gubman

hay que sacar la bomba y ya puestos.... por la mano de obra y el trabajo cambiala, cambia correa y demas.... busca (mejor consejo del año) la marca "Borsehun", es alemana, viene con todo el kit completo, y lo ironico del tema es que es el fabricante oficial de esta pieza para el grupo Vw, encaja perfecta, no hace falta sacar colector de admision ni inyectores... si eres amañao

¿de que motor?

El Tunap limpia pero sale muy caro, casi es preferible hacerlo con quimico y paciencia por el costo, lo preventivo es un tanque de captura, ahora hay un metodo aun mejor que todo lo demas, pelets de hielo seco, una maquina de Karcher que destruye la carbonilla a un costo algo mas bajo.... algo... y no rompe nada, ni gomas ni plasticos ni nada..... ojo con la leva de la bomba de alta, y no el dedal, no solo, porque arriba no alcanza presion de combustible cuando hay desgaste, y se mira haciendo logs mucho antes de saltar la averia, si hay que cambiar arbol siempre original, si logras la leva aparte pues genial... porque de sa manera no hay que rodar arbol ni ajustar, que los arboles se ajustan en sus tapillas y muy pocos mecanicos lo hacen....

Al quemar gasolina se generan gases y vapor de agua... si no gasta aceite ni refrigerante... a vote pronto no es sino eso.....

Bateria, comprueba su estado porque se estan quedando las unidades colgadas por caida de tension

yo tengo un 1.8 tfsi del 2009 con 114.000km, CDAA, el temblor puede venir de una pata del motor, usa "Lemforder" u original que es la misma, Lemforder es mas economica.... me acaba de salir el mismo error de las chapaletas del colector y estoy por cambiar el colector entero, porque ya que estamos y hay que sacar colector para ver realmente si el problema es del sensor/motor de 3 hilos, que casi seguro que si, el pulmon del lado contrario del colector, lado bateria esta deformado y apuntito, y me estoy oliendo que tengo holgura en las chapaletas.... y eso si que no lleva despeice, asi que me ire a pillar el colector vaico que viene con sensor... porque el original sale un pico.... las valvulas no estan tan sucias, creeme, los he visto peores, es lo que tiene la inyeccion directa, influye los cambios de pcv y el aceite y los cambios de este... yo uso liquimoly 5w50, cambio antes de los 10.000km, no es mi coche principal, lo tengo repro, depende del uso y clima yo usaria 5w40 o 5w40, cada dos cambios hay que cambiar el retenedor de aceite.... pero yendo al lio, para limpiar valvulas hay un producto carisimo que logicamente es engorroso, ahora no me sale el nombre pero son unas bolitas a presion y lo he visto hacer, conozco un representante y despues de limpiar un rs4 de mi propio mecanico y amigo..... hemos concluido que el quimico es mucho mas rentable, porque quitar culata solo por eso no vale la pena..... Las PCV han de cambiarse aproximadamente cada 40.000km.... segun recomienda no oficialmente Vaico, la PCV siempre he tirado por poner la original.... Si te animas a limpiar valvulas planteate a poner un tanque de captura de aceite, y decente, grandito... pero aun asi hay que estar al loro para que no se llene.... yo no lo he montado porque el motor de mi T4 arrastro un piston y el A3 ha pasado a uso intensivo.. hasta dentro de un mes aproximadamente..... los inyectores oxidados son si o si por la gasolina... ojo con la gasolina que le estas poniendo porque tiene agua.... en breve sacare yo mi colector probablemente y vere como estan los inyectores..... hay que hacer un log con vagcom y mirar si tienes atrasos de encendido que pueden ser debido a la obstruccion de las valvulas, pero yo en principio metia un limpiador quimico.... feacientemente no se cual recomendarte pero es mejor que nada, y siempre con colector fuera, descarbonizar en estos motores es un error, te la juegas a quitar la capa de carbonilla de los pistones que cierra la luz de los aros... y puedes arrastrar un aro... no es recomendable si no se diagnostica que haga falta....

El mio es reestilyng y kit original de aparcamiento y eso de las barritas como que no, solo puedes cambiar el tono y el volumen desde el Fis, es acustico, es bastante basico pero funciona muy bien....

