Tiburon3

En Audi. Prepara entre 1500 y 2000 € por los 4....

Por cierto, los que has puesto en la foto son del modelo 2008-2009, no del 2005. El coche te quedará infinitamente mejor que con los que llevas. Y sí, son intercambiables. Saludos

Hola. Te valen ya que son los mismos. Saludos

Pues invoco a @Carlisu84 para que cree un hilo chincheta de codificaciones VAG-COM, como en los subforos de otros modelos. Saludos

Buenos días: Todos los sistemas de oscurecimiento fotocromático funcionan igual, en todas las marcas. Es realmente simple: El sistema de control cuenta con dos sensores de luminosidad, uno delantero y otro trasero. Estos sensores se encuentran generalmente en el retrovisor interior del coche, aunque en algún modelo se encuentran pegados en la luna compartiendo funciones con otros sistemas. El delantero es el que establece si es de día o de noche. Si recibe una luminosidad equivalente a la que tiene calibrada como "condiciones de día", no necesita oscurecer (independientemente de lo que diga el sensor trasero), y si no la recibe (como, por ejemplo, estando en un garaje) oscurecerá o no en función de la luminosidad recibida por el sensor trasero, el que queda visible, bien en la carcasa o bien en el interior del cristal. Ahora vamos con la explicación al poltergeist del compañero. Cuando se encienden las luces interiores del coche, el sensor del espejo interior recibe un flujo luminoso equivalente o superior al recibido cuando alguien por detrás viene con las luces largas o altas. Si el sensor delantero detecta condiciones de baja luminosidad (cosa que ocurre en el interior de un garaje), oscurece el espejo. Basta hacer el experimento con el coche en marcha dentro del garaje. Enciendes las luces interiores y se oscurecen los retrovisores, apagas y vuelven a su posición clara. Da igual la marca, todos funcionan igual. Por cierto, se me olvidó decir que los retrovisores exteriores fotocromáticos son esclavos del interior, es decir, se oscurecen o no en función de lo que les diga el espejo interior, que es el maestro , o sea, "el que manda". Saludos

Comprobado hoy en un laguna con los electrocromos dentro y fuera. En el garaje, con ka luz interior encendida y el contacto dado, los 3 espejos negros como las partes nobles de un grillo....

Claro, cuando el exterior está oscuro y el interior tiene encendidas aún las luces. Pasa también cuando te metes en el garaje, y con el coche arrancado abres las puertas, se encienden las luces interiores y... los retrovisores se oscurecen. Y lo hacen todos, porque los de fuera están gobernados por el interior. Insisto, el funcionamiento es normal, sólo que como todo en este coche, hace falta entender como piensa. Saludos

Y.... ¿casualmente has comprobado que se te oscurecen cuando la luz interior está encendida? Los espejos los tienes bien, no le des mas vueltas

Buenas. El problema es que las baterías "de fuera" no traen ninguna (digo bien, ninguna) el código que necesita el coche. Es una forma de coacción que tiene VAG para que compres "sus" baterías (digo lo de sus entre comillas porque les fabrican las baterías lis fabricantes convencionales). Léete mi post de codificación de baterias en la sección de electricidad y entenderás lo que te cuento. Llevo codificadas muchas baterías convencionales, la última, una tudor AGM para un A3 8v ayer mismo, y cero problemas. Saludos

Discrepo. A la unidad se le dice lo vieja que es la batería a través del código, no metiendo un código nuevo Saludos

Permíteme que insista....

Precioso el bicho! Sólo tiene una cosa mala.... que te va a gustar tanto y el salto es tan grande respecto al D2, que no te volverás a acordar del D2. Saludos

Buenas: El ruso cab*** que hacía esto gratis ahora lo tiene de pago. De momento no tengo opciones gratuitas. https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/audi

Mira a ver los fusibles. El de la cámara trasera está en el maletero, parte izquierda. Es el número 8, de 5A . Esto es lo que pone el manual de taller: Position fuse holder on left in luggage compartment, right-hand drive - SD1 - Vacant - SD2 - Vacant - SD3 - Vacant - SD4 - Vacant - SD5 - Digital sound package control unit -J525-, 30A - SD6 - Navigation system with CD drive control unit -J401-, 5A - SD7 - TV-tuner -R78-, 10A - SD8 - Reversing camera system control unit -J772-, 5A - SD9 - Radio -R-, digital radio -R147-, satellite radio -R146-, 5A ❑ -R146- only USA ❑ up to August 2008 - SD9 - Radio -R-, 25A ❑ from September 2008 El fusible del ACC, está en la caja de fusibles izquierda del habitáculo, es uno de 10 A, el número 17. Saludos

