punisher

Vamos a ver, el 42 indica el kilometraje mínimo que habrás de hacer para el próximo servico.Este valos el de 15000, pues nunca te hará ir al taller en menos de 15000 km. Creo( puees no estoy seguro, ya que no me ha dado por modificarlo, y creo que no te va ha dejar hacerlo) que es un valor fijo del software del cuadro para que nunca ocurra que te gastes la pasta en un sistema prolongado y resulte que tienes que ir al taller antes que si usaras un intervalo fijo, osea márketing. los últimos canales son valores que se toman para determinar el tiempo y kilometraje del proximo servicio, tales como el consumo de combustible( determinante del estilo de conducción, bien deportivo o bien relajado) tales como el indice de hollin producido por el paso de combustible quemado al carter de aceite por los cilindros ( determinante del deterioro del aceite) y tales como el indice de temperarua, evaluación para determinar los periodos de funcionamiento en frio o con excesiva carga del motor producido por sobreesfuerzos. Estos canales (no lo se seguro) creo que no son modificables.

Hola kazerdo, la electro válvula la cual te da error sirve para proporcionar un boost mas contundente. No se si sabras que significa, pero yo inocente de mi te lo voy a contar así por encima. Pues bién, cuando tu quieres una respuesta rápida en un motor turbo encuentras un escalón bajo de potencia en los primeros instantes( como si el motor no reaccionara). Esto se suprime con un By-pass entre el circuito de alta presión del sistema de sobrealimentación ( desde el turbo hasta los cilindros) y el tramo de aspiración del turbo( osea, el tramo desde el filtro de aire hasta el turbo), consiguiendo así, que el mismo turbo se autoalimente, probocando un aumento más rápido de revoluciones de la turbina de soplado del compresor, puesto que la fuerza de los gases de escape no puede aumentar la velocidad de soplado del turbo hasta que este no se revolucione( la pescadilla que se muerde la cola, si el turbo no sopla, el motor no anda, y si el motor no anda, el turbo no sopla) acortandose el tiempo de reacción del motor. Esto ocurre brebe tiempo. Pues bien, debes de notar, si eres fino, ese efecto. Comprueba: 01 electronica de motor (engine en el vag-com)(lo siento si difieren los textos de vag com de lo que te cuento, pues no poseo ese programa). 02 diagnóstico de actuadores. En este punto, el motor irá comprobando actuador por actuador. Debes de ir pasando de uno a otro hasta llegar a la válvula en cuestión. Cuando llegues a ésta, comprueba que chasquee perceptiblemente o bien con el oido o bien tocándola y notando la vibración. Si suena buena señal. Despues comprueba la válvula mecánica nº 6 del esquema de situaciones publicado en este foro. Has de desmontarla. Limpiarla con un trapo exteriormente y soplar por uno de los tubos mas gordos(cualquiera). Ha de estar estanco. Tambien deberias supcionar por la toma mas fina de las tres, para comprobar si al hacer vacío se abre el paso entre los tubos gruesos, pero creo que no tendrás fuerza para hacerlo. Si tienes una bomba manual de vacío sería ideal. Seguramente una de estas válvulas estará estropeada. Me imagino que me habré enrrollado mas de lo debido y pensarás que es lioso...lose, si te atreves, te puedes colgar la medalla tu solo, si nó, pal taller que allí ya te robarán ellos. Gracias por leer. Por cierto, si queres comprobar la presión de tu turbo no tienes mas que meterte en 01 engine, 08 leer bloque de valores de medición, y introducirte en el canal 115. Verás cuatro campos de indicación El primero indica las revoluciones del motor, el segundo el porcentaje de apertura de la válvula de regulación de la presión de sobrealimentación, el tercero la presión teórica requerida por la UCE,( deberá estar entre 1700 y 2000 milibares). Y el cuarto y más importante, la presión real soplada por el turbo. Esta la puedes medir en tercera velocidar, pisando a fondo desde 2000 rpm, y observando la lectura en el momento de llegar a las 3000. Este valor tiene que ajustarse lo posible al valor teórico del campo tres. Y debe de estar lo mas alto posible entre 1700 milibares y 2000. Si estubiese parejo con el valor teórico estaría correcto, pero si aún así la unidad requiriese un valor bajo dentor de las 1700-2000, podrías tocar el turbo para llegar a dar un mayor soplado. Pero eso ´pa otro dia. Un saludo.

