Tuono

hace 2 horas, POR FIN ES VIERNES dijo:

Hay otra 3ª variante.

 

Vas por una carretera de sierra, te detienes para hacer una foto en lo alto del puerto, bajas del coche (no se queda nadie en el coche), y sin pararlo (o sea lo dejas arrancado) cierras la puerta del conductor, te tomas tu tiempo haciendo la foto y viendo un bonito paisaje, te has bajado sin chaqueta (solo camisa) y sin nada, solo el móvil para hacer la foto, decides continuar, vas a abrir la puerta del conductor y... cerrada... compruebas todas las puertas y... cerradas, maletero cerrado... coche arrancado...

 

Así me pasó a mi.

 

Vaaaya tela, que faena.

Yo, cuando tengo que hacer algo similar, siempre abro la ventanilla por si acaso.

A un compañero de trabajo le paso lo mismo en la puerta del curro en un Chrysler Pt Cruiser, y tuvo el coche en marcha casi tres horas hasta que algún familiar pudo dejar el trabajo, ir a su casa, coger las llaves y traerlas.....y vive a 45 km de donde trabajamos.....una pu**da

Saludos

En 14/2/2019 a las 19:14, juliaars2000 dijo:

Yo nunca he tenído que acudir a un taller pero el de mi padre por narices tuvimos que llevarlo.

 

Si entras da miedo tanta correa y tanta leche que tiene colgando de las paredes pero saben lo que se hacen.

 

Por ir y preguntar no pierdes nada.

 

Talleres Chambery,  Calle del Trabajo, 4 si vas ya me contarás.

Y yo que iba a recomendar los Talleres Juliaars2000...

hace 2 horas, tio_pepe dijo:

 

No pasa nada por discutir, siempre se aprenden cosas nuevas. Pienso que el típico cargador que lleva el de la grúa no es exactamente igual que poner la batería de otro coche, pienso que primero debería 'leer' el voltaje de la batería descargada y tipo de batería, y luego empezar la carga para ese nivel de tensión, y si no hicieran algo tan sencillo entonces montaría una empresa de arrancadores de coche

Lo que sé de baterías es por mi instalación solar y lo que leo en algunos foros de energía solar, y son generalidades pero las comento. Conocer el estado de carga de una batería de ácido a partir del voltaje es bastante inexacto, se debería hacer a partir de la densidad de la mezcla ácido-agua o estimarse mediante un algoritmo a partir de la corriente. Por eso pienso que el MMI falla tanto, porque lee la tensión simplemente. El problema es que la función tensión-carga está muy mal definida (es casi vertical) y depende de más variables como temperatura o la marca de batería.

En cuanto a la conexión en paralelo, si las baterías son nuevas e iguales (de marca y modelo), no debería haber problema si se conectan con diodos que prevengan la descarga de una en la carga de otra, y que además soportarían la diferencia tensión si uno de los vasos que la forma se cortocircuitase. ¿Pero qué pasa cuando se conectan en paralelo baterías distintas con una diferencia de tensión digamos de 1V entre una y otra?, pues dependiendo de la capacidad de la batería pasará muchísima intensidad, una que la cede y la otra la recibe, y no es bueno para ninguna de las dos. La que la recibe porque idealmente se debería cargar  mediante un ciclo de subida inicial de tensión lineal (bulk) hasta la tensión de flotación, y carga a tensión constante (flotación), estos parámetros los da el fabricante y para realizarlo se necesita un cargador/regulador en el que introducir esos parámetros.

Cuando una batería se va, algo se muere en el alma, pero además se puede intentar recuperarla con una ecualización, pero bueno, esto ya es otro tema...

Bufff, como decimos en mi tierra "massa per a la carabassa". O sea, que se me escapa absolutamente de mi "nivel usuario".

Simplemente he expuesto mis experiencias anteriores, pero desde luego no tengo argumentos ni conocimientos para rebatir tu completa (y compleja) explicación 

Da gusto ir aprendiendo cosas.

Saludos.

