Bully

Hola Yoelvis.

Desde luego ¡cómo es posible el haber dejado en un taller que no sabe cómo va tu coche! Si a mi me sucede, cosa además cotidiana no se pierde nada en comprobar tutoriales por medio de Internet o preguntar a la casa, y no por eso uno deja de ser menos profesional.

Pero vamos, seguro que has pecado de bueno, y de ahí de tonto al no reclamar la solución de semejante chapuza.

No es muy complicado, pero algo entretenido al menos para quien no sepa cómo va como es tu caso.

Desmonta el panel inferior del volante retirando la tapa lateral de los fusibles, tres o cuatro tornillos la sujetan por dicha zona, luego, en el alojamiento del lado izquierdo tienes otra sujeción terminando por la que está en el alojamiento de la documentación.

Retira luego dicho panel o guantera tirando de su parte izquierda, ojo en no romperlo obligándolo, va a presión, así como en su parte derecha.

Recuerda no dejar la llave en el contacto ya que de lo contrario no saldrá.

Desenchufa el conector del reglaje de luz y de intensidad, es uno fino en el lado izquierdo del conmutador por detrás, y el general del mismo, empuja hacia fuera y lo tienes igualmente desmontado.

Para montarlo ya sabes, trabajo a la inversa más teniendo en cuenta dos solapas inferiores de la guantera que van a unas guías, ilumina la zona y las verás, todo consiste en tener una cierta maña, si no la tienes y te pones nervioso, olvídate del tema, te lo digo por experiencia, yo la he desmontado unas cuantas veces y como vaya con prisa para nada sirve.

Una vez todo desmontado te vas a la izquierda del pilar de la carrocería y verás un soporte donde precisamente van enchufados los ramales que este hombre cortó para sacar la puerta, junto al tubo de aspiración.

Tú con el nuevo ramal tan solo has de fijarte en el color de los conectores originales para enchufarlos pasándolos por su orificio y a través de la puerta tras encarar su goma, fíjate cómo están posicionados los cables de la puerta cambiada y te será fácil enchufar y pasar la instalación.

Un saludo.

Si, efectivamente Alonzo, aunque en mi caso se cambió el motor como he comentado por puro capricho y se desmontó al completo haciéndole una exhaustiva revisión más cambiar todo lo concerniente a averías como embrague, distribución, válvulas del bloque del motor, tacos y topes de goma en general, líquidos y enfriador de aceite/agua entre otras cosas.

He comprobado la instalación y está correcta, he comprobado manguitos y racores con otro de un amigo y forero que ahora tengo en el taller y también todo correcto, revisando hasta dónde va la válvula de aire secundario aunque no la montaré al menos de momento.

Lo tengo en un mecánico de confianza para verificar el turbo, estoy a la espera de que me diga algo, si me dice que es de ahí pues bien, si no, le comento lo de la bomba de combustible.

Me dijeron en la preparación de ponerle una de mayor bar de presión, pero no lo hice al desconocer yo el tema ya que con quien me hizo el swap terminó el mismo de muy mala manera.

Saludos.

Te comento Alcaina.

Para pulir el capot si no tienes experiencia más vale que lo lleves a un taller y lo hagan, tampoco es un importe a pagar como para no poder hacerlo, eso sí, yo por ejemplo por unos 20 euros lo haría, te pueden cobrar 30, ahora, si ya van por el orden de más cantidad ya están aprovechándose ya que es un simple rato.

En cuanto al túnel central no has de cambiarlo, ni mucho menos, solamente desmontarlo para recortar ese pequeño alojamiento porta objetos donde según foto hecha al A3 de un amigo y compañero del foro que tiene su coche para peritar en el taller para indicarte u orientarte la zona a trabajar.

El desmontaje es sencillo, más te va a costar retirar esas pequeñas tapitas que en la foto aparece la delantera del lado izquierdo, tienes otra retirando el asiento hacia atrás, en ambos laterales, y dos tornillos donde el cerquillo que va a presión de la palanca de cambios y otros dos en la zona interior trasera quitando el cenicero.

El reposabrazos te vendrá con una pieza inferior para anclar a la base del túnel de chapa, o sea, al de la carrocería, y luego el mismo al propio reposabrazos, la verdad yo me encontré con cierta dificultad para dejarlo correctamente montado al no haber casi espacio para atinar con el encarado de los tornillos transversales y ajustar estos para dejarlo bien fuertemente sujeto.

