peri

¡¡¡Exacto!!! ese es el problema de las EGR, que cuando se queda abiertas nos fastidian todo, más acentuado aún en los motores turbo (no sé en las turbinas). Y los motores de gasolina también puede llevar EGR, sin necesidad de ser inyección directa aunque lo normal es que sean así. De todas formas he estado buscando en el ETKA la dichosa EGR en el motor 1.8, y la he encontrado, sin embargo no estoy muy seguro de qué versión sería el tuyo. Creo el motor APG es atmosférico y es el que la monta, los turbo no parece que sea así. Sí la he encontrado en los dos FSI, tanto en el 1.6 como en el 2.0. La EGR tal y como apunta goodson, no solo disminuye la temperatura de los gases durante la detonación (principalmente en los de ciclo Diesel) sino que mejora el rendimiento en lo de ciclo otto. Este se debe a que los motores ciclo otto, no siempre llevan la mariposa abierta al 100%, es decir la entrada de los gases a la cámara de combustión está normalmente algo estrangulada (a no ser que pisemos a fondo el acelerador) con lo que el cilindro hace un trabajo extra para aspirar pues la presión en el interior del cilindro es menor que en el exterior (interior del bloque del motor). La razón por la que estrangulamos la entrada de los gases no es otra que la de mantener una proporción entre el oxígeno y el combustible constante (esto no ocurre en los diesel). Con la recirculación de los gases de escape, gases inertes, conseguimos introducir más cantidad de gases en el interior del cilindro, pero mantenemos constante la proporción entre oxígeno y combustible cuando no quereos pisar el acelerador más de lo necesario. Este efecto no es posible llevarlo hasta el punto de “regular” con los gases de escape la carga del motor, ya que se necesita también una mínima concentración de oxígeno para que se produzca la detonación en el interior de la cámara. Seguro que se me escapan algunas cosas, pero es un tema complicado y sobre el que se sigue avanzando, pero algo es algo.

Pues entonces ni se lo cambies hasta que no te lo pida el coche. Almenos eso es lo que yo haría. Ahora bien si se lo quieres cambiar tú, ten cuidado de que no se den cuenta en el concesionario oficial, porque te puedes quedar sin garantía. Eso sí ponle el mismo tipo que lleve ahora, devería decírtelo el propio manual de mantenimiento del coche. En cuanto a lo primero si lo hacen bien creo que no hay problema, aunque llegó hasta mis oidos que la centralita se hace eco de que ha habido un momento en el que el coche no tenía aceite y lo graba en la memoria de averías a pesar de estar el coche si el contacto puesto y es lo que podría chivárselo al concesionario oficial. Tienes la posibilidad de resetear esto con el VAG-COM de algún conocido del foro. taluego peri

Otro tema que casi me pierdo. Creo que pájaro loco lo exopone muy bien en la primera página. Yo no sé más que él en esto, pero a lo mejor puedo aportar alguna cosilla. Lo primero es confirmar que es el neumático el que calienta al gas durante su rodadura y no al contrario. El aumento de temperatura se debe fundamentalmente a dos causas. 1ª al propio rozamiento durante la rodadura, es decir al contacto del neumático con el suelo, agravado cuando se le solicitan mayores esfuerzos de rozamiento, apoyos laterales, aceleraciones y frenadas. 2ª a la continua, también, deformación de la carcasa, que ya os podréis imaginar aumenta con la velocidad. Pues bien el problema del aire que ponemos en las gasolineras es la cantidad de agua que llevan, no solo en forma de vapor, sino también líquida. Al calentarse el neumático y por lo tanto el gas que lo contiene, parte de este agua se convierte en vapor, lo que hace aumentar considerablemente la presión del neumático. Es decir el llenar los neumáticos con nitrógeno, conlleva la no inclusión de agua y por tanto una variación de presiones menor según la temperatura del neumático. Como muy bien dice pájaro loco, el aire está compuesto por más de un 70% de N2, con lo que la mejoría no debería notar tanto como nos cuentan, pero este porcentaje disminuye si existe un porcentaje alto de humedad en el aire, ya que tendríamos que incluir el vapor del aire, que en climas calurosos y cercanos al mar podría llegar a se de un 20% en el aire. Sin embargo, y a pesar de todo lo expuesto anteriormente, no creo que las mejoras que aporta el hinchado de un neumático con n2 sea apenas perceptible para el usuario de coches de calle. Esto lo digo porque nuestros neumáticos tienen variaciones de temperatura no tan altas, como sí que las tienen los coches de competición, o la rueda de un avión al contactar con el suelo en el momento de un aterrizaje. Ahora bien si por 12€ os quedáis más tranquilos, pues ya está. Yo de momento, seguiré poniendo aire en la gasolinera que tengo al lado del trabajo, así no estaré obligado a ir a un lugar específico, para hacer un control de presiones. Mi opinión es que esto no es más que una maniobra comercial para tener que hacer una visita de vez en cuando a tal o cual taller, además de dar salida al N2 sobrante que se consigue al separar el O2 del aire en las empresas que se dedican a producir este último. Supongo que no me equivoco mucho. Taluego peri

