juliaars2000

No debería darte problemas una codificación de batería, simplemente afecta a su vida util, al fin y al cabo es una caja "tonta" Mal hecho si no te lo han codificado.

Porque es caucho y en frío está más duro que en caliente que se vuelve blando y agarra más (como los neumáticos de la F1) Si ponéis spray , agua que sea por un apuro para cambiarla cuando antes. No creo que le quede mucha vida útil a la correa y por 20€ que os deje tirados en carretera ya es mala leche, vosotros vereis, yo por ese dinero ni me lo pienso.

Mal día señores.... Una barandilla ha chocado con mi Quattro en un parking. Masilla + lija 800-1200-1500-2000 + spray´s de Audi pintura + barniz + pulimento o lija 3000 ? Por otro lado para cambiar los silentblocks no sé si hacer una prensa casera o comprar esto directamente. Link Pone que es para rodamientos pero entiendo que vale para silentblocks no? Mal día

No es imprescindible pero se recomienda.

Podría ser el pulsador del pedal de freno aunque esa batería pide cambio, veo muchos duendes en tu coche y pinta más a eso.

En resumidas cuentas, si se bloquea porque falla, entras con vag-com, borras el error y te deja arrancar?

En carretera el A6 no sé que temperatura coge porque apenas toco la carretera, desde luego que callejeando 100-102ºc y callejeando ya sabes que no refrigera bien del todo. 115ºc en mi opinión me parece excesivo.

Mal color Miguelzv, para no pasar por caja, pasas de 2º a punto muerto, sueltas embrague, vuelves a pisar embrague y metes 3º, debería entrar sin problemas pero ya sabes... Huele a sincronizador de 3º si solo falla siempre en esa marcha.

Yo tenía el Peugeot y en autovía eran 100-103 incluso en estrujones subía a 105-7ºc La aguja se queda en 90ºc ? qué termostato has puesto? (Marca y modelo)

Llevaba el a/a aunque la verdad pocas veces se encienden y cuando se enciende rara vez es a tope (ruidazo) salvo en verano

Hola compi, hoy he estado callejeando a 15°c en la calle y por OBD tengo la temperatura a 101-102°c La aguja se queda en 90°c y un milímetro por encima de la raya. El termostato es nuevo marca Gates, ten en cuenta que se empieza abrir a 87°c y no se abre a tope hasta alguno más así que todo en orden.

Lo primero que yo haría sería cambiar la valvulina y ya veríamos a continuación.

Y tú no habías dicho que no volvías? Veo que para variar sigues sin tener la más mínima educación, como de costumbre.

Es una correa de caucho y con el tiempo se cristaliza y deja de agarrar, que chirríe es síntoma de que está patinando, ten en cuenta que una correa de accesorios tira de muchos Kg de fuerza. Unos 20€ la correa.

Bastante ajustado pero bueno... tira y afloja y acabará saliendo...

Mañana conecto por OBD y te digo de que año es? motor?

Trapicheillos ! He mandado un mail a audi, a ver que dicen.... es que me veo que esto va por concesionarios... unos que cobran otros que no... esperaremos a la resolución.

Podrías subir un scan borrando el numero de chasis

No hacen falta grandes historias, lo único que te diría es levantar las dos ruedas delanteras para que la estabilizadora no esté haciendo fuerza.

Desde luego no pega el hostión padre como los PSA que son basura.

En invierno el A/A apenas funciona, me explico, el compresor funciona en función de la temperatura exterior y cuando estás por debajo de 15ºc (Creo que eran 15ºc) funcina pero muuuy poco. A 10ºc ni se notaba que enfriaba. Es posible que te esté pasando eso? a mi me pasó igual y me asusté. En principio, si es problema de carga el compresor no debería arrancar.

Cambia la correa, son 4 duros y te evitas que te deje tirado.

Desde luego, yo he funcionado estos días sin calentadores y el único día que ha "ranqueado" ha sido hoy que estaba el coche a 9ºc y había dormido 2 noches sin arrancar. El resto de días perfecto, es más, diría que incluso mejor. (Sin palabras)

Todos perfectos, curiosamente había algunos originales y otros marca beru más recientes. Decidí cambiarlos. No es que tenga problemas de arranque como tal pero bueno... ya que hacía pedido... ya me conocéis...

Bueno, este fin de semana me puse con los calentadores, finalmente cogí los que me recomendó @Tineo y aunque la verdad Beru siempre me ha gustado. Para sacar los calentadores, importante, importantísimo que esté el motor a temperatura de servicio y haberle rociado previamente con WD-40, 3en1 o lo que queráis. No forzar, sino ir dando golpecitos muy suaves poco a poco a la llave para despertar la rosca y que vaya saliendo poco a poco, tened en cuenta que con más de 35Nm se parte el calentador. Hay dos tipos, arandela Roja, metálicos 4,4v y arandela blanca 12v cerámicas, estas ultimas se parten con la mirada, yo no se si me atrevería aunque muy pocos de nuestros coches las llevan. Nunca se debe comprobar las bujías de precalentamiento aplicándoles 12 voltios porque se funden. Un poco de teoría. Las bujías de precalentamiento solo funcionan por debajo de 20ºc Funcionamiento por fases, en los primeros dos segundos se aplican 11v luego baja considerablemente Para aliviar trabajo a la batería el calculador excita las bujías de precalentamiento de forma desfasada. (Pensad que son 25A x6 1800W de pico solo en precalentar bujías) Nuestro coche ejecuta una postincandescencia, hasta que el líquido refrigeramente supera los 35ºc o hasta un máximo de 3 minutos. Una vez sacados los calentadores yo he aplicado a las roscas grasa de cobre por si en un futuro toca sacarlos que sea mucho más fácil, además mejoramos la conductividad eléctrica. Y como no os iba a dejar sin un buen vídeo con lo que sé que os gusta, viejo vs nuevo. Perdonad por la calidad del vídeo.