torpedor2000

Es sólo una simple teoría mía.... Es muy probable que me equivoque, seguro que hay más gente que sabe más que yo, sólo opino donde miraría yo....., revisar un poco las juntas si hay de los tubos de admisión.... Limpiar el caudalimetro..... Que síntomas tenías cuando estaba mal la admisión variable?? Como dices el cambio de tipo de filtro de aire no afectaría porque lo lee el caudalimetro

Yo creo que sólo tiene esa función, abierto o cerrado, lo único que el sensor puede ajustarse para hacer contacto con el pedal más arriba o más abajo, ya que tiene una espiga que se puede meter o sacar (o romperse como siempre que se toca pasa). No creo que tu problema venga de ese sensor. En mi humilde opinión puede ser de una mezcla pobre del motor, puede estar provocada por el caudalimetro sucio o averiado o una toma de aire en las tuberías de aire que van desde el filtro de aire hasta la admisión. Si entra aire y el caudalimetro no lo lee porque está sucio o porque ha entrado por un empalme de tubos posterior al caudalimetro pues se produce una mezcla pobre, que hace que el motor se revolucione un poco más en vacío. Has tocado algunos tubos?? Cambiado filtro de aire y se ha quedado bien encajado todo?? Tu motor creo que lleva la doble admision que cambia en función de las revoluciones... Eso te funciona bien?? Se suele estropear bastante.....

Si cuando pisas el embrague el control de velocidad se desactiva es porque el sensor de embrague está bien, así que habrá que buscar la causa en otro sitio

El coche lleva control de velocidad?? Funciona correctamente??

Que marcas has puesto??

Yo estuve desde los 180.000 que lo compré hasta los 280.000 km con tirones al salir, hasta que un día ya se rompió el embrague del todo. Puse un kit de conversión monomasa valeo y ahora va muy suave y progresivo, es imposible que se cale, y nada de tirones así que muy contento.

A veces es problema de los agujeros por donde sale el agua que están tapados de cal, yo probaría a desatascarlos primero con un alfiler los cuatro agujeros. Cuenta después el resultado.......

Y la de AliExpress ya no la llevas anulada?? Pues entonces es cuestión de probar......

Una egr para tu coche normalilla de la marca Pierburg cuesta unos 135 por lo tanto la que compres por 60 euros no va a ser tan buena como la que tienes. La egr mancha aceite porque las juntas toricas que lleva conectando con la admision por delante y detrás están duras. Yo las compré en el conce por unos 4 o 5 euros creo recordar. Aunque tb mancha aceite por el eje del paro suave, porque se va desgastando el casquillo del eje y va creando una pequeña holgura, esta última mancha te va a volver a salir con una nueva al poco tiempo según dicen. Normalmente la egr con limpiarla es suficiente. No creo que el motivo de tu problema de falta de empuje sea ese, tiene más pinta, (pudiendome equivocar) de geometría del turbo atascada.....

Cuenta que te pasa, es el de 5 o 6 marchas, te pasa en ralenti??

Enhorabuena jejejeje!!¡ Por cosas así le doy mil vueltas a tocar yo el coche, me da pánico tener que quedarme a medias y no poder coger el coche porque lo necesito a diario.... Aunque seguro que si le pasa a más de un mecánico deja la llave y a mi que me registren Un par de veces me he encontrado llaves dentro del capó jejejeje y no eran mías Lo bueno de si lo hace uno mismo es que se sabe perfectamente que es lo que está bien y lo que está mal....

Venden un conector para el obd2 que sincroniza con el bluetooth del móvil y te va diciendo muchos datos del coche, entre ellos la temperatura exacta del coche, la aguja sólo es aproximada, sólo cuesta unos 4 euros de China pero van muy bien. Lo suyo tb es que le hagas una diagnosis por vagcom.....

Yo tengo otro motor diferente y seguro que otro te puede ayudar más que yo, pero si fuera mío yo cambiaba el termostato y el sensor de temperatura lo primero para descartar, aunque el mecánico te diga que lo ha comprobado. Son dos piezas que no son nada caras y conviene que estén bien, además ya me ponen refrigerante nuevo. También cambiaría ya puestos el tapón del depósito del refrigerante. Estando en invierno es raro que se caliente, aunque hay gente que ha tenido problemas con la bomba de aceite y podría ser una de las posibles causas, por eso conviene descartar otras más baratas primero. Unas preguntillas: Que código de motor tienes?? Viene en la ficha técnica. Si pones el aire acondicionado en Lo se encienden los ventiladores?? Haz una prueba: Después de circular 3 horas y te suba por encima de 90 pon el aire acondicionado en off y para un momento en algún sitio sin parar el motor. ¿Están los ventiladores encendidos?? Desprenden mucho calor por delante?? Y el motor está muy caliente?? Huele a quemaillo o lo normal.....