En 6/2/2019 a las 22:26, tio_pepe dijo:

 

Yo no me atrevería a conectar baterías en paralelo sin más, ¿sabes la corriente que se va a generar si tienes un voltio de diferencia?, echad los cálculos...  otra cosa es poner un cargador

Como indiqué en otro post, se trata de conectarlas apenas unos segundos, los necesarios para desconectar los bornes de la batería que se quiere cambiar. Es el mismo procedimiento que cuando se conecta un arrancador del tío de la grúa si te has quedado tirado. Además debes tener en cuenta que una de las dos baterías está bastante agotada, por eso la quieres cambiar, con lo cual no hablamos de dos baterías en plena forma, ni mucho menos. 

Y lo mismo a la hora de conectar la nueva. En cuanto esté borneada, se quitan las pinzas del vano motor y arreglado. Así lo hice yo en mi coche sin problema ninguno, y así te lo hará cualquier asistencia en carretera.

Entiendo tu preocupación @tio_pepe, ya que por lo que comentaste en otro post creo que entiendes muy bien el funcionamiento de una instalación eléctrica.

De la manera que comento, con el coche parado y la red dormida, una de las baterías "rendida", y con unos escasos segundos de conexión en paralelo, no debe haber ningún problema.

Así se han arrancado siempre todos los coches. pero por supuesto, no tengo ni mucho menos la verdad suprema. Simplemente, no se me ocurre otra alternativa para no tener que dejar el coche "a oscuras"

Saludos

En 3/2/2019 a las 20:16, Ricar2 dijo:

Buenas tardes, ¿Alguien de vosotros que resida en Valencia o provincia podría recomendarme  a un buen mecánico para que cambiara las piezas necesarias y asi darle solución al famoso y molesto ruido al arrancar. El modelo que tengo.es  un A6 3.0 tdi automatico. BMk Año 2005. Gracias de antemano por vuestro apoyo. Saludos

Te he enviado un MP

hace 3 horas, juliaars2000 dijo:

Mal día señores....

 

 

Una barandilla ha chocado con mi Quattro en un parking.  

 

Masilla + lija 800-1200-1500-2000 + spray´s de Audi pintura + barniz + pulimento o lija 3000 ?

 

Por otro lado para cambiar los silentblocks no sé si hacer una prensa casera o comprar esto directamente.

 

Link Pone que es para rodamientos pero entiendo que vale para silentblocks no?

 

Mal día  

 

Pues si, mal día.

Algún día contaré la "jaimitada" que hice a finales de diciembre...."pa matarme" 

En 4/2/2019 a las 11:20, tio_pepe dijo:

 

No sé, poner un regulador en paralelo no me parece mal, pero yo no pondría en paralelo otra batería sin asegurarme de que las tensiones son bastante parecidas, y siempre con un fusible de esos de 200A que llevan.

Las baterías en paralelo son un verdadero peligro.

Es exactamente lo que se hace cuando vas a arrancar el coche con unas pinzas, y no hay pega alguna. Se conectan en paralelo para no aumentar el voltaje, pero si la capacidad de almacenaje. Además, se trata de tenerlas así unos segundos hasta desconectar la que se quiere cambiar. De hecho en vehículos con equipos HI-Fi de alta potencia, se pueden llegar a montar varias baterías accesorias precisamente para aumentar esa capacidad, e incluso montar un segundo alternador para poder cargarlas todas.

Saludos.

En 4/2/2019 a las 11:07, tio_pepe dijo:

Hola, le voy a quitar la batería al coche dentro de unos días, cuando encuentre tiempo. ¿Hay algún problema en hacerlo?, estoy pensando en hacerme un conmutador para dejarle otra puesta mientras reparo la que tiene visto las cosas que pasan cuando le cambias la batería

No hace falta ningún conmutador. Con que conectes otra batería a los bornes que hay en el vano motor, problema solucionado.

hace 4 horas, dmolitio dijo:

 

Batería cambiada sin problemas , he seguido los pasos que me has indicado y no he tenido problema

Enchufe un cargador de baterías pequeño , pero no siguió dando voltaje al desconectar la batería vieja 

Mi batería el código empezaba por 8k  (importación, Alemania  )he codificado con un código de los que tenéis por aquí de 4f , ¿no se si estará bien hecho ? he cambiado el primer bloque de los dos que hay 

Confirmo que los restiling  , no lleva en el vag modulo de batería y hay que hacerlo en el canal 19 modulo can gateway

cuando tenga un rato os pongo mi código de batería usada  

Fenomenal! 

hace 5 minutos, dmolitio dijo:

Buenos días , acabo de comprar la batería varta pata negra que compráis todos

 

En que orden recomendáis quitar los bornes de la antigua , y conectar la nueva ?