Hola Nando, podría recomendarte cualquie aceite, pero esto es un poco como los zapatos, a cada uno le va mejor uno distinto, siempre y cuando sea de calidad. Si nos dices cual ha sido la vida del motor, es decir, qué acéites has puest antes y traía de fábrica, y los kilómetros que tiene. Si por ejemplo llevas el aceite para el long-life y no tienes más de 100.000 km, entonces sigue con este (0-30) si no es así, seguramente lleves un 40, tanto el 5-40 de Castrol, como el 0-40 de mobil 1 son muy buenos, también hay otras marcas que superan las especificaciones, como el Fuch que no es muy conocido (por aquí), pero que utiliza la tecnología del mobil1 (Supersyn). Si tienes ya más de 100.000 (yo me iría a los 140.000 en diesel) y has tenido un 40 como aceitee habitual quizás fuese hora de pasar a un 5-50, pero esto es suponiendo que el motor tenga ya un poco de desgaste. Si el aceite habitual ha sido un 30 (lo dudo) pasaría a un 40 aunque quizás algo antes. Que conste que todo esto no va a misa y que es lo que he visto que mejor ha ido en los coches de "casa" y alguna otra experiencia de más gente. Uceace que esta es mi opinión, nada más. taluego peri

¿Cuántos km tiene? por lo que tengo entendido no es bueno pasar de un 40 a un 30, por las razones que te ha dado crakman. no me parece una buena opción, quizás mejor el 0/40 de mobil 1, te aseguro que no se te va a licuar con el aumento de temperatura taluego peri

Pero una válvula de descarga para el turbo? o te refieres a que has desviado la entrada de los gases del motor al exterior directamente?

Hola gente, ¿Por qué no os venís a Málaga ahora en Semana Santa y lo veis? El VAG-COM visualiza las lecturas de todos los sensores del motor, lo cual nos permite ver si algo no funciona adecuadamente. En cuanto al tema de la potencia, eso depende de si el motor en cuestión tiene sensor de par, y eso creo que no lo tenen todos. A riesgo de equivocarme, creo que éste (el cual no debe ser demasiado exacto) lo venían montando en los motres TDI de 130 y 150 CV porque cuando se montaban con la caja de 5 velocidades era necesario controlar el par ya que esta caja no soporta el máximo que dan estos motores de serie. Problema que se soluciona con la caja de 6 velocidades. Es por esto que esto motores rindenmás con caja de 6 que con la de 5. En cuanto a hacer las gráficas, la última versión (la 2082) creo que la tiene incorporada, y la anterior (2081) tiene la poxibilidad de recuperar los datos en archivo que al pasarlo a excel se puede realizar la susodicha gráfica. taluego peri

Además de las bobinas, si dices que te arranca a la media hora si ya está caliente y a veces a la primera como si nada. ¿Tienes irregularidades al relentí? A mí me pasó esto en un Opel Corsa de tres cilindros, el ECOtec con injección multipunto secuencial (para que os agáis una idea de que era un motor moderno) pues bien, al final me dijeron que solo hubo que reprogramar la centralita, aunque también me cambiaron el captador del momento de giro del motor que está situado junto al volante de inercia. taluego peri

Jo y yo que el sábado vi como el mío llegaba a duras penas de los 0,7. Y como el de Kyfran se iba hasta los 1,3 , qué pasada. Creo que al mío tidabía se le podría dar un par de décimas más sin problemas, ¿qué pensáis? taluego peri

Hola DAvid, ¿de verdad habéis encontrado el conector ISO por ahí? Yo anduve un tiemppo buscándolo por aquí y no logré encontrarlo. taleugo peri

Pues es que después del chasco de esta tarde me he dado cuenta que el VAG-COM que "compré" solo funciona en modo shareware, vamos capado, y no hemos podido llevar a cavo eso que todos querían de cerrar el coche a 15 km/ sin tocar ningún motor. por cierto que me acabo de dar cuenta que mi EGR debe estar en estado de funcionamiento. talugo peri