No del todo goodson. Al conectar el encendido realiza una comprobación para las pistas tanto del potenciómetro de mariposa como del potenciómetro del pedal para dar conformidad de estado a la UCE del motor. Pero no es un ajuste básico. Si en esta comprobación encontrara error, podría encenderse el testigo EPC en el cuadro, teniendo que efectuar un ajuste si lo necesitara o reparar la avería ocurrida. Total, que lo que hace es comprobar si el ajuste memorizado se ajusta al estado real de la mariposa y pedal.

Están usados..... Pero si, los tengo de un AJM, tambien AWX. Ya veremos como lo hacemos.

fe de erratas. FIJATE BIEN QUE SE "VEN", y no FIJATE BIEN QUE SE" VAN ". ¿OK?

Tienes que soltar catro tornillos: dos de ellos en la parte superior del faro a la vista, los otros dos iguales, en la parte interior del motor por abajo del fARO, FIJATE BIEN QUE SE VAN. ESTOS SOLO SUELTALOS. Tira del faro. Los tornillos son de llave torx 30. (sol algo especiales con la cabeza en forma de estrella) suerte.

¿sevilla?

Tengo unos cuantos....Por 30.000 pelas te los cambio incluido. ¿de donde eres? ponte en contacto conmigo.

ya es hoy, osea lunes y ya tengo lo que buscabais. canal: -02 Reinicialización del servicio. (0: borrado de todo servicio activo. 1: algún servicio activado. -40 Kilómetros desde el último servicio. (se indica en pasos de 100 kms. Se ven los kilómetros recorridos desde el último servicio). -41 Dias desde el último servicio. (se indica en pasos de 1 dia. se ven los dias transcurridos desde el último servicio) -42 Kilometraje mínimo para la indicación del servicio. (Se indica en pasos de 1000 kms. 15=15.000kms.) -43 kilometraje máximo para la indicación del servicio. (se indican en pasos de 1000 kms, y son: -Gasolina 30. -4 y 5 cil. diesel 50. -6 cil. diesel 35. -intervalos fijos 15. -44 Tiempo máximo en dias para la indicación del servicio. (730 para long life y 365 para intervalo fijo. -45 CALIDAD DEL ACEITE: -Gasolina 2. -4 y 5 cil. diesel 4. -6 cil diesel 3. -intervalo fijo 1. -46 Valor consumo. (solo motores de gasolina). -47 Valor indice de Hollín. (solo motores diesel. Entre 0-600). -48 Valor de carga térmica.(solo motores diesel. Entre 0-600).

si hombre si, yo te lo digo. La mariposa de un audi, además de llevar un servomotor para la regulación del ralentí(en los motores con cable de acelerador) y para el mobimiento total servoasistido( en los motores sin cable de acelerador, EPC), lleva un potenciómetro el cual dicta la posición de la mariposa de gases a la unidad de control motor para que ésta sepa la posición en caso de corregirla, bien por aceleración del conductor o bien por aplicación de carga en el motor (por ejemplo una cuesta). De modo que si desconectamos la batería la unidad de control del motor pierde estos datos de posición pues son datos aprendidos y no grabados en ella, ya que ha de ir corrigiendolos en función de el desgaste de motor, la acumulación de m**** en la mariposa, la temperatura del aire............Así que despues de hacer un cambio de bateria de acumuladores, debemos efectuar un "ajuste básico de unidad de mariposa". El cual y para los que tengan el vag_com, se realiza a motor caliente y solo contacto puesto dentro de 01 electrónica de motor, 04 ajuste básico, 098. El ya lo hace solo.

te lo voy a contar así rapidamente y sin graficos, a ver si lo coges: Primeramente tienes que tener un llave en forma de L de boca torx 27. Cuando la hayas conseguido, has de girar el volante un cuarto de vuelta hacia el lado que quieras. En esta posición, justo detras del volante y arriba y abajo, encontrarás dos orificios justos para introducir la llave de torx 27. Prueva hasta que estés seguro de que la llave ha apuntado correctamente en la cabeza del tornillo que se encuentra en su interior, y seguidamente, con ayuda de una llave de tuvo, gira en sentido de aflojar hasta que consigas girarlo, terminalo de desenrroscar (el tornillo se quedará dentro). Haz lo mismo con el tornillo del otro lado. De esta forma habrás conseguido extraer el airbag, el cual lleva un enchufe en la parte interior( fijate bien la posición.) para desenchufarlo has de tener antes el contacto quitado, la batería desembornade de su polo negativo, y haber tocado con tu mano el resvalón metálico de la cerradura de la puerta para eliminar electricidad estática. ( si te explota en la cara se de un dentista mu bueno). Después has de tener una llave " multidrive" de 12 caras del nº 12. Con esta has de quitar el tornillo central que une el volante con la caña de dirección. Cuando hayas quitado el tornillo y sin sacar el volante marca el eje de éste con la caña de dirección para que al montarlo no quede descentrado. Pa montarlo al verrés. si despues de montarlo se te enciende la luz de ESP (so lo lleva) solo tendrás que darte una vueltecilla hasta que se apague el por si solo. A que ya no te atreves a desmontarlo...jeje.

Tranquilos que mañana teneis toda la imformación al respecto de primera mano.

Pega la oreja en la puertecilla del depósito y cierra y abre con el mando, si suena el servomotor de cierre, es buena señal, el problema está en que se sale el bástago de cierre del propio servo. Debes de desmontar el guarnecido lateral derecho del maletero y verás un tirador rojo (El auxiliar por si no abriese y tubieras que echar combustible). pues si sigues el tirador llegarás al serbo el cual se desmonta con un par de tornillos de cabeza philips. Desmontalo, enganchale el bástago de cierre, móntalo y andando rosas. Lo del portón es que se parte una patill del mecanismo de cierre y apertura a distancia, la solución es cambiar el mecanismo (muy sencillo). Si te interesa te lo cuento. lo del a/t me has pillado en bragas, pero indagaré en el tema. lo de la luz del cambio..idem.

nada nada, me duelen los riñones de cambiar cajas de plomo, si te la han cambia no tienes que hacer ni la mitad de la media, tansolo memorizar la función automática de las lunas desde el misnmo mando y ajustar el reloj del cuadro, asíque diles a los del taller que se tiren de la moto. De todas maneras la coincidencia es la suegra de las ciencias, asíque es posible lo del caudalímetro, pero como pura coincidencia y no por el cambio de batería. No la lies mucho en el taller pues a lo mejor los chavales no han hecho na malo, pero aun así hechale cara y prueba, lo mismo te plantan un medidor de masa por la cartulina. Suerte

partirlas tal cual si...una mano en la cabeza plástica del conector, otra en la punta de enchufe a la bijía y.....y crújela.....ya sabes....crack...asta que suene.....y si sale mucho cable de dentro es buena señal, la vuelves a meter y pal taller. Porcierto, la nueva estará mas limpia que las demás, tendrá otro colorcillo mas claro, y si no que te las vuelvan a cambiar, si es cuestión de morro.....que sea el tuyo.

Conectas encendido. Conectas vag-com. Introduces 55 regulación de alcance de luces. Introduces 10 adaptación. Introduces canal 01. Aparece ajustar ahora. Ajustas la altura deseada, bien a ojo, bien con luxómetro. Confirmas. Introdices 10 adaptación. introdices canal 02. Aparece Ajuste memorizado. Y andando rosas. Recuerdo que esto es en un vag 5051. Lo que imagino por lo que leo en el foro, saldrá en ingles. Pues no poseo el programa.

vamos aver terceruki: el aceite long life es un aceite de última generación el cual es capaz de mantener con mas severidad la viscosidad durante un periodo de tiempo mayor que un supermultigrado sintético como puede ser el Móbil. Yo personalmente estoy encontra del sistema de servisios prolongados de audi, que no es mas que un programa de marketing para que el cliente tenga que llevar el coche al taller lo menos posible, además de avaratar los costes de mantenimiento( !¿avaratar!?). Esto lo hace introduciendo a la gama de aceites recomendados el longlife. Yo no tengo un audi, pero mi coche tiene el programa de intervalos prolongados como opción, pero ni de lejos lo usaré. Pero contrariamente tambien pienso que si se ha estudiado el motor para este tipo de servicios será que no es malo, así que dependerá de cada uno y de su bolsillo y de su compatibilidad con el tiempo que se dispone para llevar el coche al taller, si se quiere usar dicho programa de intervalos prolongados, que muchas veces por el tipo de conducción se llega a reducir a los 15000km igual que el intervalo fijo, osea que es un camelo en el mayor de los casos. Solución, cualquier tipo de aceite es válido siempre que el rango de viscosidades esté dentro de la temperatura media de tu localidad (unos 22º centígrados). Así que yo considero buenos aceites tanto repsol como castrol y Mobil, pero recuerda que si lo cambias a los 15000km estás tirando dinero al usar un aceite longlife. Con usar un supermultigrado sintético ya te vale con diferencia. Vamos que te he dejao igual no?

desde el cuadro pasas de longlife a fijos y de fijos a fijos. Sólo. Con contacto quitado dejas pulsado el boton de cuadro derecho. Ala vez que pones el contacto retiras el dedo del boton derecho. Despues pulsa el botón izdo y el el cuadro pondrá: próximo servicio a 15000Km. listo papeles (esto en un A4 moderno 8E2).

No se si sabreia que despues de un cambio de correa de distribución en motores con bomba inyectora ha de ajustarse el comienzo de inyección. Esto está incluido en la tasación de horas de trabajo de dicho cambio. Pero ocurre que en pocos talleres suele correjirse debido al incremento de tiempo en la reparación y que dificilmente se podrá observar por el cliente. Este trabajo es obserbeble con un vag-com. Tan solo hay que introducir 01: electrónica de motor, 04:ajuste básico, canal 0. En este canal salen 10 campos de indicación. Nosotros tenemos que atender al campo 2(valor cifrado de ángulo de comienzo de inyección) y campo 9(temperatura de combustible) Esto ha de comprobarse con el motor a temperatura de servicio. En el campo 9 tendremos un valos cercano a los 130. Si es así, el comienzo de inyección en campo 2 ha de ser 45. Si en campo 9 fuera inferior, el valor del campo 2 será superior. A razón de un entero por cada 5 que varíe el campo 9. Ejemplo: para 125 en campo 9 serían 46 en campo 2. Como esto no coincidirá en vuestro coche puesto que la corrección no se realiza y si se hace suele ser a ojo, se procede a correjir del siguiente modo: -Extraer la carcasa protectora de la correa dirtribuidora. -Aflojar los tornillos exagonales de 13mm en la polea para bomba inyectora. -Con una llave fija de 22mm adelantar o atrasar el eje central de la bomba inyectora tan solo un milímetro(Ojo! muy sensible). -Apretar tornillos de polea. - Arrancar y comprobar de nuevo valores de campos 2 y 9. - Repetir desde el principio hasta conseguir un valor adecuado. Esto será para motores 1.9. Para motores 2.5v6 habrá que introducirse en 01 electrónica de motor, 04 ajuste básico. canal 04. En este canal en motor retrasará y avanzará la inyección a intervalos de unos 10 segundo percibiendo un cambio de sonido en el motor. El retardo de inyección debe de estar a 2º (+- 2º) osea, entre 0º y 4º. Si no fuera así, retirar las carcaras de protección de correa distribuidora y aflojar tres tornillos de allen 6mm de la polea de arrastre de la correa para bomba inyectora. Una vez aflojados y con una llave de 24 fija mover hacia un lado u otro(segun necesite)uno milímetro. Apretar plea de arrastre y arrancar motor. Volver a comprovar comienzo de inyecció. Esto se repetirá hasta conseguir un valor cercano a 2ª al retardo. Suerte.

El vag-com incluye "Localización guiada de averias" igual que el v.a.g. 5051??

El sistema AGR si lo puedes poner (prepara cerca de 200 moños de los de antes) pero lo del cuadro es mas complicado, hay que cambiar instalación y unidades...no creo que puedas.

Para sacar las bobinas solo has de retirar el insonorizador cubremotor, desenchufar las bobinas viejas, tirar de ellas haciendo palanca con un buen destornillador para sacarlas y troncharlas (no están muy duras de partir).Esto es para los 1.8. Si trataramos de un 2000 además tendriamos que desatornillar la funda rígida de la instalación de las bobinas con una llave de torx 20 para poder desenchufarlas y extraerlas.

La solución es sacar les restantes, partirlas por la mitad como si de un Kit-Kat se tratase y en grua pal taller, al rato bobinas nuebas y andando rosas!!!

el by_pass que efectua la egr está antes de la entrada de gases al turbo. De forma que si lo anulas toda la carbonilla del escape pasa enteramente al turbo, lo que hará que la compuerta de descarga y su correspondiente asiento coja mas m**** que el rabo de un oso, He limpiado demasiados turbos, tanto de descarga total como de geometría variable y lo que estoy seguro es que se llenan de carbon. En los geométricos suele afectar la carbonilla más aun. La carbonilla se acumula en grán medida en ralentí, debido a la poca velocidad de gases.

Graciasa por lo de las cañas, pero están obligados por lo menos a decirte que avería da, aunque no te la den impresa, que tambien pueden, ¿o esque no estás pagando la diagnosis? Menuda cara tienen!!