 

 

Hay que quitar primero el negativo siempre. Y al montar la nueva conectar primero el positivo.

Si me permites un consejo, conecta otro coche con pinzas a los bornes que hay en el vano motor antes de desenchufar la batería vieja. De este modo, el coche no se queda sin tensión en ningún momento y evitas esas "locuras" que les dan cuando van cortos de tensión.

Si haces eso, ten precaución de que los cables que sueltas de la batería vieja no se toquen, o te pegará un castañazo puesto que siguen llevando corriente.

Saludos

hace 7 minutos, Quattro® dijo:

No veo como echarle desde arriba sin quitar la tapa del motor al menos que por cierto ni idea como se quita, he intentado quitarla pero no veo tornillos, eso sí se mueve bastante al tocarla... El motor es un 3.0tdi V6. 

La tapa va a presión con tetones de goma. Solo hay que tirar de ella.

hace 7 horas, Athabasco dijo:

 

Gracias por tu aclaración, es que como vivo en Barcelona y ya sabeis el lio que habrá de aqui a un año con los coches viejos por el tema anticontaminación y tengo un A4b5 del 98 gasolina que no pasa el corte (aunque no lo uso mucho) me estaba planteandome el pillarme un B7 y veo que la mayoria que he visto del 2.0 tfsi son quattro aunque todo el mundo me recomienda mejor el 1.8T y claro, otra cosa que habia pensado ya con la edad como comenté anteriromente era que fuera automatico, si me dices que el tiptronic es el dijeramos mejor o menos problematico y los lleva los quattro, independientemente del motor, voy acotando como tiene que acabar siendo el coche y lo que tengo que buscar

 

S2

El 2.0 T es un motor EXCEPCIONAL. Salvo que subas a la nieve frecuentemente y necesites la tracción total, te recomiendo que busques un tracción delantera, y además manual. Gastaba bastante menos que el Quattro y tenía mejores prestaciones. Si además me dices que no lo usas mucho, me iba antes al 2.0T que al 1.8T (que también es un fantástico motor). No obstante, lo primero es encontrar una unidad en buen estado y bien mantenida. Para mí, eso debe primar antes que cualquiera de los dos motores, ya que con ninguno te equivocas.

Saludos.

En 26/1/2019 a las 1:30, JuanK_A64F dijo:

Es la batería, ami me pasó. cuando no puedes quitar freno, cierra el coche y espera unas horas, veras como ya se quita. Al recuperar la batería amperaje puedes quitarlo, y si no te lo crees te volverás loco y te dará otros fallos como bloqueo de columna de dirección u otra cosa. yo cambien hasta la centralita que por cierto la tengo aun.

Y no sería lo mismo conectarle un arrancador o las pinzas a otro coche para comprobarlo?

En 26/1/2019 a las 15:41, Eclipsenene dijo:

Buenas,me pasó lo mismo cuando cambie la unir head, levante wagen no me hizo ni caso por no hacerlo todo ellos,llame a la Audi que está en giorgeta y me dijeron que si y cuando lleve el coche me dijeron que costaría de 3 a 5 horas casi me da algo les dije que me salía más barato ir a Madrid y me dijeron que imposible

Al final me pase por la Audi que está en las calle de las Islas Canarias y me lo hicieron en 40 min se portaron muy bien la atención un 10 pásate por qué a mí me dieron de alta la unir head y no recuerdo que mas,monte los sensores aparcamiento con camara,y módulo TV

 

No se cuanto tiempo hace de eso, @Eclipsenene. Pero ahora Autoval (que así se llama el conce de Islas Canarias) pertenece a Levante Wagen desde hace un año y poco. Así que no se si seguirán con la misma política que antes. Aunque probar no cuesta nada, desde luego.

En 24/1/2019 a las 23:00, Athabasco dijo:

Buena masterclass tuono, entonces el tiptronic es lo mas parecido a un manual (aparte del automatico claro) salvo que no hay pedal de embrague y es de los que puedes poner en modo manual y cambiar tu, y solo para traccion delantera...eso lo montaban los B7? Es que eztoy por pillarme uno y tengo dud de que sea con cambio automatico pwro tengo miedo de pillar uno de esos que rompe o que se lo queran sacar de encima por que este apuntito.