En esta foto se puede ver el detalle antes mencionado sobre el terminal y su moldura.

Reparado el resto del vehículo, las fotos anteriormente puestas por Jose tratan del alisamiento de los pilotos.

Imprimado.

Y pintado interiores.

Y preparándose para pintar en un blanco puro.

Estará este blanco combinado con negro brillante en disfusores de parachoques, molduras inferiores y molduras centrales de ventanas.

Como detalle de acabado se termina también de limar la pequeña curvatura de la modura deportiva para conseguir un resultado uniforme con respecto a la aleta ya que a pesar de ser ensanchadas no pasan a serlo inferiormente como las originales.

Quedaría tal las mías pero en mi coche se trata de las molduras originales rectas y hasta la zona final de la pieza.

Tampoco se aprecia en esta toma pero el terminal queda montado un tanto hacia dentro a pesar de haber sacado en parte la pestaña de las aletas, así que para disimular esa pequeña reforma se calienta y se queda la zona superior del terminal de manera aproximadamente entre recta y curva conforme la aleta. El ensancha se nota más hacia arriba aunque desaparece un tanto el canto pronunciado de las mismas.

Por supuesto se podría hacer un ensanche completo, pero se precisa de una herramienta que no se dispone y que entonces sí perdería totalmente ese canto.

Aquí no se puede ahondar más al no ser que se realice el cambio de aleta que supone un dineral como hizo un forero de Barcelona, que implica comprar ambos laterales completos y desclavar los suyos más soldar, desmontar vehículo completo interiormente y sellar juntas. Pintar interiores, etc, etc, etc.

Como tema sobre el parachoques trasero tan solo es desmontar la moldura superior del mismo que va adhesiva y sus tornillos superiores que quedan a la vista, no tengo fotos puesto que es prácticamente el mismo proceso que el delantero, siguiendo con los laterales y los dos inferiores.

A falta del portón que igualmente su moldura quedará al estilo de los 8P, o sea, sin ella, os dejo el proceso de eliminación de los orificios de los pivotes de las molduras, tapados con soldadura en vez de con masilla directa como yo hice con el mío.

Para ello se desmontaron los tapizados interiores para evitar quemar los insonorizantes que trae de casa.

Para ello desmontar los pequeños tornillos superiores laterales, el que sujeta el embellecedor de cierre de puerta, retirar éste yendo a presión, los dos que sujetan el panel y levantar hacia arriba terminando en desconectar sus enchufes de elevalunas, cierre, retrovisores y altavoces, que en el caso que nos ocupa Jose ha de hacerlo de manera correcta, con sus correspondientes fastons y clavijas necesarias en vez de darle vueltas al hilo en los bornes.

Jose, un equipo de altas prestaciones ha de ser también bien montado, y tú estás sobradamente capacitado para ello, así que queda en tus manos y a tu gusto.

Seguidamente os comento que una vez puestos los plásticos y aletas deportivas no se necesita en absoluto de montar nuevos plásticos internos, por lo que olvidaros de las pequeñas esponjas o recortes almohadillados que a alguno les ha dado tanto quebradero de cabeza, las originales estrechas que lleva el propio coche son suficientes.

Ahora viene el principal escollo de una carrocería, el acoplar los estribos a una faldilla que difiere de la del modelo deportivo, puesto que parece ser más estrecha que la del A3, sinceramente no he visto ninguna del modelo S para trabajar, pero en el caso que me ocupó de hacer en el A3 de Jose El lobo, desaparecido del foro aunque tengo contacto con él y con el coche de Jose si se dejan los estribos tal cual vienen desde luego que no puede entonces quedar a línea con las molduras entre puertas y aletas más el añadido de no poder montar las internas, en nuestro tema del S3.

Así que toca limar parte de la estructura interna delantera.

Foto de estribo derecho parte interna.

Y así como el resto de sujeción de las molduras interiores.

Terminando por hacerlo en su totalidad aparte de recortar esa base de sujeción interna para ser luego totalmente plana la superficie sellada al estilo de los estribos deportivos de Seat.

Se sujeta con cinta la parte trasera para que queden a línea las molduras de puertas, éstas entran deslizándose sin ningún problema, quitar las originales sujetas aparte con dos tornillos internos caso de ser un restyling, uno trasero si es pre-restyling.