Caja_Herramientas_Hueco_Rueda_Repuesto_by_Tiburon3.pdf Hola a todos. Como ya anticipó @coronar32 en su brico para rellenar la rueda de repuesto, ya sabía que yo andaba cocinando algo similar, ya que le pasé unas fotos por privado. Mi caso es un poco diferente al suyo. Yo sí llevo una rueda de repuesto, de 19 pulgadas, y la idea es aprovechar el hueco interno de la llanta para poder hacer una caja de herramientas , en vez de tenerla en un maletín, y así incorporar llaves nuevas, como las allen hembra y las de cabeza de 12 puntas que no suelen venir en los maletines. Además, mi idea es poder meter el compresor dentro de la caja, ya que el original del A8 es un rato grande y no quiero tenerlo rodando por el maletero. La idea, la misma de siempre. Idear algo factible, barato y que quede curioso y no desentone con el coche. Anduve mucho tiempo pensando qué narices podía meter dentro de la llanta para aprovechar el hueco. Y la respuesta la tuve en el chino de la esquina. Tienen unos baldes sin asas muy hermosos, unos de 46 cm (que va como anillo al dedo para na llanta de 19", como se verá más adelante en las fotos) y otros de 42 cm, que caben en una rueda de repuesto de 18". El mío es el primero. Allá por el mes de marzo cogí uno para empezar a hacer experimentos con él. En principio pensaba dejar un hueco para el compresor y metiendo espumas de poliestireno extruido hacer capas para meter las llaves. Hice pruebas, y no me gustó. Con la espuma no llegué muy lejos, quedaba muy "chapú". Aquí fotos del primer balde para pruebas Para que me cupiera el compresor y no me quedase levantado el piso del maletero, me tocó agujerear el balde Pero no encajaba bien. Y lo de la espuma no salía. Así que esta primera idea quedaba aparcada hasta encontrar cómo poder hacerlo bien. Hace un par de semanas encontré un balde con la misma forma, ya que el chino dejó de traer estos modelos durante un tiempo, y con la cabeza mñas serena me puse a medir bien y a colocar el compresor en condiciones. Probé a agrandar los aguneros del balde viejo hasta encontrar una postura del compresor que me cupiera dentro de la rueda sin levantar el piso, y entre la Dremel y la pistola de calor, parece que la cosa fue mejor. Me hice una plantilla del compresor para ver cómo quedaría perfecto: Y con las pruebas hechas en el balde viejo, llevamos las medidas al nuevo, dremel y al lío: Una primera prueba para ver cómo queda dentro de la llanta.... Y con la regla compruebo que estando el compresor en su sitio no sobresale del perfil del neumático, por lo que el piso no me quedará levantado... Aunque el compresor queda bien colocado, le quiero hacer un tabique de separación con Policarbonato. Para ello, copio el contorno del balde con una regla flexible, y lo transfiero a un cartón. Y luego, ajuste y retoque hasta que quede como debe. Transfiero la plantilla de cartón a una plancha de policarbonato de 1 mm de espesor, dremel y recorte: De la misma forma me construí dos paredes de refuerzo que me crearon un par de huecos muy golosos para poder meter cosas: Y ya puestos me hice una cuarta pared para dejar totalmente encajonado el compresor, creando un tercer huevo que también aprovecharé Para el pegado, en una primera fase uso cianocrilato o pegamento para PVC, hasta que agarre mínimamente, y luego lo fijo en condiciones con un adhesivo de poliuretano (sika flex o similar) que lo fijará definitivamente y permitirá que las uniones sean elásticas y no casquen, como pasaría con el cianocrilato, ya que el balde tiene cierta flexibilidad y el policarbonato de las paredes es totalmente rígido. Una vez seco, hora de lijar con una lija de 500 para quitar el brillo del balde y que la pintura agarre bien. Y lo siguiente, la pintura. Un spray negro mate del chino es el elegido. Nos queda así ya seco.... Veamos cómo queda el compresor. Del revés, y en su posición en el coche una vez se monte Ahora vamos a hacer unas asas para ayudar a sacar la caja una ve metida en la llanta, que como se ve en una foto anterior, queda muy justa para metero los dedos. Para ello, cojo un Lanyard del club roto, corto la cinta..... Hago los taladros en el balde: Doblo la cinta en el extremo y paso un tornillo corto, con tuerca y arandela, oara que no rasgue ni la tela ni el balde Y lo atornillo en el balde, quedando así De momento, este es el estado actual del brico. Ahora empezaré la parte más complicada y divertida, las cajas que irán en la parte hueca que será donde meta las herramientas del maletín. Saludos

Mira bien las primeras, que ni son como las que tienes ni son en 19". Son las forjadas de Audi exclusive en 20. Fijate que los radios son dobles y no tienen tapa central. Son como la foto que tengo en el perfil de mi cuenta. Saludos

