BoR

Buenas a todos. Llevo ya un tiempo con este problema, pero lo tenía "olvidado". Resutla que hace cosa de un año le compre un cable OBD-II a pandadti para "trastear" con el vag-com en mi a4 b5 2.5 TDI del 99. Todo perfecto. Me llegó e hice mis auto-scan y tal y cual y perfecto. Después, un día, el coche me dió un error del ABS. Intenté conectar al módulo del ABS a ver que era pero nada, que no conectaba. Intenté también conectar a otros módulos y cual fue mi sopresa que NO ME DEJABA CONECTAR CON NINGUNO. Pensé que el cable había muerto, asi que me decidí a llevar el coche a un mecánico. Lo llevé a un taller (Automotive en Santander) y me dijeron que el módulo de control del ABS de mi coche estaba K.O. pero me dijeron que el error se lo había dado la máquina de diagnosis, por lo que deduzco que se conectó sin problemas... Volví a intentarlo con mi cable y nada, a ningún módulo. Hoy he probado el cable en un audi a3 del 98 y perfecto. Un auto-scan y todo OK, con lo cual descarto que el cable este KO. En mi coche nada, no accedo a ningún módulo. He revisado los fusibles y nada, todos ok. Pensé que podría haber sido que se hubiera roto un cable al poner el reposabrazos, pero nada, revisé y nada. ¿Qué c*** puede ser? ¿Algun fusible que desconozco o algo así? En este hilo que abrí en su día (Buenas a todos. Llevo ya un tiempo con este problema, pero lo tenía "olvidado". Resutla que hace cosa de un año le compre un cable OBD-II a pandadti para "trastear" con el vag-com en mi a4 b5 2.5 TDI del 99. Todo perfecto. Me llegó e hice mis auto-scan y tal y cual y perfecto. Después, un día, el coche me dió un error del ABS. Intenté conectar al módulo del ABS a ver que era pero nada, que no conectaba. Intenté también conectar a otros módulos y cual fue mi sopresa que NO ME DEJABA CONECTAR CON NINGUNO. Pensé que el cable había muerto, asi que me decidí a llevar el coche a un mecánico. Lo llevé a un taller (Automotive en Santander) y me dijeron que el módulo de control del ABS de mi coche estaba K.O. pero me dijeron que el error se lo había dado la máquina de diagnosis, por lo que deduzco que se conectó sin problemas... Volví a intentarlo con mi cable y nada, a ningún módulo. Hoy he probado el cable en un audi a3 del 98 y perfecto. Un auto-scan y todo OK, con lo cual descarto que el cable este KO. En mi coche nada, no accedo a ningún módulo. He revisado los fusibles y nada, todos ok. Pensé que podría haber sido que se hubiera roto un cable al poner el reposabrazos, pero nada, revisé y nada. ¿Qué c*** puede ser? ¿Algun fusible que desconozco o algo así? En este hilo que abrí en su día (http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=122378&hl=vagcom&st=0) me comentaban que podría tener bloqueada la comunicación con la unidad de mando del motor. ¿Es posible? ¿Solución? Saludos y gracias.

Pruébalo sin motarlo de todo. Conectas solo los pines de la radio que se tarda poco y lo pruebas sin meter cables para micrófono ni nada, aunque yo te diría que sirve para cualquier compañía. s2

Supongo que sea el MK 6100. ¿Dónde dices que tiene el logo de vodafone? Si es en el lcd es porque está vinculado con un telefono vodafone. En ese caso cuando lo vincules pondrá movistar o el nombre del movil en cuestión. Si es en el plastico del manos libres supongo que sea por que proviene de alguna promoción vodafone, en cuyo caso no sabría decirte si estará limitado a los vodafone, aunque apostaría a que vale para cualquier compañía. S2.

De momento voy a cambiar los sensores de temperatura. Tanto de aceite como de líquido refrigerante. (valen unos 13 euros cada uno). Revisaré tambien el del gasoil y después si sigue igual pues a por el termostato. Ya te contaré.

Enhorabuena guizopo

Mirate el brico del amigo 18Turbo que fijo que te ayuda --> http://www.audisport-iberica.com/index.php...2&no_html=1 S2.

Wapo el coche, aunque estas fotos que te has marcado no hagan justicia... Te cambio los asientos!! S2.

