NandoAllroad

Muy buenas! Siguiendo con la crónica de mi instalación, os comento las novedaes: He citado ese video porque se ve claramente donde instala el roba corriente, y resulta que en mi caso, ese cable no lleva 12V NUNCA!! No entiendo nada. Después de que haberlo conectado al positivo constante me funda la batería, lo conecté a ese cable y el resultado es que no funciona nada. Si no arranca el MR12Volt, no arranca nada de lo que esté conectado a la fibra óptica, por ende te quedas sin MMI y no puedes ni cambiar la altura del coche ni usar el navegador ni nada. Los otros dos cables de ese conector llevan 12V constante, con lo cual volvería al mismo problema que antes. Ahora lo llevo conectado a una línea de fusibles que se alimenta con el contacto y funciona bien, pero raro. A veces no arranca el MR12Volt, a veces arranca y no suena nada, y cuando arranca bien, lo hace siempre en el mismo punto de reproducción, por ejemplo en el tema 6 en el minuto 5:31 RARÍSIMO Y luego, al apagar y quitar la llave, el MMI se queda encendido unos segundos incluso hasta después de salir del coche y cerrarlo. Supongo que lo bueno sería dar con el cable que alimenta el MMI, que no tengo idea ni de donde andará ni de si funcionará bien, porque aparentemente, el MR12 debería recibir alimentación antes que los demás porque tarda unos segundos en arrancar, y si no está listo cuando lo esté el MMI, no funciona nada. Lo que parecía una solución increíblemente buena, no lo es tanto al final...

Exacto, pero es todo aún mas extraño, lo comento un poco mas abajo.

Por cierto, otra mala experiencia es que el conector de fibra óptica es una castaña y no se engancha bien al dispositivo, con lo cual, si se mueve en la guantera y se desconecta, te quedas sin audio ni manos libres ni nada, porque el MMI deja de arrancar si no está cerrado el circuito de fibra óptica.

Muy buenas. Comparto mi experiencia por si a alguien le sirve de antecedente. He comprado e instalado el MR12Volt (https://www.amazon.es/DJC-Bluetooth-Libres-Adaptador-Básico/dp/B07G191NHB)y al principio todo eran maravillas, hasta que ha dejado de compensar un "defecto", y es eso de conectarlo al positivo constante. No sé si habré hecho algo mal, aunque es difícil porque solo hay dos cables para la alimentación y mas simple no puede ser. El caso es que aparte de que cada vez que pasaba cerca del coche (Estando aparcado en el garage de casa y apagado) se conectaba el móvil, con lo que me anulaba el audio en el móvil y me daba indicaciones de como llegar a no sé donde, he podido comprobar que tiene un consumo altísimo incluso estando el coche apagado. Supongo que al estar siempre conectado y que ningún otro aparato lo mande a dormir, seguirá activa la antena bluetooth y demás electrónica, porque después de dos meses e ir viendo como cada vez arrancaba con menos fuerza el coche por falta de carga, hoy ya directamente no ha arrancado. Ahora mismo estoy esperando que el cargador haga su trabajo y espero que no me deje tirado por ahí, que además la batería tiene menos de medio año de uso. Es una faena porque además de tener que buscarme la vida de nuevo desmontando todo y viendo dónde y cómo conectarlo a un positivo dependiente del contacto, ya he leído por aquí que al estar conectado así a veces conecta y a veces no, es decir que una solución es mala y la otra peor... Si a alguien le ha pasado y ha podido solucionarlo de alguna manera de forma que funcione correctamente al arrancar pero que no consuma batería estando el coche parado, os agradecería lo compartáis. De momento, lo mejor que os puedo aconsejar es NO CONECTARLO a un positivo constante, ya que se fuma la batería en tiempo récord. Una pena, porque el cacharro va muy bien, pero no me compensa ni que me deje tirado ni tener que cambiar la batería cada cuatro o cinco meses.

Buenas. Yo acabo de cambiar todas las pastillas de freno y si bien es cierto que con el VAG-COM es lo más práctico y correcto, hay forma de cambiar las traseras sin él. Puede que sea chapucero, no lo sé porque no lo hice, lo vi entre uno de tantos tutoriales en youtube, y consiste en desmontar el motor que tensa las pastillas al activar el freno de mano. Simple y parece que efectivo.

