mundo y en cuanto al consumo para lo que tira y el lastre de la tracción está muy bien. A mi me hacía una media de 7'4 litros en autopista a 140.

Quería saber si el S3 nuevo o antiguo puede ir con long life y si es así si podeis mirar que especificación debe cumplir el aceite, si es la 503.00 o la 503.01. Si no os importa especificar si es el S3 nuevo o el viejo.

Tienes una tmax??

Efectivamente empieza a marcar después de 500 km.

Yo soy el que tenía un A4 2.50TDI 180 cv QUATTRO y al final me he quedado con el golf. Con el Seat si eres maniático con los ruidos y ajustes no te lo aconsajo. Ya de Audi a Volkswagen se nota, imagínate de Audi a Seat.

Yo tengo un gti dsg y es una máquina. No te arrepentirás.

Yo discrepo en que aspirando sale más aceite que vaciando por el tapón del cárter. Primero decir que si os fijais siempre el orificio de vaciado del cárter está en el punto más bajo, solo faltaría que lo diseñaran para que no drenara todo el aceite. Bueno a lo que iba: -En mi audi en concesionario oficial me di cuenta que después de la revisión el aceite nuevo esteba negro y el nivel bastante por encima. Conclusión no lo vaciaban bien y quedaba aceite viejo que manchaba el nuevo y al tirar la cantidad específica de aceite el nivel quedaba alto. Me imaginé que lo aspiraban y al preguntar me lo confirmaron y defendían que era lo mismo. En todas las siguientes revisiones especifico que lo vacien por el cárter y vaya diferencia. El aceite tiene un color nuevo. Otro tema es el del nivel que siempre lo dejan alto si no insistes mucho y ponen en la hoja ¡¡ OJO HACER NIVEL EXACTO!! como si pidieras algo fuera de lo normal. En el concesionario que voy ahora nunca lo cambian aspirando porque dicen que no es lo mismo. además estoy convencido que aunque te lo aspiren que es más rápido te cobren lo mismo que desmontando la tapa del cárter.

Por si te sirve de referencia yo tengo un GTI DSG que utilizo a diario para ir a trabajar y llevo 1600 km haciendo autopista a 140 km/h con el tempomat y me sale un consumo acumulado de 8'8 litros. Si que es verdad que si le das el consumo aumenta pero a velocidades normales mantenidas no es tragón. este consumo es con gasolina de 98. Si te salen los números no lo dudes pues tendrás un motor con más bajos que un TDI y con una estirada y finura mucho mejor. Y eso sin hablar del sonido. Además el DSG rinde mucho mejor aún en el 2.0 TFSI que en el TDI. Yo antes tenía un A4 2.5 TDI 180 cv QUATTRO que es un gran motor y 6 cilindros, pero el 2.0 TFSi es aún mejor. Eso sí hecho mucho de menos la trcción quattro y los acabados del Audi.