El primero de ellos sin duda. Por la pinta serán encapsulados de leds tipo piraña de alta luminosidad. Si dices que consumen 60mA (que es muchísimo para un conjunto de led, lo cual no quiere decir que sea malo) estaremos hablando de que te consumirán aproximadamente 0,72W. S2. Por cierto, ya he localizado una tienda en Cordoba (casi na...) que me puede suministrar las resistencias de 10W a menos de 1 euro. Mañana haré las pruebas para ver cual es el umbral de potencia en el cual el FIS pita. Eso si, lo haré en un GOLF V, ya que el mio para posición no pita. Tampoco creo que haya mucha diferencia con nuestros coches... S2.

En la mercedes creo... S2.

El fin de semana yo puedo probar cositas en un Golf V de un amigo como digo. El domingo por la noche os pongo algo, como por ejemplo que tensión tiene el portalámparas o cuanto consume una bombilla led de las que yo tengo, que son de 4leds. Mark, un multímetro te cuesta unos 10 euros. No hacen falta mas herramientas. Bueno, si, una batería de coche para tener una fuente a 12V estable. Chevitt, tienes razón, hay que ir aumentando la resistencia, para que disminuya la intensidad y con ello la potencia disipada por la R. Disculpas. Respecto a lo de que la tensión varie no creo que sea para tanto, ya que los coches van equipados con rectificador (convierte la alterna en continua) y regulador (regula como he dicho)de tensión. Aunque se produzca un vacío de tensión en el alternador para eso está la batería. S2.

Hola de nuevo Mark. Ya veo que sigues de cabeza con los leds... A ver si aclaramos ciertos aspectos que yo creo que no han quedado claros. H6W --> 6W. Queremos que: 1.- El FIS no de aviso de bombilla fundida cuando el led luce bien. 2.- El FIS avise de bombilla fundida si el led falla. Necesitamos saber la potencia exacta que "disipa" el led que tienes para posición, ya que para calcularla no podemos suponer que demande 1,5mA y en realidad sean 1,6mA... Para esto: Cojes una fuente de 12V continua y el led. Lo enchufas a la fuente (una pila o un generador de corriente continua. Mejor esto ultimo que la pila se va agotando y las medidas salen mal. Una batería tambíen te sirve, pero mejor otra que no sea la del coche) y mides con un polímetro cuantos amperios atraviesan el LED. La medición sería ASÍ: (si esto ya lo sabes hacer disculpame por la chapa, pero fijo que a alguien le sirve...) A esta intensidad la llamaraemos I_Led. Ahora tenemos que medir la tensión que dan el positivo y negativo que van a la bombilla de posición, ya que aunque lo normal son 12V puede que esto varíe un poco, y queremos cálculos EXACTOS!! CON LA BOMBILLA PUESTA, el coche en marcha y las luces puestas, mides entre el positivo y el negativo del portalámparas a ver que Voltaje hay. Sería algo ASÍ (más de lo mismo de antes, si alguien lo sabe hacer que no se sienta ofendido, que no quiero dármelas de listo... ) A este Voltaje la llamaremos V. Nos faltaría medir la intensidad que atraviesa la bombilla del coche en la misma situación que cuando hemos medido su voltaje. En este caso quitamos la bombilla y metemos el polo + del polímetro en el polo + del portalamparas de posición. El polo - del polímetro al polo + de la bombilla. Y el polo - de la bombilla con un cable al polo - del portalámparas. Algo ASÍ: A esta intensidad la llamaremos I_Bom. Ahora calculamos la potencia que disipa la bombilla, que será cercana a 6W, de esta manera: P_Bom=I_Bom*V Esta potencia será la que tengamos que conseguir mediante el paralelo de la R y del Led. Ahora calculamos la potencia que disiparía el led en caso de estar conectado donde está la bombilla, que será: P_Led=I_Led*V Restamos la potencia que queremos conseguir menos la que disipa el led y tendremos la que tiene que disipar la resistencia: P_Bom - P_Led = P_Res La potencia que disipa una resistencia es: P_Res = V * I_Res = (V* V)/Res, con lo cual el valor de la resistencia será: Res=(V* V)/P_Res Una vez tenemos el valor de la resistencia tendremos que buscar la que más se ajuste a nuestras necesidades teniendo en cuenta que deberá poder disipar como mínimo 6W, con lo cual yo buscaría una de mínimo 10W. No nos vale una de estas corrientes por que la freimos nada mas encendamos las luces (o 1 minuto después). Estaría bien una encapsulada, o bien encapsular una cementada de alguna manera. Esta sería la manera correcta de conseguir que el conjunto Led+Resistencia disipe el mismo valor que la bombilla "de serie", lo cual para nuestra sorpresa, NO SIGNIFICA QUE EL FIS PITE SI SE FUNDE EL LED. Supongamos que el conjunto disipa 6W exactos (como la bombilla de serie teóricamente). De estos 6W supongamos que son 0,05 del Led (que ya es mucho suponer...) y los otros 5,95 de la resistencia. Pues bien, puede que la falta de esos 0,05W no sea suficiente para que el FIS pite. Por decirlo de alguna manera, no rebajamos el umbral mínimo de consumo de potencia como para que de error. ¿Cómo solucionamos esto? Necesitaríamos medir con ayuda de un potenciómetro, en que potencia se encuentra el umbral en el cual el FIS da error, que lo mismo son 5,95W que 4W... Pondríamos el potenciómetro (resitencia variable que podemos ajustar a nuestro gusto) en el valor de resistencia que haga que disipe 6W (en realidad sería P_Bom... esta potencia) e iríamos bajando la resistencia del potenciómetro hasta que el FIS pite. En ese momento medimos cuanta resistencia tiene el potenciómetro --> R_Pot y le sumamos un pelin (dependiendo del valor. p.ej. si es de 25 ohm pues le damos 28 ohm) para no pillarnos los dedos y que pite siempre el FIS despues... Pues bien: P_umbral=(V*V)/R_Pot. Por debajo de esa potencia, el FIS pita. Tendríamos que rehacer los cálculos de antes pero sustituyendo P_Bom por P_Umbral. Y ya esta!! Espero haber contribuido un poco a aclarar ideas. Yo creo que de esta manera conseguimos lo que Mark propone. Si alguien se anima a venir hasta Santader lo probamos rápidamente (o puede que un amiguete me deje enredar un poco en su Golf V que tiene aviso de bombilla de posición fundida... ) Saludos. Pues para la R lo mismo, solo que como en este caso el FIS no pitará (o eso creo, ya que en mi coche no pita...) pues necesitamos una resistencia de: R=V*V/P. La potencia será 21W y la tensión de 12V, con lo que la resistencia será de 6,85 Ohm y 21W como mínimo. La más cercana que yo he conseguido es de 6ohm 50W y funciona perfectamente. Las R serían como esas (las que yo he encontrado) El hecho de que parpadeen más lento es por que el relé, que es un circuito que genera tiempos mediante un condensador que se carga y se descarga, ve modificados los valores de carga para este condensador, con lo cual o bien se pone como una moto o se ralentiza (asi a groso modo explicado, que bastante he dado la chapa ya....) Tampoco es que generes consumo innecesario, solo que no estás aprovechándolo en luz. En vez de transformarlo en luz lo transformas en calor que no te sirve para nada, pero la bombilla disipa la misma cantidad de potencia que un conjunto de led+resistencia bien calculados. Saludos Edito: Ostias que troncho que he soltado....