Pues enohrabuena número 4. Que siga la cosa a mejor. taluegoo peri

Yo pienso como AUDIOMECA, que con esos kilómetros no creo que le hayan quitado. Se notaría demasiado en el desgaste (todo estaría muy pulido). Además creo que son coches a los que les puede quedar mucha más vida aún, vamos que merecen la pena si su precio es bueno. taluego peri

Pues yo me quedé esperando a ver si le cambiaba los amotiguadores para hacersela, pero a este paso gasto este juego de ruedas y no le he hecho nada. taluego peri P.D. tampoco me puedo quejar de nada porque el coche va bien y las ruedas no presentan ningún desgaste extraño.

A riesgo de equivocarme eso son 18" y sin riesgo te digo que sí está bajada la suspensión. taluego peri

Y sí, los síntomas son típicos de caudalímeetro petado. "Ave María Purísima" taluego peri

Hola Pit, No te obsesiones con el caudalímetro, podría ser este la causa, pero por lo que dices odrían ser muchas más. Por ejemplo el filtro del aire, pero también el de la gasolina, algún problema con el encendido (alguna bujía o alguna bobina). En fin muchas cosas y no tienen porqué ser muy caras. Que te lo mire un profesioonal, en algún taller oficial oa algún mecánico que conozca estos motores. Taluego peri

Ya tamo, otra vez dientes largos Enhorabuena, esa es una mecánica muy bonita y fácil de modificar, aunque hacerlo más me parece demasiado a pesar del quattro. taluego peri

Hola, Los códigos tienen un significdo muy concreto: 506 xx -Tipo de mantenimiento Long-life 505 xx -Tipo de mantenimiento fijo (cada 15.000 km) xxx 00 -Motores TDI bomba de combustible rotativa xxx 01 -Moteres TDI bomba injector Esto es para los diesel claro. Si el aceite que dices tiene la especificción, pues ya lo tienes, no creo que tengas el más mínimo problema con él. taluego peri

No la he mirado a fondo pero a mí me parece al menos interesante. 1autochovil

Gracias otra vez jeygo, ese era el problema, así que es menos grave de lo que parecía, ahora va mos a ver si lo podemos solucionar definiivamente. taluego peri

Hoy he estado imitando a los mecánicos, y me he puesto con mi tío (que era mecánico) a cambiar la junta de la tapa de la culata (sudaba un poco de aceite po ahí), ya de paso le hemos dado un repaso al sistema de admisión (ajuste de todas las abrazaderas) y a la EGR. Pues sorpresa, como sabéis le había cerrado el paso con una chapita y esta estaba rota, abierta de cuajo pero si desprenderse nigún pedazo. Los bordes del roto estaban como fundidos. He dejado la válvula abierta momentáneamente, después de limpiarala y comprobar que funcioan bien y cierra perfectamente (es de las de pistón). Antes de volver a montarla he metido el dedo en el colector de admisión y he sacado todo el hollín que he podido (algún que otro pegote), pero realmente no he podido limpiarlo como quisiera porque no lo he desmontado (hay que desmontar el turbo para ello). Luego un petroleado y enjuagado, para poder controlar si siguen habiendo fugas (qué gusto da ver el motor todo limpito). Y po último conectar el VAG-COM. He adaptado los parámetros para que la centralita ya no abra la EGR (al menos al ralentí así que supongo que no siempre quedará cerrada pero abrirá menos) tal y com se describe en otro tema. Por último comentar que hescubierto que para realizar cualquier adaptación parece que siempre es necesario un login concreto, ¿alguien los tiene todos? poque si no esto no sive para nada. gracias por leer el ladrillo. taluego peri

Bueno yo ya estoy como tú, talbot, he conseguido arrancar el programa del 2.5, pero sólo en pruea para 15 días, en realidad el progra solo se abre porque me pide un nombre y otra contraseña (hay contraseñas para todo). ya sabes, si encuentras es password mándalo por favor. Yo haré lo mismo. gracias y hasta luego.

Para rellenarlo un cm le puedes poner agua deestilada (o cualquiera, que solo es medio vaso) y ya verás como se acaba el problema, eso sí vigílalo por si acaso. taluego peri

¿Qué es el archivo de marras? he conseguido el CD setup y el código para descomprimirlo, pero después de preparar la instalación se sale sin llegar a la primera opción de instalación. taluego peri