Yo lehago cambios incluso antes de los 10.000km, pero uso 5w50 y ahora mismo liqui moly molygen, todo perfecto, muy poco consumo de aceite, y tengo 116.000km aprox, con una stage 1 que por eso te escribo y un poco mas retocada, le he levantado coches cuyas potencias pasan de los 240cv.... el echo de tener un k03 un poco mas pequeño que el 2.0, y tener una velocidad de carrera de piston mas rapida que el 2.0, que al fin de alcabo es lo que manda... hace del 1.8 mejor opcion, por lo que si le ponemos el ihi del golf 6 gti nos ponemos en la friolera cifra facilmente de 290cv... ahi lo dejo, por si alguien quiera experimentar, he leido mucho, tambien hay un miembro del foro que creo recordar que solo con downpipe y aun sin repro este coche en banco ya le daba mas de 190cv.... mucha gente dice que regala cv, no lo se, pero se que el mio corre lo mismo, y digo lo mismo, que el de mi hermano que tiene una supuesta repro de 265cv en un golf v gti, eso si, con sus 200.000km pero casi sin atrasos, mi unidad, vagcom en mano, tanto con 95 y con 98 tiene cero atrasos de encendido.... por lo que quiero decir que para el buen entendedor el 1.8 tfsi es mejor opcion, si tu unidad CDAA se ve afectada por el problema de los aros, que se da por intervalos prolongados, se cambian los aros por los del BZB y pista... antes de que se baile las vlavulas por consumo de aceite..... hay coche para rato.... espero... pero por ahora estoy muy contento, aunque cuando termine otro proyecto me planteare cambiar kit de cadenas por precaucion....

Saludos, buff de casualidad he visto tu mensaje, traba un larguero metalico que hay de lado a lado, aun no he cambiado la mia porque por razones del destino tengo el techo apuntito de caer pero no he tenido tiempo de dedicarle tiempo, tapiza la tapa tambien para que no tengas que volver a desmontar, la pieza se suelta porque abrimos el techo con la tapa cerrada y al final la presion hace "bricar" el hierro, hace de guia deslizante, o algo asi, el caso es que yo las tengo colocadas pero suelto el hierro y con baches fuertes acaba sonando, cuando lo lleve a tapizar a ver si puedo colgar fotos, pero va a tardar porque doble bielas del mi T4 y hasta que no reconstruya el motor no me meto a hacerle nada a este....

Saludos, lo que suele pasar es que se van los aros de engrase, el pasa aceite a la camara, el consumo empobrece la mezcla y quema una valvula o el asienteo de la misma,yo tengo un CDAA, 1.8 tfsi, hay un par de codigos de motor y este, el mio, es el mas problematico, en cuanto a consumos de aceite, el problema es el tipo de aro de engrase que es el que esta mas abajo en la falda de piston, el diseño es una mie...., solucion, kit de reparacion del BZB, modelo anterior, o EA888 Gen 1, el CDAA es EA888 Gen 2, estoy resumiendo.... para no extenderme, yo llevo 110.000km y vivo en Tenerife, lo tengo reprogramado, aqui hay mucho trafico, subida, bajada, densidad de retenciones etc.... y uso 5w50 liquimoly y ademas CERATEC, no he tocado motor aun, no gasta nada de aceite, lo normal, apenas repongo entre camb ios, cambio cada 8.000km, le piso mucho, muchisimo.... antes use siempre 5w50 xenum y eni. W50 por recomendacion del exjefe taller de la audi que es amigo mio y tiene taller vag exclusivo... no es una apreciacion mia de un foro ni a la ligera, es que este coche dependiendo del clima es mejor intervalos cortos 5w40 o 5w50.... Los fallos que mencionas mas arriba parece que son de PCV, ojo, porque una fuga de membrana o de la misma junta dan relenti inestable, fuga de aire en admision, errores de mezcla de combustible, esta comunicado el colector con su presion y depresion con los gases del carter, ojo, nuestra pcv es complicada, yo tengo una en casa desmontada para estudiar para poner un catch tank oil, proyecto parado, porque las valvuilas de admision se petan de carbonilla y sin sacar culata para limpiar, unos 1200 euros, esta el Tunap de limpieza pero rondan los 400 euritos de nada, para evitar los picados de la falta de aire.... La pcv segun "Vaico" se debe cambiar entre los 40.000km y 60.000km, segun lei una vez, asi que probablemente sea la "boberia" que aun no habeis mirado.... ojo con los tornillos que se pasan muy facilmente, limpiar el aceite del asiento del tornillo y las roscas de los mismos, a mi se me paso la rosca de uno y puse un Helicoil para reparar la rosca, cambie los tornillos, y es que es mejor apretarlos a mano que con dinamometrica y una gotita de fijador de roscas, porque apenas lleva apriete..... hay que considerar que especificamente muchos fallos que da este tipo de coches no son la averia en si, sino sintomas de la misma. Otro fallo que suele dar cada 60.000km es el tanque del carbon activo, de los vapores de gasolina... ojo.... pero este ultimo no afecta en nada, los venden en aliexpress muy baratos y hacen la funcion perfectamente.

es porque actualizaron y no sustituyeron, el problema era el sobrecalentamiento de una pista de la unidad, cuando lleve el mio y alegue estar apuinto de matarme varias veces... menos mal que no admitio actualizacion, seguia fallando, yo con frenar bloqueaba mas una rueda que otra y un trompo y dos descontroladas me pegue... recuperando en plan F.Alonso en los karting.....lo mejor seria comprar uno de chatarra y emparejarlo con el coche, pero claro el modulo tiene una referencia vieja y otra nueva, buscar la referencia del mismo actualizado...... me explico? para que no hayan dudas de que no vlovera a pasar.....