El toc toc no es cosa de los amortiguadores, bueno si, pero no del cuerpo del amortiguador. Puede ser de las copelas (que no te habrán cambiado) y en el tren delantero de los brazos (aunque en un a3 se me hace raro raro...) No se lo que te podrán costar las copelas de la suspensión. A ver si alguien con un a3 te dice algo S2.

Yo esto lo había visto (no este video concretamente) pero si en uno de un TT. La verdad que no es costoso de hacer, el problema es ver lo que dura. Aun ASI gracias.

Pues cuando pruebe ya te comentaré, aunque esperaré para hacer varias cosas a la vez. La cosa tiene pinta de que me voy a tirar varios días con el coche... Tengo que cambiar termostato (que por lo que me comentan implica sacar distribución), limpiar turbo, admisión, cambiar discos y pastillas, liquidos... Lo haré todo de una vez, y en cosa de 15 días cuando la centralita se adapte a la limpieza de turbo y anulación de erg tocará la repro, que ya tengo ganas. Suerte con el b5 y ya sabes, para lo que necesites...... S2.

Hombre, a mi me gusta, pero no pensé que costaran 50 eurazos.... Yo de momento me he pillado los aros en aluminio del borde para colocarlos, con lo cual no se yo que tal quedarán con el fondo blanco... De todas formas quedan muy bien. S2.