Así tendremos los estribos perfectamente casados a la faldilla original, con lo cual igualmente es necesario recortar las grapas de sujeción de las molduras de las aletas para ser selladas y estar por supuesto a línea con las de las puertas.

En la foto se aprecia la sujeción de la zona trasera, que aunque vaya sellada y remachada en caso de accidente o de simple necesidad de desmontar se puede hacer, eso sí, con sumo cuidado ya que las molduras deportivas que sobresalen también van selladas por su borde, para unificar la carrocería con los accesorios.

Bueno, seguimos entonces bajo vuestros deseos, aunque no veo tanto movimiento, un tema tan solicitado y respuestas tan solo del propio grupo de amigos salvo un compañero de la página.

Para desmontar el parachoques como os dije de poner el proceso con fotos los primero es retirar las grapas superiores del mismo que van con un pequeño pasador a presión, también de plástico el cual tendremos que presionar hacia abajo para liberar la grapa, en ocasiones se pierden estos pasadores, pero vamos, dependiendo del estado de las grapas la gran mayoría de veces se rompen teniéndose que poner nuevas, tampoco cuestan mucho cuatro grapas para dejar la pieza una vez montada de manera original y no lo que nuestro amigo Jose llevaba.

Luego pasamos a retirar los tornillos laterales del parachoques que a su vez sujetan los plásticos interiores de aletas.

Los plásticos serán sustituidos por los del modelo deportivo ganado en refrigeración hacia los frenos por contar con una pequeña toma de aire. Su sujeción es exactamente la misma que la del original normal.

Terminamos de liberar el parachoques con los dos últimos tornillos inferiores centrales que lo sujetan.

Por último queda quitar las puntas encajadas a presión, en ocasiones cuestan bastante por lo que hay que tirar con firmeza desde lo más próximo a la carrocería, sino corre el riesgo de romper el propio parachoques, no es el primero ni último caso al igual que vi esa acción en el parachoques trasero de un Seat Leon 2 de un chaval para ponerle el kitt de tubos de escape deportivos, se llevó las manos a la cabeza y bueno, ya os podéis imaginar el resto.

Esos orificios que veis son los que hacen la presión de encaje con la grapa, la cual ha de cambiarse en el caso de montar las aletas deportivas.

Y ya antes de quitarlo con ayuda desmontar los faros antiniebla si se poseen y el sensor de temperatura.

Aquí os dejo una toma donde Jose está mortificando a su coche.

Pasando al tema de aletas es muy sencillo desmontarla retirando sus tornillos superiores, los dos que se esconden tras las guías del parachoques, los de la zona inferior de la pieza más los dos últimos interiores, uno en medio tras retirar el plástico del pilar y el de la punta abriendo la puerta.

Bien se pueden desmontar antes los pilotos o luego, una vez quitadas las aletas, pero con la consiguiente precaución de no tirar del cable y rasgarlo.

En el caso del blanquito de Jose el alojamiento de los pilotos se alisan dando un aspecto más moderno o limpio despejando esa zona de un elemento sobresaliente, aunque de casa no quedan mal los pilotos con respecto a otros vehículos.

Por lo del capot, inapreciable en fotos, lo solucionas con un buen pulido y abrillantado, al igual que puedes hacer en los faros, y recobrará juventud ese coche, es el tono de rojo que llevaba antes, o al menos uno parecido, precioso por cierto.

Si al pulir no sale rojiza la esponja es que tienes en condiciones la laca, matizada tan solo por la acción del sol y calor, que tampoco estará mucho al brillar en la toma.

En referencia al reposabrazos lo más cómodo es desmontar el túnel central para recortar la base del pequeño alojamiento porta objetos trasero, ya que ha de ir anclada la propia base del reposabrazos.

Saludos.

A ver, son parachoques originales, por tanto piezas de la marca Audi, y una modificación simplemente de lugar de los terminales de escape no implican nada, absolutamente nada, pero como comento siempre anda el listo de turno que puede poner trabas, pero vamos, si sabemos encauzarlo ya que no se trata de ninguna alteración de cotas, ni de dimensiones ni nada como reformas no has de preocuparte.