Pues yo, que no soy muy amigo de centradores ni de separadores, te diría que te quitases estas de D4 tal y como están (si quieres, vende las gomas por un lado y las llantas, ahora que están impolutas por otro) y que te busques en Alemania unas forjadas de 7 palos dobles originales de A8 (referencia que empieza por 4E), que para mi gusto, son las que mejor le quedan al coche. Aquí te paso varios ejemplos: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/original-s8-4e-20-zoll-schmiedefelgen-275-35-20-xl-4e0601025at/1204649519-223-9437 800 pavos https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-speedline-9x19-et41-4e0601025am/1277919917-223-1423 Estas Speedline me la ponen como el pescuezo de un cantaor.... Pero ten en cuenta que es simplemente mi opinión. El coche es tuyo, las llantas son tuyas y mandas tú. Saludos

La medida 265/40/20 no es válida para A8 ni S8 D3. La correcta debería ser 265/35/20 y si la contaseña de homologación de tu coche lo permite podrías meter 275/35/20. Ojito a esto último, cuando trajimos el coche de @coronar32, quisimos meter esa medida en la ficha y al final no pudo ser, puesto que su contraseña de homologación no lo permitía, sin embargo el mío sí lo permite (se pidió con 275/35/20 de fábrica). Buena apreciación, y con el perfil tan grande que llevan, me da que esas llantas son de un SQ5. Para salir de dudas @costi22 mira la referencia de las llantas. Pero llevando centradores, o son del SQ5 o del S8 D4, que tenía el buje más grande. El ET de esas llantas debe ser ET45 para que pisen bien. Ya nos dirás a ver qué referencia llevan. De todas formas, esos neumáticos de invierno, vete olvidándote de ellos. Si están bien, ponles a la venta. Y antes de vender las llantas que lleva, prueba las otras, no sea que con centradores vibren o no tengan el ET que deban. Saludos

Precioso el bicho... Te trajiste al final el otro juegos de llantas? Cuales son? (supongo que las de 5 palos dobles) Saludos

28,29 febrero y 1 de marzo. Lechazada en Valladolid. Ahi lo dejo. Saludos

Buenas. Lo primero que tienes que hacer es revisar los fusibles y meterel vagcom. A partir de ahí, a investigar. Saludos

Costi, mira a ver la bateria que llevas y la codificación. Tienes un post mio con chincheta en el spartado de electricidad. Saludos

Y otro candidato a revisar: La polea del cigüeñal. En el S8 no estoy seguro, pero en otros coches, la polea tiene una parte central de caucho para filtrar fluctuaciones y vibraciones, que con el tiempo se puede degradar llegando incluso a romperse y hacer que la correa de accesorios no vaya. Lo dicho, revisa primero eso que puede ser lo más factible y lo menos evidente. Saludos

Quieto parao! Antes de ponerte a tocar nada usa el sentido común. Si sientes la dirección dura y fsllos eléctricos, mira antes de nada el estado y la tensión de la correa de accesorios. Si el tensor está mal, hace que la bomba de dirección asistida y el alternador (te suena ya esto a eléctrico?) no vayan como deben. Si la correa y tensores están bien, el siguiente s revisar es el alternador. No toques de momento las centralitas de motor, que no creo que tengan nada que ver. Saludos

Buenas a todos, y perdón por el reflotazo. Sobre los cerámicos hay mucho desconocimiento y mucha leyenda urbana. Hablando con un poco de conocimiento de causa, ya que los llevo, sólo decir que he probado mi modelo de coche con cerámicos (el mío) y dos de ellos sin ellos. En frío, la capacidad de frenada de los cerámicos es mucho mayor. En parte porque para el mismo modelo, los fabricantes montan discos de mayor diámetro que los de acero, con lo que se aumenta el par de frenado. Y en otra parte, porque el equipo de frenos, desde la bomba hasta las pinzas es diferente y está pensado para suministrar más potencia de frenado, ya que discos y pastillas cerámicos tienen mayor capacidad de resistencia bajo altas presiones. Y en caliente, lo que ya conocemos. Son unos frenos que no fatigan como los de acero (mejor dicho, fundición), y son capaces de hacer que la lengua se te salga entre la comisura de los dientes en una frenada "a saco", eso sí, combinada con una buena suspensión y unos neumáticos de calidad y buen agarre. El contra, el precio. 400 € un juego de pastillas (por cada eje) y una pareja de discos cuesta un riñón. Pero incluso dando caña a los frenos te pueden llegar sin problemas a los 300000 kms, y con un uso normal, pueden durar más que el propio coche. Quien ha visto los míos con 130000 kms que tiene el coche puede dar fé de ello. Yo en mi caso venían con el coche, pese a ser un extra que no buscaba. Pero estando.... benditos sean, y más sabiendo cómo son de capaces de frenar al bicho. Saludos