Delauer

Si puedes haz una buena limpieza de la admisión y el turbo. Yo lo hice y la mejora es notable.

Es lo que hice yo, una vez que empiezas a soltar pues cambiar todo, incluso cambié el propio amortiguador.

¿Valdría este? https://www.ebay.es/itm/272600078597 Por 20€ yo lo compro...

No, si no lo ves claro lo mejor es no ponerse. Yo antes de empezar me documenté bien y como lo veía factible me puse a ello. Lo suyo es cambiar todas las poleas al cambiar correas. Si sólo vas a hacer distribución y termostato, y para que te hagas una idea de lo que cuestan las piezas, te pongo los enlaces a lo que compré yo (el descuento lo cambian todos los días, yo los compré con un 18 o 19%) para mi 2.5TDI, aunque otra cosa es lo que cueste para el tuyo y lo que te vayan a cobrar en el taller: https://www.recambioscoche.es/gates-7278021.html y https://www.recambioscoche.es/gates-1238332.html Con eso y alguna que otra junta para los tubos de admisión lo tenía todo para la distribución. Luego, como dices tendrás que mirar también las correas y poleas de accesorios. En mi caso yo lo cambié todo: https://www.recambioscoche.es/gates-7595108.html y https://www.recambioscoche.es/febi-bilstein-7697882.html Pero si no quieres cambiar el amortiguador de vibraciones y/o su suporte así como la polea del cigüeñal tienes kits mucho más baratos y tendrás menos mano de obra (cambiar el soporte del amortiguador tiene su aquel...): https://www.recambioscoche.es/gates-7434016.html

Eso es. Yo si te digo la verdad de mecánica también sé lo justito (no he estudiado nada de eso, lo que hago lo hago por afición), pero con tiempo, elsawin, foros, youtube, etc. le he cambiado todas las correas (distribución y accesorios) junto con todas las poleas y tensores (incluso un amortiguador de la correa de accesorios que no se suele hacer y la polea del cigueñal), termostato y bomba de agua, le he mirado el desgaste de los árboles de levas (están perfectos ), le he cambiado el inyector con el sensor G80 que me daba error, le he limpiado inyectores, le he limpiado el turbo, le he limpiado toda la admisión, le he cambiado la membrana de la carcasa del filtro de aceite y las válvulas que van bajo dicha carcasa, y por último le he cambiado las pastillas delanteras, además del refrigerante (obvio para cabiar termostato y bomba de agua) y aceite. Es decir, tengo motor hecho para una buena temporada, y tengo que decir que el coche ha ganado en todo, pero sobre todo en bajos. Antes por debajo de 1800rpms no había motor, y ahí pegaba un subidón de golpe. Ahora no, ahora desde 1200 empieza a empujar (no es ningún tiro, ni por asomo, pero ya se puede decir que es algo y no tengo que bajar de marcha en muchas zonas en las que antes sí) y escala progresivamente, sin ese subidón tan repentino. Esto supongo que se debe a la limpieza de admisión sobre todo, que vaya costra tenía.

Puede ser que caliente algo menos la calefacción, al estar el refrigerante a temperaturas más bajas, pero lo notarás cuando haga mucho frío. A mí me calentaba suficiente, aunque es verdad que no pillé mucho frío. Lo que me pasó a mí es que el termostato se quedó abierto y el coche no se calentaba por que siempre circulaba refrigerante, refrigeraba en exceso. Lo malo suele ser que se quede cerrado, y al no circular refrigerante el motor se sobrecaliente, con el riesgo de quemar motor. Y caro el termostato en sí no es (por unos 15-20€ lo tienes), pero tiene mucha mano de obra (al menos en mi caso) por que hay que desmontar frontal, las dos correas de accesorios y las dos correas de la distribución. A eso súmale lo que cuestan las propias piezas si vas a cambiar la distribución. Total te puede ir a más de 1000 euros. A mí me pidieron 1500€ en el taller y al final lo he hecho yo en casa estas navidades. Por unos 600-700€ lo puedes hacer en casa si eres un poco manitas cambiándole todas las correas, poleas, etc. que igual ni siquiera te habían presupuestado en el taller. Tienes muchos vídeos e instrucciones para ayudarte a hacerlo.

Tiene pinta de termostato. A mí me pasaba algo parecido y ha sido el termostato. Le costaba barbaridades coger temperatura y luego enseguida bajaba, en cuesta abajo por ejemplo. Si tienes pensado cambiar distribución pues no tienes mayor problema. Cambia también la bomba de agua al hacer la distribución.

¿Esto te puede valer? http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A6AR/year/2001/drive_standart/247/hg_ug/201/subcategory/201051/part_id/801086/lang/s

Pues si fuera así sería un gran alivio para los que tenemos low range.

Yo lo he usado para tornillos/tuercas de tubo de escape y funciona muy bien.

Y en lugar de un spray simplemente lubricante ¿se podría usar un enfriador o sería peor?

Si el ET de tus llantas es menor lo podrías hacer con separadores. Los centradores son para ajustar el diámetro del buje.

¿De dónde eres? Yo tengo pendiente llevar el mío también. Aquí tienes un par de enlaces: http://www.tar-rioja.es/ http://www.repararcajadecambioautomatica.es/index.html Si buscas en google por tu zona seguro que te aparecen.

Esto de arriba no iba en este tema...

Bueno, al final me he descargado el elsawin y he estado mirando manuales. Aquí os cuelgo unos cuantos que pueden ser útiles para el cambio de correas: Pares apriete poly-V.pdf Pares apriete poly-V AC.pdf Correa poly-V.pdf Pares Bomba servo + amortiguador correa.pdf Casquillos tensor amortiguador poly-v.pdf Soltar morro.pdf

Bueno, al final me he descargado el elsawin y he estado mirando manuales. Aquí os cuelgo unos cuantos que pueden ser útiles para el cambio de correas: Pares apriete poly-V.pdf Pares apriete poly-V AC.pdf Correa poly-V.pdf Pares Bomba servo + amortiguador correa.pdf Casquillos tensor amortiguador poly-v.pdf Soltar morro.pdf

Te ¿Has mirado el mensaje inmediatamente anterior al tuyo? Déjà vu

¿Has mirado el mensaje inmediatamente anterior al tuyo?

Aquí lo tienes, si te lees el tema lo encuentras en la página anterior pero...

Yo suelo meterme aquí: http://es.realoem.me/Audi/RDW/A6AR/2001/247/R

Hola, le he pasado el VAG-COM al coche y a ver si me podéis echar un cable identificando los problemas. Aquí os pongo el log (sólo los fallos): ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4Z7 907 401 A Component: 2.5l/4VTEDC 0000SG D00 Coding: 01018 Shop #: WSC 02325 VCID: 3B72ECAE29FEE099FC-4B18 Subsystem 1 - Part No: 00014059 Component: 130 106EC150_1.R75848739181 WAUZZZ4BZ1N111561 AUZ7Z0Y1735354 3 Faults Found: 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 08-00 - Control Limit Surpassed Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D34 Coding: 06731 Shop #: WSC 02325 VCID: 2B52DCEED99E70196C-4F1E 6 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01561 - Rear left door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 01561 - Rear left door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Miedo me dan...

Entonces ni tocar. ¡Gracias!

Bueno, sigo recopilando información, y ¿creeis que es recomendable cambiar el retén del cigüeñal o es mejor ni tocarlo si no hay fugas? ¿´Qué tipo de llave hace falta para soltarlo? El par de apriete ya he visto que es 200Nm+180º.

En cuanto a la bomba de inyección que hay que soltar para acceder al amortiguador de vibraciones, añado instrucciones de montaje y desmontaje: Bomba dirección.pdf Lo que no encuentro nada es sobre el amortiguador y el tensor en sí.