Probablemente se ha oxidado por la reaccion quimica de la mezcla de un g12 o g13 con otro..... se pone acido y se va pal carajo..... limpiar con agua del grifo, un par de enjuagues con destilada llevandolo a temperatura de apertura de termostato....y meter g12 o g13... y a correr...

son las escobillas del motor de la cerradura, se ensucia el mismo, hay bricos para desarmar y cambiar este motor... o la cerradura.... se queda sin fuerza o sin contacto por suciedad, cuando hace calor funciona aleatoriamente....

parece mas una fuga de vacio en lo que llega a ser el colector, pero claro, te hablo de las experiencias con atmosfericos gasolina, en tfsi/tsi, yo tengo un 1.8 tfsi 2009, pues ya cambia mucho la cosa, ¿tienes vagcom?, ¿tienes la pcv original? porque las fugas de vacio en tfsi, o anomalias en relenti suelen deberse a pcv, y ya no solo eso, el mismo carter lleva su presion positiva...

si te gusta potenciar, hay foros ingleses que mencionan que, con el turbo del golf 6 gti, IHI, se pueden alcanzar los 290 cv, pero si quieres meterte en serio con esto te recomiendo que busques un 1.8tfsi quattro...., por cierto, dicho turbo es plug and play con el ajuste de la electronica necesaria..... suerte y ya nos contaras

fuga de presion, geometria atascada... a saber, sin vagcom es dificil dar con ello

si perdistes o modificastes el longcoding, osea tocastes lo que tocastes y se modifico este y no sabes volver atras.... no te queda otra que buscar alguien que tenga el mismo equipamiento e intentar meterlo correctamente o en el concesionario oficial mediante Odis online... por eso siempre antes de tocar nada hay que apuntar o sacar fotos para saber volver atras.....

https://www.motorreviewer.com/engine.php?engine_id=119

yo, que tengo un a3 8p reestilyn sline, me acabo de enterar que puedo poner una parrilla de rs3 gracias a tu reflote, gracias, pero, tu reestilyng es sline o no? ¿habra diferenicas en la parrilla?, no se si el numero de referencia esta a mano