He mirado el elsa y efectivamente tengo que sacar la distribución. Si no hay mas remedio lo haré, ya que no estoy dispuesto a estar 60000km mas con el termostato roto. (Si alguien sabe si se puede cambiar sin sacarla QUE LO DIGA) Supongo que la aguja no esté mal, ya que el otro día como comento llegó a 90, pero tras darle caña al coche. Al ralentí no sube ni a tiros a 90. O llendo muy suave (que era lo que hacía hasta que calentaba cuando iva bien) tampoco sube. ¿Hay alguna forma de saber si efectivamente es el termostato o algun sensor de temperatura? ¿Dónde van los sensores de temperatura del aceite y del agua? ¿Hasta dónde os sube a vosotros la temperatura del aceite? S2 y gracias.

Los latiguillos al final solo me han comentado que van recubiertos en transparente (les hay en mas colores pero no el modelo que yo he pedido precio). Con un poco de funda termo-retrátil negra lo solucionas rápido. S2 y gracias.

Pues me esperaré a ver que impresiones tienes. Muchas gracias por todo. Voy a ponerme en ebay a buscar. Respecto a lo de los latiguillos son recubiertos de goma negra y no se nota que son metálicos. ¿Qué liquido me recomiendas tu? Saludos y gracias de nuevo.

gauchos4, en esa web compré yo y poca gente se a portado así de bien conmigo. Énvío perfecto, asesoramiento para montaje, lo que necesites. Todavía ayer me llego a casa un cd para el navegador sin yo pedir nada... y hace unos 3 meses que la compré ASI que no juzgues tan a la ligera. No discuto que los aparatos sean "malos", aunque personalmente estoy muy contento con el, pero de ahí a hablar de barbaridades engañosas por un mal fotomontaje... S2.

¿Que tal te parece el precio que te he puesto de brembo max + necto ap por 208 euros? (2 discos + 4 pastillas) S2 y gracias

Al final me han pasado una oferta de pastillas necto AP y discos brembo max rallados por 208 euros y creo que voy a hacer eso. Los latiguillos me han comentado que me lo van a mirar, pero que asi a priori que trabaja con goodridge y que unos 100€. Liquido el ferodo DOT 5.1 a 10 € el medio litro... ¿Qué os parecen los precios? Lupogt, ¿por qué no meterías perforados? Rf20vT, ¿las necto AP que te parecen? RulyTT, ¿Cuánto sale el líquido y donde lo encuentro? S2 y gracias a todos.

Hola a todos. Me toca cambiar discos y pastillas en breve, y quiero aprovechar para mejorar la frenada de mi b5. Había pensado en unos discos brembo perforados y unas pastillas ferodo ds performance. Os pongo un par de discos a ver que opinais y con cuales os quedaríais, ya que no se muy bien que ofrece cada uno de ellos respecto al otro. 1.- Brembo sport 2.- Brembo max De los discos todavía no tengo precios definitivos. Ando mirando aqui en españa, en USA y en alemania a ver que encuentro. Respecto a las pastillas tengo bastante claro que quiero las ferodo ds performance (unos 170 euros las delanteras). Las ds2500 me gustaban, pero tengo entendido que deben estár muy calientes para dar buena efectividad y que en frenadas en frío chillan y no quiero eso. También he estado mirando las EBC, pero no tengo mucha info. ¿Alguna recomendación en discos o pastillas? Tengo localizados ya unos latiguillos metálicos que seguramente acabe poniendo. ¿Qué liquido de frenos me recomendais? S2

Te pongo un esquema: Se trata de la pieza numero 50, cuya referencia para tu coche es b 059 103 464 y el precio es 57,42€ con IVA. Te dejo unos links donde tratan sobre el tema (realmente interesante y a tener en cuenta). Leetelos que realmente aportan mucho. Comentan que sin sacar turbo se puede cambiar el "tamiz" del que hablamos, pero yo aprovecharé y sacaré turbo para revisar. Los links: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...123805&st=0 http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...&hl=colador http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...102049&st=0 Sobre lo que me comentas de los tubos de retorno del sobrante de gasoil te lo iva a haber comentado, pero me imaginé que lo apreciarías nada mas quitar la tapa. Yo también los cambié, y como me seguía tirando cambie los racores y las arandelas. Problema solucionado. ¿Qué tal estaba el colector? Supongo que negro negro... ¿Lo quitaste completo? Te pongo una foto para que me digas si los tornillos que hay marcados como que hay que sacar están correctos: ¿Llevas la ERG anulada? S2.

ttoni, eres un crack!!

Mi opinion ---------> QUIERO UNAS YA!!!!!!!!!!!! :drool: