WZW

De la factura, mejor ni hablar. Comienza por lo que sabes seguro que esta roto. 1º Sonda Lambda. No tiene lio ninguno cambiarla. 2º Reparar catalizador. En Ebay los tienes baratos, pero tanto para reemplazarlo como para vaciarlo debes ir al taller. 3º Luego revisa los manguitos, eso es cuestión de paciencia y te ahorrará mucho dinero. Imprescindible que te gastes lo poco que cuesta una copia de VAGCOM. podrás comprobar lo que vas reparando. Lo del cilindro 1 puede ser por varias cosas, empezando por las pruebas que hiciste con las bobinas. Si te cambian las bobinas en la Audi, las bujías las haces tu, tienes el 90% de probabilidades de éxito. Un saludo

A mi cuando el caudalímetro me fallaba me daba error intermitente, y se reflejaba en el diagnóstico del coche. No soy amigo de cambiar nada que no necesite ser cambiado. Primero encuentra lo que no funciona o gastarás dinero por gastar, sin ahondar en el problema. Una vez resuelto este, puedes dedicar tiempo y dinero a un mantenimiento preventivo, etc. Quizá lo primero sea el catalizador y sonda lambda. Pregunta en un taller por precios, no te compliques porque no puedes hacer el catalizador por ti mismo. Te librarás del mal olor y de problemas con ITV. El coche irá mas fino, eso es seguro. Un saludo

Buff... Varias cosas. De la factura yo la veo bastante cara para el trabajo que te han hecho. Los dos primeros precios son demasiado elevados. Una pregunta: ¿Parte alta culata es culata o balancines? Yo compré la junta de balancines por 12 Euros y la mano de obra fue una hora. Claro que no tuve que rectificar nada, pero no entiendo muy bien esta factura, si es culata, tanto el precio de la junta, como el de planificado son correctos. La sonda lambda la puedes cambiar tu sin problemas. El catalizador, no y no pasarás la itv sin el en buen estado. Revisa el Caudalímetro, aunque debe ir bien si no te falla con el VagCom Comienza cambiando la sonda y revisando manguitos, igual notas una gran diferencia. Un saludo

No debes usar Nivea, es mala para el cuero. Los que la recomiendan no tienen conocimientos sobre el cuero. A poco que realices una búsqueda en internet te darás cuenta. Un saludo

Yo realizaria el proyecto de reforma. Con todas las cosas que tienes que cambiar, dudo que te cueste mas.

Hola a todos. Recientemente el turbo de mi tt dejó de funcionar correctamente y tras recibir unos presupuestos que no se adecuaban con mi economía, de decidí a intentar reemplazar el turbo por mi mismo. A mi me dieron un presupuesto de casi 1800 por el trabajo, que incluía algunas reparaciones mas, por eso me animé. Si me hubieran presupuestado 600 Euros por un turbo reparado, lo hubiera pagado y punto. Pero claro, siendo 3 veces mas, me animé. Total la inversión es mínima, aunque el trabajo entraña riesgos importantes si no se realiza correctamente. Estamos dando por supuesto que el motor no tiene problemas en la presión de aceite, que fue lo que fastidió mi turbo. El motor se quedó sin presión de aceite en una avería anterior, causando varios daños que fueron reparados, incluyendo la bomba de aceite. Por eso, mi diagnóstico fue bastante claro y no había mucho margen de error. Mi motor fue reconstruido completamente por profesionales que cambiaron todas las piezas con desgaste. Mi coche es un tt 225, motor APX, aunque supongo que el BAM será exactamente igual para esta gestión. En un principio no pensé hacer un tutorial, en gran parte porque no soy mecánico, ni experto. Por eso no hay fotos. Dejo esta humilde aportación, por si pudiese ser de utilidad a alguien en un futuro. Al principio me plantee el comprar un turbo híbrido y vitaminar un poco e coche, pero buscando en la web, encontré varios vendedores que suministraban los componentes internos del turbo, que suelen ser los que se averían.(Que no la causa de la misma, normalmente) Yo compré este kit turbo en Ebay: http://www.ebay.de/i...=STRK:MEBIDX:IT Hay que asegurarse que sea el correcto, mirad el número de referencia de vuestro turbo y ante cualquier duda, consultar al vendedor! Después este juego de juntas, también en Ebay: http://www.ebay.de/i...=STRK:MEBIDX:IT Desmontaje Hay que desmontar la tuberia metalica de la admisión, la barra estabilizadora, la caja del filtro del aire y el manguito que conecta el turbo. Luego se afloja el empalme entre el turbo y el trozo de escape que va al catalizador, yo quite la goma de suspensión de la linea de escape que lleva abajo del motor, siendo mas sencillo trabajar así. Despues se desmonta el colector de escape y ya se puede acceder al turbo. Esta es la parte mas complicada, hay tuercas que realmente te pueden sacar de tus casillas porque te obligan a intentar mil posturas. Al final todas salen, pero cuesta lo suyo. Solamente en este asunto tardé un día completo. Algunas salen mejor por la parte superior, otras por la inferior. Intentar usar los imanes que menciono en "herramientas" para que no perdáis tuercas y arandelas fácilmente. También es recomendable usar los imanes y espejos durante el montaje. En el turbo, hay que desconectar los manguitos metálicos de aceite y refrigerante, todos con llave Allen. Al desmontar el de refrigerante este comenzará a fluir, esto es inevitable, debéis tener preparado bajo el coche un recipiente grande, al caer sobre la caja de cambios goteará por varios sitios a la vez. Usad cartones también. El turbo va sujeto con un tornillo en la parte inferior de este, con todo desconectado sin este tornillo, debería salir hacia arriba. ¡Y ya lo tenéis entre las manos.! Montaje del Turbo Cuando se repara el turbo hay que tener cuidado de encontrar el motivo por el que se rompió y este es el mayor riesgo de no ser un profesional. Si no solucionas el problema, el turbo nuevo se volverá a fastidiar y tocará empezar de cero. El lado positivo de esto último, es que tardarás menos en volver a montarlo ;-) El kit que yo compré es básicamente todo el interior del turbo, solo se mantiene la carcasa del antiguo. Lo que hay que hacer es desmontar el turbo cuidadosamente y limpiar interior/exterior muy bien. Recomiendo usar ácido cítrico y gasoil. Lo podéis dejar como nuevo con estos dos productos. Teóricamente el nuevo grupo interno ya viene centrado, trae ajustes visibles, así que es "Plug and Play", nada de ajustes. Yo apliqué una cantidad mínima de pasta de montaje de altas temperaturas sobre la junta de el lateral de gases de la turbina, y un poco de silicona de juntas en el lado de la admisión, para asegurarme de su estanqueidad, hablo de una película muy fina de ambos compuestos, nada de pegotes ni cordones, pero no es imprescindible. Compré un juego de juntas para todo el turbo y también puse pasta de montaje en cada elemento de la linea de escape o silicona de automoción, en el caso del manguito de retorno de aceite, únicamente. Montaje 2, Limpieza manguitos y circuito de aceite Limpiar los manguitos de aceite de entrada y salida al turbo con ácido cítrico, luego con gasoil. No es conveniente dejar restos de ácido cítrico, por eso el "enjuague" final. Ahora, una vez que tenemos el turbo renovado, con sus tuberías limpias, es el momento de revertir el proceso de desmontaje hasta dejar el coche totalmente montado, pero con los conectores de las bobinas desconectados, para evitar el arranque accidental. Poned especial atención de nuevo en el colector de escape del motor, limpiar muy bien la zona, usad pasta para linea de escape y a ser posible cambiar junta también. Lo que sigue, el proceso de gasoil es opcional. La mayoría de los turbos fallan porque se embozan los manguitos que lo alimentan o se acumula barrillo en el aceite embozando temporalmente el circuito. Por eso decidí que lo mejor sería hacer un lavado lo mas efectivo posible, en dos pasos al motor: 1- Llenar el depósito de aceite con gasoil, y girar el motor un par de vueltas para que el gasoil llegue a todas partes. (Yo dejé reposar el motor con gasoil dentro casi un día, aunque no es necesario tanto tiempo.) 2- Después de vaciar el gasoil y dejarlo escurrir bien (casi salió el que entró, dentro quedó una cantidad ínfima porque lo medí escrupulosamente ) cambiar aceite y filtro, (pero un aceite que no sea especialmente caro ni popular, algo que cumpla el estándar y punto). Girar de nuevo el motor sin arrancarlo un par de veces y tras una pausa de 5 minutos, repetir la operación para bombear aceite por todo el circuito. Una vez ya con aceite en todos los rincones del circuito, conectar las bobinas de encendido (arrancó a la primera). Según el producto que compréis, tendrá unas instrucciones u otras, en mi caso fue LIQUIMOLLY para limpieza del motor. Tras el arranque, cuando el motor llegó a los 90 grados, añadí el aditivo para limpieza interna de motores, lo dejé dentro según las instrucciones por 10 minutos a ralentí. Con el aceite caliente, lo vacié de nuevo y cambié el filtro. Filtro Mann y aceite LIQUIMOLLY 5W30. Pruebas La prueba de fuego, que es salir a la calle. Debéis intentar que la conducción sea por la noche, porque al principio la humareda blanca será tal cual como cuando se rompió el turbo, evitar las zonas urbanas y las horas concurridas porque es bastante problemático conducir así. Yo una vez casi tuve un accidente por culpa de otro coche que provocó un caos en la autovía por una humareda similar. En mi caso después de hacer unos 50 km a baja/moderada velocidad y sin revolucionar el motor ya casi no quemaba aceite, un humo levemente blanco y con ese toque de olor aceitoso que iba poco a poco disminuyendo. Durante ese trayecto fueron varias las veces que comprobé niveles de aceite y agua con un sistema bastante simple, pero eficaz: Aparco el coche siempre en el mismo sitio para evitar desniveles, en la misma plaza de parking, vamos. Cuando el motor esta caliente 90º, lo apago y espero 10 minutos. Saco la varilla y le hago una foto con el movil, así tienes día y hora. De esta manera, la medición podría dar casi siempre un valor sin variaciones importantes por factores externos. Al funcionar todo correctamente,durmió en el garage y al día siguiente ya lo llevé al trabajo. Ahora esta en "observación", así que lo llevo muy controlado de niveles, etc. Estoy muy contento con el resultado. Yo no recomiendo este trabajo a todo el mundo, no soy mecánico de automóviles, pero tengo conocimientos, experiencia y formación en electromecánica de precisión y claro eso se nota a la hora de encontrar la lógica de las cosas, posiciones, y otras dudas tontas que vayan surgiendo sobre la marcha. No obstante los foros en ingles me han ayudado bastante por las fotos, pero ya comento que lo mas complicado son los tornillos del colector de escape. Una vez quitados, el turbo queda visible y accesible 100%. Herramientas y materiales Juego de carraca en condiciones, de calidad. Grande y pequeña. Yo he usado llaves de codo, de estrella, fijas normales y de estas que tienen carraca integrada para ayudarme con los tornillos del colector, M12. También llaves allen, recomiendo que tengan punta de bola. Un espejo de "inspección" pequeño y con mango telescópico para las posiciones raras. Un iman pequeño con mango y flexible, de unos 40 cm de largo para cuando se caen los tornillos, tuercas, etc. Un iman grande, lo ponía debajo de los tornillos que eran muy complicados de meter, porque entraban tras 5 o 6 intentos y resulta bastante complicado encontrarlos. Este sistema lo empleé ya casi al final y me ahorró un montón de problemas, lo comento porque si lo usáis desde el principio os funcionará mejor. Una arandela "se volatilizó" y tuve que pararlo todo un buen rato hasta que encontré el equivalente. Una llave dinamométrica para par de apriete es necesaria para hacer un trabajo en condiciones. Dos caballetes y un gato. Si es hidráulico mejor porque a veces es mas conveniente bajar el coche para ciertos tornillos y luego volverlo a levantar para otros, trabajaréis mas rápido con menos esfuerzo. Llave de filtro de aceite. Limpiador interno de motor, esto es imprescindible. Buscad un producto de calidad de una marca reconocida. Silicona para juntas. Para el manguito que va desde el turbo al carter. Un poco en las juntas, solo una ligera película. Contenedor para el aceite/gasoil usado. Tened en cuenta que estamos hablando de unos 15 Litros de fluidos que no caben en cualquier sitio. Anticongelante. Al desconectar el turbo habrá una pérdida importante de este, tened preparado un recipiente para cuando caiga. Es conveniente que sea un recipiente grande, porque goteará por varios sitios al caer sobre la caja de cambio. Aceite de motor, esto ya al gusto de cada uno. Uso LIQUIMOLLY porque lo fabrican aquí y es mas difícil que te cuelen uno falso, compré 60L para varios coches en casa que usan el mimo aceite. Antes usaba Castrol, pero a granel LIQUIMOLLY me salía mas barato. Filtros, de calidad siempre Yo recomiendo MANN. Compré 2 por 14 Euros con envío incluido. Gasoil. Es un tema polémico el usar o no usar Gasoil, yo tomé mi decisión personal. De todas formas recomiendo hacer lo que a mi me ha funcionado y de esa manera. No es necesario dejar el Gasoil un día entero en el motor, solo un rato. Pero no arranquéis el motor. Desconectad las bobinas del motor antes de tocar nada, incluso antes de empezar. Luego, solamente hacer que gire con el motor de arranque algunas veces. POCAS. Pasta de montaje para lineas de escape y colectores. Yo apliqué esta pasta en todas las juntas que tenían que ver con el escape. Una lámpara tipo led para tener buena vision. Recomiendo que sea recargable porque vais a trabajar un montón de horas y que funcione mientras se esta cargando, ojo con esto último porque muchas ni cargan ni dan una intensidad lumínica decente cuando están cargando. Yo aparte de esta tenía una que funciona con 220v y estaba siempre encendida. Trapos para limpiar fluidos y productos de limpieza para las manchas que seguramente aparecerán. Cartones para no ensuciar el suelo Si tenéis que compra alguna herramienta algo cara, lo mejor es que lo hagáis conjuntamente con algún amigo y compartáis su uso. Yo tenía todo lo necesario y en gran parte por eso el presupuesto cuadraba. Si debéis comprar gatos, carracas, dinamométricas, etc... Mejor dejar este proyecto a un lado y llevar el coche al taller. Recomiendo mucha paciencia, si podéis contar con un amigo y tener compañía os irá mejor, pero lo que es trabajar, por las limitaciones de espacio, solo podrá hacerlo uno. Como ya he comentado arriba, yo no soy mecánico y no puedo garantizar que haciendo esto o aquello vaya a ir bien. Recomiendo que llevéis el coche a un taller. En mi caso esta opción no era viable económicamente, pero estoy seguro que podréis encontrar algún sitio decente a un buen precio. Por supuesto, no acepto ningún tipo de responsabilidad, si os animáis es por cuenta y riesgo propio. Me encantaría ayudar a alguien que lo necesitara, pero no siempre tengo tiempo de mirar este foro. Un saludo

Como no puedo cambiar el título, voy a abrir un nuevo hilo. Un saludo

Hola, Pues casi te digo que no vas a tener espacio para meterla, para los tornillos del colector ya te digo que no cabe. Solamente la podras usar en los tornillos del turbo y del colector al turbo. O sea 3 tornillos. El par de apriete del colector es de 30N. Yo tenia la llave y casi no pude usarla. Saludos

Creo que deberíamos cambiar el nombre al hilo ya que casi hemos hecho un mini tutorial

Nuestro turbo no es de geometría variable, es bastante sencillo de abrir y de intercambiar las piezas. Un saludo.

Hola, Yo compré este kit turbo en Ebay: http://www.ebay.de/itm/121512964368?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Después este juego de juntas, también en Ebay: http://www.ebay.de/itm/191847724161?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Para las juntas de colector, escape, etc usé un componente en pasta para altas temperaturas. Para las juntas de retorno al carter, aparte de las juntas del kit, usé un poco de silicona para juntas de automoción. Limpié los manguitos de aceite con ácido cítrico, luego con gasoil. Mas adelante llené el depósito de aceite con gasoil, desconecté las bobinas de encendido y giré el motor un par de vueltas para que el gasoil llegara a todas partes. Dejé reposar el motor con gasoil dentro casi un día. Después de vaciar el gasoil y dejarlo escurrir bien (casi salió el que entró, dentro quedó una cantidad ínfima porque lo medí escrupulosamente) puse en el motor aceite y filtro nuevos, (pero un aceite que no sea especialmente caro ni popular, algo que cumpla el estándar y punto). Giré de nuevo el motor sin arrancarlo un par de veces y tras una pausa de 5 minutos, repetí la operación para bombear aceite por todo el circuito. Una vez ya con aceite en todos los rincones del circuito, conecté las bobinas de encendido y arrancó a la primera. Cuando el motor llegó a los 90 grados, añadí un producto de LIQUIMOLLY para limpieza interna de motores, lo dejé dentro según las instrucciones por 10 minutos a ralentí. Con el aceite caliente, lo vacié de nuevo y cambié el filtro. Filtro Mann y aceite LIQUIMOLLY 5W30, que compré un bidón de 60 Litros aquí. Ya empezó la prueba de fuego, que fue salir a la calle. Como suponía que quedaban restos de aceite en la linea de escape, me aseguré que la conducción fuera por la noche, porque al principio la humareda blanca era tal cual como cuando se rompió el turbo, iba yo dejando una estela blanca como los ángeles ;-) Después de hacer unos 50 km a baja/moderada velocidad y sin revolucionar el motor ya casi no quemaba aceite, un humo levemente blanco y con ese toque de olor aceitoso que iba poco a poco disminuyendo. Lo metí en el garage y al día siguiente ya lo llevé al trabajo, funcionando normalmente. Ahora esta en "observación", así que lo llevo muy controlado de niveles, etc. Pero estoy contento con el resultado. Yo no recomiendo este trabajo a todo el mundo, no soy mecánico de automóviles, pero tengo conocimientos, experiencia y formación en electromecánica de precisión y claro eso se nota a la hora de encontrar la lógica de las cosas, posiciones, y otras dudas tontas que vayan surgiendo sobre la marcha. No obstante los foros en ingles me han ayudado bastante por las fotos, pero ya comento que lo mas complicado son los tornillos del colector de escape. Una vez quitados, el turbo queda visible y accesible 100%. Dejo aquí una pequeña lista de cosas que he necesitado para la instalación, aunque igual se me escapa alguna: Juego de carraca en condiciones, de calidad. Grande y pequeña. Yo he usado llaves de codo, de estrella, fijas normales y de estas que tienen carraca integrada para ayudarme con los tornillos del colector, M12. También llaves allen, recomiendo que tengan punta de bola. Un espejo de "inspección" pequeño y con mango telescópico para las posiciones raras. Un iman pequeño con mango y flexible, de unos 40 cm de largo para cuando se caen los tornillos, tuercas, etc. Un iman grande, lo ponía debajo de los tornillos que eran muy complicados de meter, porque entraban tras 5 o 6 intentos y resulta bastante complicado encontrarlos. Este sistema lo empleé ya casi al final y me ahorró un montón de problemas, lo comento porque si lo usáis desde el principio os funcionará mejor. Una arandela "se volatilizó" y tuve que pararlo todo un buen rato hasta que encontré el equivalente. Una llave dinamométrica para par de apriete es necesaria para hacer un trabajo en condiciones. Dos caballetes y un gato. Si es hidráulico mejor porque a veces es mas conveniente bajar el coche para ciertos tornillos y luego volverlo a levantar para otros, trabajaréis mas rápido con menos esfuerzo. Llave de filtro de aceite. Limpiador interno de motor, esto es imprescindible. Buscad un producto de calidad de una marca reconocida. Silicona para juntas. Para el manguito que va desde el turbo al carter. Un poco en las juntas, solo una ligera película. Contenedor para el aceite/gasoil usado. Tened en cuenta que estamos hablando de unos 15 Litros de fluidos que no caben en cualquier sitio. Anticongelante. Al desconectar el turbo habrá una pérdida importante de este, tened preparado un recipiente para cuando caiga. Es conveniente que sea un recipiente grande, porque goteará por varios sitios al caer sobre la caja de cambio. Aceite de motor, esto ya al gusto de cada uno. Uso LIQUIMOLLY porque lo fabrican aquí y es mas difícil que te cuelen uno falso, compré 60L para varios coches en casa que usan el mimo aceite. Antes usaba Castrol, pero a granel LIQUIMOLLY me salía mas barato. Filtros, de calidad siempre Yo recomiendo MANN. Compré 2 por 14 Euros con envío incluido. Gasoil. Es un tema polémico el usar o no usar Gasoil, yo tomé mi decisión personal. De todas formas recomiendo hacer lo que a mi me ha funcionado y de esa manera. No es necesario dejar el Gasoil un día entero en el motor, solo un rato. Pero no arranquéis el motor. Desconectad las bobinas del motor antes de tocar nada, incluso antes de empezar. Luego, solamente hacer que gire con el motor de arranque algunas veces. POCAS. Pasta de montaje para lineas de escape y colectores. Yo apliqué esta pasta en todas las juntas que tenían que ver con el escape. Una lámpara tipo led para tener buena vision. Recomiendo que sea recargable porque vais a trabajar un montón de horas y que funcione mientras se esta cargando, ojo con esto último porque muchas ni cargan ni dan una intensidad lumínica decente cuando están cargando. Yo aparte de esta tenía una que funciona con 220v y estaba siempre encendida. Trapos para limpiar fluidos y productos de limpieza para las manchas que seguramente aparecerán. Cartones para no ensuciar el suelo Si tenéis que compra alguna herramienta algo cara, lo mejor es que lo hagáis conjuntamente con algún amigo y compartáis su uso. Yo tenía todo lo necesario y en gran parte por eso el presupuesto cuadraba. Si debéis comprar gatos, carracas, dinamométricas, etc... Mejor dejar este proyecto a un lado y llevar el coche al taller. Recomiendo mucha paciencia, si podéis contar con un amigo y tener compañía os irá mejor, pero lo que es trabajar, por las limitaciones de espacio, solo podrá hacerlo uno. Como ya he comentado arriba, yo no soy mecánico y no puedo garantizar que haciendo esto o aquello vaya a ir bien. Recomiendo que llevéis el coche a un taller. En mi caso esta opción no era viable económicamente, pero estoy seguro que en España podréis encontrar algún sitio decente a un buen precio. Por supuesto, no acepto ningún tipo de responsabilidad, si os animáis es por cuenta y riesgo propio. Me encantaría ayudar a alguien que lo necesitara, pero no siempre tengo tiempo de mirar este foro. Un saludo

Yo lo desmonte y busque el kit en Ebay. En dos días llegó el nuevo.

A grosso modo. Hay que desmontar la tuberia metalica de la admisión, la barra estabilizadora, la caja del filtro del aire y el manguito gordo que va al turbo. Luego se afloja el empalme entre el turbo y el trozo de escape que va al catalizador, yo quite la goma de suspensión que lleva abajo del motor. Despues se desmonta el colector de escape y ya se puede acceder a el. El kit que yo compré es básicamente todo el interior del turbo, solo se mantiene la carcasa del antiguo. Teóricamente ya viene centrado, trae ajustes visibles. Cuando se saca el turbo hay que tener cuidado de encontrar el motivo por el que se rompió y este es el mayor riesgo de no ser un profesional. Si no solucionas el problema, el turbo nuevo se volverá a fastidiar y tocará empezar de cero. El lado positivo de esto último, es que tardarás menos ;-) Yo creo que entre unas cosas y otras, son como 15-20 horas de trabajo. No puedo calcular todo lo que tarde porque menos algún día completo, el resto fueron ratos. Claro que un profesional con experiencia terminaría mucho tiempo antes. Y con garantías.

Hola, Como no soy ningún lumbreras, ni lo pensé. Cambiar el turbo, no tiene misterio, la mayor complicación es quitar las tuercas del colector de escape. Solo en eso tarde un dia por lo difícil de la postura. Aparte que recomiendo usar espejo, imanes, etc. El resto es solamente montaje, comprobar presion de aceite y limpieza total del circuito de aceite motor. Teniendo un par de soportes, un gato para levantar el coche, mucha paciencia y buenas herramientas se consigue sin problemas. El turbo sale por arriba. A mi me dieron un presupuesto de casi 1800 por el trabajo, que incluía algunas reparaciones mas, por eso me animé. Si me hubieran dicho 600 Euros por un turbo reparado, lo hubiera pagado y punto. Pero claro, siendo 3 veces mas, me animé. Total la inversión es mínima, aunque el trabajo entraña riesgos importantes si no se realiza correctamente. Ahora ando liado con la pinza de freno derecha trasera, que tenía el pistón agarrotado. He comprado una usada en buen estado y los utiles para montar los pistones, por si vuelve a pasarme. Estoy aprendiendo bastante de mecánica estos días la verdad, aunque evidentemente no soy mecánico, pero me lo paso bien y me ahorro unos duros. Saludos

Hola, Voy a dar un consejo, que igual es mas manía mía que otra cosa, pero quizá sea de utilidad a alguien en un futuro. Cuando quiero vigilar bien el consumo de aceite hago lo siguiente: Aparco el coche siempre en el mismo sitio para evitar desniveles. Cuando el motor esta caliente 90º, lo apago y espero 10 minutos. Saco la varilla y le hago una foto con el movil, así tienes día y hora. De esta manera, la medición podría darte casi siempre un valor sin variaciones importantes por factores externos. Un saludo

Turbo terminado y soplando correctamente. Al final 140 Euros del kit de reparación, mas juntas, productos para la limpieza del motor, filtro y aceite, sobre los 250 Euros. Eso sí, las 15 horas de trabajo que me he metido no tienen precio. He aprendido un montón de cosas todo sea dicho, gracias a varios de foros nacionales y extranjeros. Gracias por la opinión Caparros

Al final lo estoy reparando yo mismo. Compré un kit de reparación de turbo en Alemania y me puse al lio. Casi no tengo tiempo libre, pero creo que este fin de semana lo terminaré. Un saludo

Sin dinero, no conseguirás nada. Pero para lo que tienes que gastarte, yo lo dejaría como esta. Es un 1.8 y suena como tal. Si quieres sonido, compra el 3.2, eso ya es otra cosa. Un saludo

Hola, Menuda currada de post. Gracias por la información. A mi también me cambiaron el embrague hace poco, bueno sacaron el motor al completo. Cambiaron el compresor porque el anterior tenia el embrague (del compresor del clima) fastidiado. Yo voy a aportar hasta donde puedo, desde mi humilde conocimiento de los circuitos eléctricos/electrónicos. Dejo esto escrito aquí por si alguien no tiene nociones sobre electricidad, espero que le sirva a alguien que lo necesite. Sigue el cable mediante el esquema eléctrico del coche hasta el relé y mide allí tb. Mejor mide primero en el relé. Si te da tensión en la salida y el compresor no arranca pueden ser 4 cosas: -El relé -El cable -El embrague del compresor -El compresor Casi todos los circuitos de (casi cualquier cosa) tienen dos versiones con varias sub: -Mando (o control). Aquí entran todos los sensores, electrónica y elementos de seguridad (esto es por abreviar). Esta parte se encarga (cuando todo esta correcto) de activar/desactivar el circuito de potencia. Esta activación se realiza enviando corriente a los contactos A1 y A2 en el relé. -Potencia (o Fuerza). Esta parte del circuito es la que da la tensión de trabajo al compresor, cerrando u abriendo los contactos de corriente del relé.(No A1 o A2, esos contactos son del circuito de mando) Comprobar circuito de Mando: Si el relé tiene alimentación cuando el motor esta caliente (en A1 y A2) quiere decir que el resto de componentes del circuito de mando están bien. De lo contrario el circuito no cerraría y no funcionaría. Esto incluye ventiladores y sensores diversos. Si hay tensión es que para la centralita del coche, todo esta bien. Si algo fallara no se activaría el relé. Comprobar circuito de Potencia: La otra prueba a realizar es alimentar manualmente el relé del clima (metiendo tensión en A1 y A2). Si arranca el compresor. Lo que falla es lo que debe actuar el relé, es decir el circuito de mando. Y esto es ya mas complicado, desgraciadamente. Por lo que nos estas contando, te será fácil encontrar un cable churruscado, aunque a veces el cobre se parte por dentro y no se ve desde fuera, el aislante esta casi intacto, es raro, pero yo lo he visto en varios equipos. Mide continuidad al cable, o conéctale un multímetro y espera a que se caliente el motor. En cuanto me meta a fondo (porque seré yo, ya paso de mecánicos) os comento la historia. Ojalá entre todos podamos meterle mano y encontrar el/los problema/as. Gracias de nuevo!

Hola, Solo puedo darte ánimos, porque ¡Jolines Caparros, que historia!. Yo estoy arreglando el turbo, y el tema del aire lo tengo parado por temas crematisticos, menudo verano nos estamos metiendo algunos... Por supuesto que en cuanto lo arregle, comentaré lo que es. Saludos

Hola, No se vosotros, pero yo lo tengo claro. Depende del 225 que encuentres. Si es un acabado sport, pues muy bien. Pero si no lo es, y te gustaría tener uno parecido, tienes que estar comprando alerones, paragolpes, cambiar componentes y hacer repro para tener un coche que se parecerá al 3.2... Yo en cuanto pueda, me pillo uno y me dejo de historias. Paso de paragolpes de 1000 Euros, aletines para el parasoles trasero, y un largo etc que se dispara. El 3.2 es super fiable, el 1.8 también. Pero las sensaciones no son las mismas. El tema de las reprogramaciones, no es que para el 3.2 no existan. Es que son menos populares y están menos desarrolladas por ser un coche mas exclusivo. Un 3.2 preparado debe de ser la hostia, de eso nadie tiene dudas. Pero de serie ya se las pela. De todos modos estamos hablando de mas de 200 cv, que no son piedras precisamente en cuanto a velocidad. Por otro lado, el que quiera sensaciones, que se compre un buen tracción trasera. Porque los TT's no transmiten ni la mitad que estos. Saludos

Hola, Si tu idea es comprar un coche de uso diario, el 225 por consumo. Pero si no es el caso, sin muchas dudas te aconsejo el 3200. Es un capricho, pero viene con todo. De consumos no creo que se vaya mucho mas allá, y bueno, tiene que ser una pasada el sonido. El 225 si no trae el acabado sport, no es tan bonito. Conozco varias personas que tenían el 225 y mas tarde compraron el 3.2. Aún no conozco a nadie con el 3.2 que lo haya vendido para comprar el 225. Un saludo

Hola a todos! Tengo que reemplazar mi turbo y mirando por ebay he encontrado este: http://vi.raptor.eba...t=1471530157231 Lo venden en Alemania y bueno, el precio no esta nada mal. Se podria considerar un Big Turbo? En principio lo instalaria con un colega que es mecanico. Según la descripción es válido para potenciar el coche hasta 350 CV... Un saludo

Mira en Ebay Alemania tb. te saldrá más barato.

El turbo empezó a tirar todo el aceite del motor. Lo están revisando, ya veremos la broma. Mi motor es un APX, ahora mismo no tengo los papeles. Ya os contaré... Saludos!