305 en autodoc....

Es verdad, que cabeza.... Es valeo....

El tdi awx de 130 y 5 marchas se le pone el kit monomasa sachs 835012, suele andar sobre los 300 euros en autodoc, yo pillé una oferta en mister auto por menos de 300 y mano de obra sobre 200 euros. El tdi avf de 6 marchas lleva otra referencia. En Internet dice la gente que puede afectar a la caja de cambios pero la mayoría que lo ha puesto le va bien.... Yo en 10.000 km que llevo estoy contento

En mi caso fue kit de conversión a monomasa, por lo que incluye también volante de inercia aunque más barato que bimasa, claro. La mano de obra de cambiar un volante monomasa creo que debe de ser la misma de cambiar un volante bimasa.

Yo mi tdi 130 de 5 marchas con 300.000 km me dejó tirado por el embrague. Ya no entraban las marchas. Desde los 180.000 km que lo compré me daba tirones al salir, sobre todo en cuestas, era descarado que el embrague no iba bien pero lo he aguantado hasta su último día. Ahora he puesto un monomasa sachs y va superfino, supersuave, estoy encantado, vaya cambio!! La verdad es que yo aconsejo cambiar a monomasa porque sólo veo ventajas.

Yo que vivo en un pueblo de Granada estoy acostumbrado a precios bajos y alucino con los precios que pone la gente por aquí, es como si os regalaran el dinero. Cambiar un embrague a monomasa sachs mi tb me ha costado unos 450 euros, algo razonable.

Donde ves la temperatura?? En la aguja?? Pasa de los 90?? En las cuesta abajo prolongadas a que temperatura te baja?? Que motor es??

Soy cuidadoso pero quien dice que no se me parta un tornillo, o se me pase uno de rosca, o un empujador de inyector esté mal..... O que me pierda aceite por la junta.... Pueden pasar mil cosas, ahora tengo coche, si lo desarmo puede que tenga un problema Según el manual que hay en el foro se usa el reloj comparador para ver cuando está el inyector pisado, que seguro que se puede ver a simple vista.... Un profesional lo usaria. Si se hace el ajuste en un momento equivocado al girar el motor supongo que el inyector se rompe. Mi ralentí no es inestable, sólo vibra, lo hace en frio y en caliente, quizás algo más en caliente.

Hola pues sigo con vibraciones a ralentí, no son muy molestas pero si se notan bastante. Tengo ganas de limpiar la egr que no se como estará de sucia y taponada, tengo juntas toricas nuevas y también tengo la junta del colector por si me atrevo a limpiarlo tb. Compré tb la junta de balancines, una llave dinamometrica de 5-25, un reloj comparador con soporte, un medidor de ángulos para ajustar a 225 los inyectores..... Quería meterle mano estas navidades pero entre que no me atrevo por si me cargo algo y me quedo sin poder usar el coche y entre que llevo un mes con un resfriado del copón y que tampoco tengo tiempo....... Pues sigo igual Cambié el filtro de gasoil pero no cambió el comportamiento

Si, en los códigos pr de tu coche viene de cuantos Ah es la batería que trae de fábrica, aunque con el paso de los años las baterías van mejorando y con el mismo tamaño de batería de fábrica es posible que ahora den algún ah más, es decir, si el coche tiene muchos años puede que ahora lleve una batería de más Ah lo cual no es malo. En realidad los ah de una batería no son importantes, pues sólo sirven para saber cuanto tiempo aguanta con un consumo determinado estando el coche con el motor apagado. Más importante es la capacidad de arranque. Cuando el motor está arrancado la electricidad la genera el alternador, da igual si hay muchos accesorios eléctricos, el alternador puede con todo aunque esté a ralentí, por eso da igual si la batería tiene muchos ah o pocos. Si la batería está vieja y defectuosa empieza a bajar su voltaje por eso empiezan los errores eléctricos, pero no influyen los ah que ponga en su pegatina.

Pues entonces comprobaría si es problema de masa. El cable negativo va al chasis a lo mejor no hace buen contacto o el cable está mal. Con un tester en voltaje se puede ver donde cae el voltaje cuando se da para arrancar. Primero se mide tocando sólo los bornes de la batería. Si el voltaje apenas cae la batería está bien. Luego el positivo en batería y el negativo en el chasis, si el voltaje cae es problema de uno de los cables. También se puede ver el positivo en batería y el negativo en el motor, si el voltaje cae, la masa del motor está mal. Si los voltaje son correctos pues el motor de arranque puede que esté mal.

Puede que me equivoque pero tiene pinta de batería nueva descargada o bornes sucios o poco apretados que no hacen bien contacto. Yo descambiaria la batería nueva y así pruebo con otra.