Bufff, esa pregunta tiene muuuchos matices, en los 1.8 tfsi hay 3 codigos de motores, todos ellos de cadena de distribucion, BYT, BZB, CDAA, este ultimo, el mio, es el mas problematico, los BYT y BZB son ea888 generacion 1, el CDAA es ea888 generacion 2, las dos generaciones son casi identicas, pero esta ultima tiene un problemilla, el aro de engrase del piston viene con un diseño que en principio era una evolucion y luego un fracaso, el problema es que con los intervalos de mantenimiento prolongados este aro, mucho mas fino y "endeble" de lo normal, se llenaba de carbonilla y gripaba, con el consigueitne consumo de aceite desorbitado y por ende mala compresion y a tomar por saco las valvulas, es tipico, estan afectados los ea888 gen 2, la solucion definitiva seria el kit de reparacion de aros y pistones de un BZB para un CDAA, en mi caso aun toco madera porque le hago unos intervalos muy cortos, entre cambios, unos 8.000km, no me gasta medio litro; tanto en golf 6 gti, a3, a5, q3, etc.... pasa esto, pero ojo, lo mismo pasa en los 2.0Tfsi, ¿y por que? sencillamente los motores son hermanos mellizos, los 1.8 y los 2.0, comparten muchas piezas siempre en las Generaciones 2, las generaciones 3 ya estamos hablando de una evolucion que se sale del A3 8p, y montan IHI, yo personalmente elegiria el 1.8 tfsi, es mas ahorrador, pero ojo, al ser el mismo bloque, misma culata y mismo casi todo.... al tener la carrera mas corta es un motor mas rapido, mi hermano tiene un BWA, Golf 5 GTI, y si, es un misil, pero yo con mi 1.8tfsi no me despego de su 2.0tfsi, hasta los 200kmh, el BWA es el mejor de los motores que se monto en golf v gti, pues bien, este mismo motor se monto en A3 8p, en 2.0 tfsi se montaron AXX, BPY, BWA, CAWB, CCZA, los 3 primeros son EA113, tipicos mantenimientos de dedal de la bomba de alta, tiene correa de distribucion, etc.... son buenos motores, pero el AXX lo intentaria evitar, es el "famoso" de golf v gti al que le penalizaba el octanaje, el CAWB es un ea888 generacion 1, y el CCZA es un ea888 generacion 2, asi que lo mismo, como no sabes el mantenimiento que tienen dichos ea888 generacion 2 intenta evitar los CDAA y los CCZA, luego te dire que entre los EA113 y los EA888 hay un salto en consumos, los que menos consumen son las generaciones 2 de ea888, por el valvelift, lo que no se si los ea888 generacion 1 tienen este sistema, creo que si pero no te lo aseguro, un amigo tiene un BZB y le gasta mas, y no sabemos por que, que mi CDAA reprogramado, en cuanto a reprogramaciones, todos son muy agradecidos, el 1.8 tfsi consume menos por el cubicaje, sumado a un turbo mas pequeño y un par motor desde mas abajo que se nota, sobre todo reprogramado, yo lo tengo bastante agresivo pero, soy capaz de sacar consumos en autovia a velocidades legales de entre 5,5 a 6 litros, modo flanders total, en ciudad se me va a 7,5 u 8 litros, ojo, con conduccion responsable y suave, y me cuesta, pero si le pisas y eres un animal como yo, es facil medias de 12-13 litros.... pero hay que ser bestia..... intenta buscar dueños que hiciesen intervalos cortos de mantenimiento, cada 10 o 15.000km como mucho para cambios de aceite, el desgaste de los arboles en los ea113 y el dedal es muy importante, y en las cadenas de los ea888 se sufre desgaste, aprecia los arranques en frio, traqueteos, pregunta si alguna vez hab cambiado tensores y cadena, aunque yo, que tengo el de la epoca mas problematica, del 2009, con el motor mas problematico, pues no he tenido problemas de cadena ni de tensores ni de aros..... podria seguir haciendote un analisis de lo que falla y lo que no, que no es poco... pero es enrollarse demasiado, un saludo

al menos te enseñaron el viejo?, hicieron ellos una prueba en carretera con el vagcom, viendo los valores? es muy raro porque a no ser que sea un fallo electronico tipo.... algo en el cuadro que hace que mida mal en marcha.... lo bueno seria probar con un termometro laser a ver si es verdad lo de esa temperatura, pero claro, en parado si llega a temperatura segun creo que has dicho, por lo que imagino que es el termostato, es lo mas porbable, ¿han puesto el que lleva? ¿original?, a ver si el coche, como deduzco que al decir que esta en garantia, tiene algun invento digno de relojero, te aconsejo que no estes circulando asi ya que no solo gastara mucha mas gasolina de la que debe si esta midiendo lecturas reales, sino que a ver si tiene obstruido el circuito y por la parte del sensor, que no se donde estara en un s3, ea113, se queda el refrigerante frio pero en la parte de la culata estas sufriendo recalentones......

ni idea, yo el mio no lo cambio, pero me dio por ver en amazon, a veces sorprende lo que puedes encontrar ahi..... y los precios, a veces.... yo tengo un s line facelift y ya me gusta asi, sin embargo ya que estoy..... https://www.amazon.es/gp/product/B06XYLNTWM/ref=ox_sc_act_title_11?smid=A1H1D0L1TE34PG&psc=1

https://www.amazon.es/Nicht-Zutreffend-Trasero-difusor/dp/B01N8ZKZJT/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&keywords=difusor+trasero+a3+8p&qid=1582032312&sr=8-2

sin los codigos de error poco podemos ayudarte, el modo limp mode es un modo en el cual entra la centralita para proteger el motor una vez ha detectado determinadas anomalias, siendo un 1.6 fsi hay algunas variantes como el variador de fase.... lo de dejar de acelerar o retener la aceleracion y las rpm no es un sintoma, mas bien es la forma de actuar del modo limp mode, probablemente sea un sensor, la propia mariposa, o un cableado, o bien recurres a un taller, cosa que no entiendo que en un concesionario oficial no sepan diagnosticar la averia correctamente, sera que no tienen ganas de trabajar, porque entre vagcom y vas-odis se descartan muchas cosas, o compras un vagcom, preferiblemente en español, el de mundodiagnosis va muy bien, y asi nos das mas info.....

tira de desguace y tranquilo que no lleva polaridad, el sensor es una señal de resistencia, suponiendo que sea de dos hilos que supongo que si....