Si os fijáis la anchura de los parachoques deportivos en la carrocería del A3 se acoplan para simple acabado estético, ya que encima las puntas van en el lugar que mandan las aletas del propio coche, por tanto no estamos ensanchando nada, al igual que las dimensiones en altura son las mismas, cuyo pequeño inconveniente es que la sujeción central del lado izquierdo del parachoques trasero hay que ubicarla en otro lugar que de hecho con un pequeño ángulo puede ponerse prácticamente al lado de la original.

Son dos filosofías diferentes que hablando del mismo modelo de coche en un diésel a semejantes cifras de potencia se alejará antes de un gasolina, el cual luego lo alcanza y estarán muy a la par, la diferencia estriba en un menor consumo del diésel, aunque si esto lo vemos actualmente...

Como suavidad desde luego y sonoridad el gasolina es impecable en ese aspecto, sin discusión alguna.

Hola Alcaina.

Poco a poco dejarás un excelente coche, ya de por sí bonito y mucho más original que sus posteriores series, todas casi calcadas entre ellas.

Para empezar por lo fácil y comentar igualmente a Rafa esos muelles no son ni más ni menos que unos de color verde que se ponen en el vástago de menor diámetro de grosor desmontando su soporte, complementando el propio muelle con dos arandelas, lo que hace el conjunto es presionar con más fuerza esa apertura inicial para que el portón abra desde su punto inicial.

Como ventajas si uno va cargado y accede desde el mando a distancia a abrir le será muy útil y sobre todo cómodo, pero a la larga se verán deteriorados los amortiguadores (por cierto, de VW Golf 4 que tienen más newton de fuerza, con posibilidad de montarlos en acabado cromado) porque abren a alta presión, para nada recomendable por ningún fabricante.

Lo ideal sería hacerlo de manera eléctrica tanto como para apertura como cierre, eso sí es una buena y definitiva opción.

El matizado del capot puede ser debido a que se haya repintado y no haya tenido una buena preparación o la pintura en sí no sea de calidad, más que la pintura la laca o barniz.

Prueba a pulirlo y si no te coge brillo reluciente aún brillando te tocará pintar para solventar el inconveniente.

O bien es efecto del calor del motor más el sol y empiece a matizar la pintura por ser una de las piezas que más temperatura alcanza, aunque si se cuida jamás en la vida debería de suceder esa acción.

Como radio una buena elección, yo llevo una de un modelo anterior en un Seat Ibiza y perfecto. No sé cuánto te ha costado, a mi en la época 200 euros, con su usb y desde luego calidad en su construcción. Cuando empezó a aparecer en el mercado los accesorios auxiliares de sd, usb, etc.

Como reposabrazos te recomiendo el original pero comprado en Seat, sobre 100 euros aparte su IVA, no sé si ahora estará sobre los 110 aproximadamente, es el mismo que el de Audi aunque difiere en tonos de color de tapizado, lógico por colores de tapizados de marcas, pero que luego al tiempo puedes tapizar.

Los demás vistos no originales terminan por hacer ruido, no acoplar, romperse enseguida, etc.

Un saludo.

Llegado al trabajo sin tirones y entrega continua de potencia, lo mismo que en otras ocasiones, aunque en anteriores una vez que vuelvo a circular es cuando aparece esa entrega de potencia entre cortada, como el sábado que tras parar y volver a cogerlo se quedó como con un rendimiento sin turbo para un vehículo con bastante peso, cuanto más aceleraba más se retenía.

No sé por dónde coger este inconveniente, la verdad.

Es que es precisamente lo que el sábado ha empezado a hacer, es como si el coche pesara mucho y cogiera velocidad muy lentamente al no tener dicho empuje.

Desde casa al trabajo ahora mismo lo probaré de nuevo y a ver qué pasa.

Un saludo.

Pues nada Alonzo, en vano ha sido el intento.

Las he montado y sigue igual, así que con las mismas he vuelto a poner las bobinas originales y he devuelto las otras.

El lunes me desmontarán el turbo para comprobarlo concienzudamente, ya no queda otra que yo sepa.

En ocasiones resulta más barato comprar ciertos materiales en la casa que buscar por ahí y encontrarse por ejemplo, este mismo caso.

Me alegro que finalmente aún habiéndote costado algo más lo tengas solventado.

Saludos.

Hola Rafa.