Muy buenas. Quiero agradecer a quien ha hecho esta publicación, que me ha ayudado al 100% a hacer la reparación sin volverme loco, y aportar algo mas, y así facilitar otro poco el cambio del dichoso motor a quien le toque. En mi caso, para aflojar los tornillos utilicé una pinza con mordazas en buen estado, ya que no tenía una llave tan pequeña. El paso de rosca avanza muchísimo con un mínimo giro, así que con 1/8 de vuelta es suficiente para que quede libre el motor. Para poder hacerlo cómodamente, desmonté todos los plásticos que sujetan los conectores, fusibles y demás partes eléctricas/electrónicas. Es muy fácil, son 4 tornillos, uno en cada esquina y fuera. Luego sujeté la pieza con unas bridas amarradas al amortiguador del portón para que me deje espacio suficiente sin necesitar mas manos. Queda un espacio enorme para la pinza por muy grande que sea, y para mover las manos con libertad. Lo siguiente fue desconectar el cable de alimentación del motor, apretando desde los laterales y tirando sale a la primera sin problema. (Yo no fui capaz de meter los dedos mi una pinza sin aflojar antes el motor, no tenía espacio) Luego quité el motor entero, con la varilla y todo. Antes de ello intenté como dijo ATXE atar algo al alambre que me valga de guía, pero me fue imposible porque el guardapolvos de plástico que abraza al alambre no deja lugar a nada mas que el alambre. Pero no fué ningún problema volver a meter el nuevo y aquí va el truco que me ha resultado mas últil de todo esto: Ese guardapolvos está sujeto por dos patas tipo bayoneta, es decir que la chapa tiene dos ranuras, una a 180º de la otra, y el plástico tiene dos orificios para meter lo que seguramente es una herramienta especial, pero que con cualquier punta que quepa dentro se puede girar perfectamente sin hacer fuerza ni marcar el plástico. Solo hay que tener en cuenta que se debe girar en sentido antihorario y una vez llegan las patillas a la altura de las ranuras, sale sin problema casi solo. De esta forma, al meter el nuevo(*), hay un espacio enorme para el alambre, y una vez pasado por el orificio (Con el alambre en la posición de cerrado, o sea, extendido al máximo) se vuelve a poner el guardapolvos, encajando las patillas en las ranuras y girando en sentido horario hasta que no gira mas. Es menos de un cuarto de vuelta lo que hace falta. Este creo que es el truco que soluciona lo peor de la operación, porque todo lo demás ha sido realmente fácil y cómodo. (*) Dos cosas antes de meter el motor nuevo: 1- No hace falta quitar la grapa negra ni para quitar el antiguo ni poner el nuevo. 2- Tomando el motor viejo como guía, dejad los tornillos del nuevo a la misma altura, que es apenas un poco mas que el espesor de la chapa, así solo tendréis que dar 1/8 de vuelta para ajustarlo firmemente. Luego no hace falta nada mas que conectar su alimentación y montar de nuevo la placa de los conectores, que sin ello no funciona nada, ni el cierre centralizado ni nada, asi que hasta que no esté todo conectado no vais a poder probar el motor nuevo. No hice fotos porque sinceramente no lo vi necesario. Las fotos que ha puesto ATXE son mas que suficientes. Lo único que no sale en sus fotos son los orificios del guardapolvos del alambre que traba la tapa del depósito, pero eso lo vais a ver sin problema. Espero haber aportado algo útil!! Por cierto, el mío es un AR 3.0 del 2.008. Lo comento porque estoy seguro que en otros modelos es todo diferente.

Pffff... Gracias!

Menudo currazo será no?

Eso era en el del 2.001, si. En este con ese botón, además de resetear avisos, cambias la información que se muestra en el FIS. Y funciona bien porque si hiciera contacto cuando le da la gana, en vez de apagarse cambiaría la información. Tiene que ser algo que deja sin alimentación los leds del fis porque cada vez que se enciende de forma intermitente, lo hace muy ténue y va ganando luminosidad según se va quedando encendido, como si se calentase o algo asi.

Muy buenas! He conseguido reparar el 90% de los fallos con los que compré el coche (AR 3.0 2.008) pero me queda aún este tema que no sé ni por donde empezar. El FIS no se queda encendido de forma estable hasta que el motor no alcanza cierta temperatura, que tampoco sé determinar cuál es... Según meto la llave, enciende 9 veces cada 10, pero según arranco en frío, se apaga. Luego empieza a encenderse por 3 o 4 segundos, se apaga por un minuto, vuelve a encenderse por mas tiempo, y así hasta que se queda encendido. Os ha pasado a alguno? Tenéis idea de qué puede ser? PS: Por cierto, el VAG-COM no dice nada. Es mas, es la primera vez hoy mismo que consigo no tener ninguna avería mas que la del motor (EGR)