 

s2

Hola Athabasco.

A ver. El Tiptronic es SIEMPRE tracción Quattro, mientras que el S-tronic puede ser también delantera. En ambos puedes seleccionar el modo manual y cambiar con la palanca o las levas.

Como indican por arriba, el cambio más robusto es sin duda el Tiptronic (todos los motores "gordos" lo montan). Y además es el que menos mantenimiento requiere.

Por contra, es un poco más lento en los cambios que el S-Tronic (no mucho), aunque es muy agradable. Y en las últimas versiones, ha mejorado mucho su rapidez.

Por cierto, yo hablo siempre de modelos A6.

Cuando bajas a gamas inferiores, cambian algunas cosas. Por ejemplo, la tracción Quattro, aunque se llama igual, no es ni parecida, y permite diferentes combinaciones de motor/cambio.

Saludos

Buenas a todos.

Me parece que estáis enredando un poco el tema

Existen (o existían, porque la multitronic no se usa desde el 2015) tres tipos de cajas de cambio automáticas según su funcionamiento.

1.- Multitronic.

Funciona por el principio del variador contínuo (como los vespinos o cualquier scooter de ahora).  Los desarrollos no quedan determinados por un par de engranajes, sino por dos poleas formadas por elementos cónicos, unidas por una cadena que transmite la potencia. Tiene infinitas relaciones, aunque los últimos modelos tenían la posibilidad de realizar "enclavamientos" en posiciones fijas, imitando el comportamiento de otro tipo de cajas. Es incompatible con la tracción Quattro.

2.- S-Tronic.

Es la caja de cambios que ha venido a sustituir a la Multitronic (aunque llegaron a coexistir unos años). Aunque realiza los cambios automáticamente, funciona de la misma manera que una caja manual, aunque con la peculiaridad de tener dos embragues que trabajan alternos. Uno actúa sobre las marchas pares y el otro sobre las impares, de manera que cuando el coche está en movimiento siempre hay dos marchas engranadas pero solo una desembragada. Cuando se cambia de marcha, uno de los embragues se desacopla a la vez que se acopla el otro; de esta manera no hay interrupción en la transmisión de la fuerza del motor y la maniobra es mucho más rápida que con los cambios tradicionales.

3.- Tiptronic.

En este sistema no existe una unión mecánica entre el cigüeñal y el eje primario de cambio, sino que se aprovecha la fuerza centrífuga que actúa sobre un aceite situado en el interior del convertidor de par.  Cuando el coche está parado, las dos mitades principales del convertidor giran de manera independiente. Pero al empezar a acelerar, la corriente de aceite se hace cada vez más fuerte y comienza a arrastrar a la turbina, hasta el punto de que el impulsor y la turbina (es decir, motor y cambio) llegan a girar a la vez. Es el cambio más resistente y capaz de soportar más par motor. Audi la utiliza en sus modelos más potentes (por ejemplo el RS6)

Saludos

Buenos días.

Como en breve he de ir a Madrid, esta misma mañana he pasado por correos y me he llevado "puesta" la pegatina de la DGT.

En mi caso, matriculado en Julio de 2006, pero MY2007. Ya con motor ASB y (afortunadamente) SIN DPF.

Categoria B, 5€, y a correr.

Saludos.

hace 22 horas, Miguel79cor dijo:

Solo al subir, y pisando fuerte, cambiando rápido como si estuvieras adelantando para que me entiendas

Creo que es un tema de volante de inercia pesado. En mi segundo coche (un focus tdci 115 cv MY2002) sucede lo mismo cuando le "atizas". Ya en su día leí que no era un coche especialmente bueno en aceleraciones desde parado, pero excepcional en las recuperaciones (doy fe de ambas afirmaciones). Precisamente por tener un volante de inercia más pesado que su "competencia".

Eso hace que el motor sea más regular en su funcionamiento por tener más inercia, pero cuando aceleras esa masa rápidamente (o sea, cuando pisas fuerte), tarda más tiempo en decelerar y por ello cuando la desacoplas de la transmisión tiene un pequeño lapso hasta que pierde velocidad angular. Cuando vas a ritmo normal no sucede ya que las subidas de régimen son mucho más progresivas.

Saludos.

En 16/1/2019 a las 14:01, Miguel79cor dijo:

Buenas a todos! Soy nuevo por aquí y acabo de comprar un Audi A6 2.7tdi del 2005. El coche está genial pocos kilómetros (180.000)...pero hay algo que me resulta raro y no se a que se debe o si es normal.

 

El coche es manual y cuando pisas el embrague para cambiar de marcha y sueltas el acelerador las revoluciones suben un poco como si dieras un golpe de gas. Normalmente lo hace cuando cambias pisando con la conduccion suave parece que no o no se nota. Podéis ayudarme?

Buenas.

Una pregunta..

Lo hace cuando vas a subir de marcha, o al reducir??

Buenos días.

Yo, por mi trabajo, tengo ocasión de ver y/o mantener muchas turbinas de aire (grandes y pequeñas). En muchas ocasiones, cuando sucede lo que el compi @Piotr relata, es debido a que con el paso del tiempo y las impurezas,  la grasa que lubrica el eje de la turbina se reseca y apelotona, y hasta que no es obligada a girar por el motor durante un tiempo no se "ablanda" y permite el giro de nuevo. Esto sucede mucho más a menudo en invierno, con temperaturas más bajas que hacen que la grasa se compacte más.

El problema es que nuestro coche detecta ese "esfuerzo" y corta la alimentación para evitar sobrecargas.

Soluciones: o desmontar, limpiar y engrasar, o sustituir el impulsor completo.

Saludos.

Todavia existe una moratoria (creo) hasta que sea obligatoria la aplicación, para que las estaciones de itv puedan actualizar sus equipos y formar a sus trabajadores, con lo que es probable que se aplique todavía en pocas.

El viernes pasado se la pasé a mi Focus Tdci 115 del 2001 (17 años cumplidos y las pasa completamente limpias) y no ví que se lo hicieran a ninguno de los coches que estaban allí.

hace 5 horas, javiedd dijo:

El mio es del 2008 y ayer pasó la ITV. No ví que conectasen nada al coche y lo único "raro" que ví que no pude fijarme muy bien porque estaba un poco lejos es que pusieron un cable encima del motor... Al principio me pareció como una linterna, pero no lo sé fijo

Ese cable lo conectan para medir con sus equipos las revoluciones del motor.

Una pregunta....

De que año son vuestros coches?

Son Euro 4? 

Lo digo porque si no lo sabéis, se supone que en breve las ITV van a conectarse a través de los puertos OBD2 al software del coche, para detectar modificaciones no homologadas y demás historias con las que obtener dinerito....

Se comenta, y según he podido leer, que afectará a todos los modelos de la Euro 5 en adelante. Si no tenéis DPF, creo que os libraréis (como yo, jejeje)

Tampoco sé realmente el alcance de su inspección, pero por si acaso quería comentarlo.

Saludos.

En 14/1/2019 a las 12:09, Alvaro_A4 dijo:

Efectivamente el 1 se pone a cero con el tiempo, como comenta el compañero, el que se mantiene fijo es el 2 el mio siempre lo a echo así.

+1

hace 54 minutos, Carlisu84 dijo:

 

pero las "modernas" de multitronic no han salido tan malas como sus predecesoras. la mia (A4 B8) va por lo 480.000 y espero que aguante mucho mas. Toquemos madera.

Bueno, eso también es relativo.

A un amigo, en un A4 TDI 150 de diciembre de 2014, comprado nuevo (renting), le han tenido que cambiar toda la caja Multitronic con 80.000 km. Menos mal que no lo ha pagado él....

Ya se lo han quitado de encima y se ha ido a un Q5 TDI Quattro 163 S-Tronic con el que está encantado, sobre todo por el tacto "normal" al acelerar.

Saludos @Carlisu84, espero que dure otros 480.000 km más!!! Tu por lo menos ya la tienes amortizada!

Ahora, juliaars2000 dijo:

Pero viajes de empotrar el apoyabrazos ehh jajajjaa

 

Modo gorila dentro del coche jajaja

Hablando en español castizo, unas buenas o***as, de las que le darías a tu jefe cuando tiene "esos días del mes"....