Efectivamente se trata de una pieza original en ese azulón, hay coches que llevan el cuadro de mandos o salpicadero en azul junto a sus tapizados.

Seguramente se trate de un tinte, pero claro, la cuestión es cómo poder tratarlo para dejarlo negro y sin deteriorar el material, aparte de que pintarlo al ser goma como que te recomiendo que te olvides,

Saludos.

Pues si Gorki, pero es otro filón más de tantos que ahora tienen con el único fin y propósito de recaudar, al igual que el de tantos radares y radares y siguen habiendo más accidentes incluso que antes, de nada les sirve descender esa fatídica cifra, salvo que para llenarse sus bolsillos y seguir ellos despilfarrando por todo lo alto, para eso ha quedado España, una lástima.

De nada compañero.

Os dejo una de una kdd alicantina de hace poquito, espero os guste.

Es un tanto engorroso el ajuste de la palanca de cambios en el grupo VW, hay que ir probando hasta dejarlo correcto.

Cuando recibí el coche con el motor cambiado me pasaba lo mismo, la primera y marcha atrás no entraban correctamente, se ajustó y ahora es como cuando compré el coche, suavidad extrema, pero repito, es muy, pero que muy engorroso dejarlo de tal manera, a veces hace perder los nervios al mecánico por muy profesional que pueda ser.

Saludos.

Con proteger el plástico con un buen aislante y encintar los alrededores es suficiente para trabajar además cómodamente y no manchar nada.

Buenoooo, acabo de llamar y me han dicho que cuesta cada una a 40 y algo euros, no obstante si me quedo las cuatro me las dejan a 26 cada una.

O sea, que voy a probarlas ya que las recibiré sobre el mediodía, y si va bien una cosa seguramente solventada, igual todo procede de ahí, si no, se devuelven y a seguir investigando el tema.

Si quieres olvidarte del tema dirígete directamente a la casa a comprar otro juego, eso sí, guarda la segunda llave en casa en un lugar que recuerdes.

Lo de la barra estabilizadora del TT es que en muchos coches roza la original al bajarse, no obstante yo lo solucioné sin montar dicha barra, la cual la tengo a la venta por si te interesara, por lo que me costó, unos 40 euros, teniéndola guardada.

Pero antes de montarla si te roza erradica el inconveniente de otra manera, ya te digo que yo la pedí, luego estuve mirando la razón del roce y no me hizo falta montarla, y créeme que voy al completo:

Muelles recortados, suspensión deportiva y llantas en 18".

Un saludo.

Yo creo que según Bala me ha comentado también por mp que pueda ser causa de las bobinas, porque si se trata de tirones, si falla un turbo o es debido el fallo a tomas de aire no irían tan seguidos esos tirones ¿verdad?

Mañana si logro que me dejen cuatro bobinas para comprobarlo igual hasta podría solucionar el problema si de ahí fuera, porque ya cambié hará un mes las bujías creyendo que las culpables fueran ellas, pero no, aún habiendo sido necesario el problema persiste.

Y me ha faltado por comentaros que ha ido de poco a más. Por tanto desechando manguitos si se trata ya de algo eléctrico puede que sea de esto último comentado.

Al cambiarme el motor (repito, puro capricho) no sé si las cambiaron. Yo, desde luego con el atmosférico desde nuevo hasta los 233.000 kms del cambio ni sabía qué era eso de las bobinas en estos coches.

Os seguiré informando.

A ver, os hablo bajo mi experiencia ya de dos ocasiones.

Una, puse unos Blistein con los muelles originales ambition y lo que noté fue la misma estabilidad que los muelles deportivos tan bajos que anteriormente llevaba, eso sí, más suave si cabe, pero poco, muy poco, y por tanto a la altura que proporcionan los muelles citados.

Ahora, con los amortiguadores Weitec delanteros y los traseros de otra marca con los normales como muelles recortados delante y ambition detrás la misma estabilidad, aunque en esta ocasión levanto detrás un poco más que delante por pura estética.

Tampoco nos engañemos, con muelles bajos desde luego transmite más deportividad, si se montan unos aunque sea ligeramente más altos el coche gana en suavidad al hacer el efecto "barca" más pronunciado. Eso sí, casi inapreciable, al menos en mi caso.

Yo te recomendaría unos buenos amortiguadores deportivos con los muelles ambition.