Os cuento mi experiencia por si os puede servir. (Acabo de ponerlo también en el foro del A4, donde se hablaba de este tema) Hace unos seis meses compré un Allroad 3.0 del 2.008 (Vengo del 2.5 del 2.001) y de a poco lo voy reparando y poniendo al día. Lo del cambio de aceite era algo que tenía que hacer si o si. Estuve investigando bastante y finalmente me decidí por: - Limpieza circuito de aceite con M-Flush de Xenum. Una hora en marcha al ralentí y dos minutos a 2.000 RMP (No salí a hacer kilómetros, que era mi plan, porque tenía medio cubrecarter suelto) - Cambio de filtro (MANN Filter) - Cambio de junta del filtro y del tapón del cárter - Cambio de aceite por Xenum VRX 5-40W Resultado: IM-PRE-SIO-NAN-TE Lo primero que noté es como el motor empezó a sonar "redondo" en cuanto llegó el aceite a todos lados. Mucho más "gordo", cerrado, mudo, sin golpeteos de NADA. Increíble. Se quedó MUDO. Solo se escucha el turbo al desacelerar, y en las calles estrechas escucho mas las ruedas (Son nuevas) que el motor. El cambio es simplemente BESTIAL. En cuanto a la marcha, no sé si es cosa mía o realmente es algo más ágil al salir, pero lo que os aseguro es que en alta va muchísimo más suelto y ágil. Ponerlo en "S" ahora parece que se transforma en un F1. Sé que alguno creerá que exagero o que estoy flipando, pero es que si, estoy flipando. Igual que flipé cuando ví el color del aceite! Estuve a punto de no echarlo, miré la etiqueta tres veces y busqué un video en Internet para comprobar si lo que estaba a punto de echar era aceite o leche de coco! Si no lo agitas un poco, los últimos chorros salen literalmente blancos. Es la primera vez que utilizo un producto de limpieza como éste (Salió m.... para aburrir) y la primera vez que me gasto los cuartos en un aceite de tan altas prestaciones y os juro que no me arrepiento ni un Euro de los 200 que acabo de gastarme. Solo sé que rellenaré cuando haga falta con el mismo lubricante y el día que necesite cambiarlo haré lo mismo que acabo de hacer. Ahora quiero probar el IN & OUT de Xenum, que es para limpiar el maldito FAP, Catalizador, turbo y todo el sistema de inyección. Después de lo que acabo de experimentar, cualquier cosa que me diga esta marca me la creeré como si me hablase un santo en persona. Aclaro que no tengo ningún interés comercial ni en la marca ni donde compré los productos (Tampoco lo he comentado por eso mismo), pero es tan grande la satisfacción que me acaba de dar que quería compartirlo con todos, y si os vale para tomar decisiones me alegro más aún.

Pues yo os cuento mi experiencia por si os puede servir. Hace unos seis meses compré un Allroad 3.0 del 2.008 (Vengo del 2.5 del 2.001) y de a poco lo voy reparando y poniendo al día. Lo del cambio de aceite era algo que tenía que hacer si o si. Estuve investigando bastante y finalmente me decidí por: - Limpieza circuito de aceite con M-Flush de Xenum. Una hora en marcha al ralentí y dos minutos a 2.000 RMP (No salí a hacer kilómetros, que era mi plan, porque tenía medio cubrecarter suelto) - Cambio de filtro (MANN Filter) - Cambio de junta del filtro y del tapón del cárter - Cambio de aceite por Xenum VRX 5-40W Resultado: IM-PRE-SIO-NAN-TE Lo primero que noté es como el motor empezó a sonar "redondo" en cuanto llegó el aceite a todos lados. Mucho más "gordo", cerrado, mudo, sin golpeteos de NADA. Increíble. Se quedó MUDO. Solo se escucha el turbo al desacelerar, y en las calles estrechas escucho mas las ruedas (Son nuevas) que el motor. El cambio es simplemente BESTIAL. En cuanto a la marcha, no sé si es cosa mía o realmente es algo más ágil al salir, pero lo que os aseguro es que en alta va muchísimo más suelto y ágil. Ponerlo en "S" ahora parece que se transforma en un F1. Sé que alguno creerá que exagero o que estoy flipando, pero es que si, estoy flipando. Igual que flipé cuando ví el color del aceite! Estuve a punto de no echarlo, miré la etiqueta tres veces y busqué un video en Internet para comprobar si lo que estaba a punto de echar era aceite o leche de coco! Si no lo agitas un poco, los últimos chorros salen literalmente blancos. Es la primera vez que utilizo un producto de limpieza como éste (Salió m.... para aburrir) y la primera vez que me gasto los cuartos en un aceite de tan altas prestaciones y os juro que no me arrepiento ni un Euro de los 200 que acabo de gastarme. Solo sé que rellenaré cuando haga falta con el mismo lubricante y el día que necesite cambiarlo haré lo mismo que acabo de hacer. Ahora quiero probar el IN & OUT de Xenum, que es para limpiar el maldito FAP, Catalizador, turbo y todo el sistema de inyección. Después de lo que acabo de experimentar, cualquier cosa que me diga esta marca me la creeré como si me hablase un santo en persona. Aclaro que no tengo ningún interés comercial ni en la marca ni donde compré los productos (Tampoco lo he comentado por eso mismo), pero es tan grande la satisfacción que me acaba de dar que quería compartirlo con todos, y si os vale para tomar decisiones me alegro más aún.

Mil gracias. Seguiré indagando y si encuentro solución lo compartiré aquí!

Bien, ahí nos vamos entendiendo, jejejeje Así es, los botones son los que son y las funciones de cada uno están claras Y yo también tengo un peeeeero XD : 1- Cuando tenía el original, al pulsar el "mute" que no tenía porqué funcionar en realidad, salía la locución del navegador, que en realidad tampoco debería saltar ahora que lo pienso. 2- Ahora, con el modelo más nuevo, en realidad pasa lo mismo que antes, que al pulsar la rueda del volumen, sigue saltando la locución del navegador Y ahora que lo recuerdo, tuve un Exeo que llevaba el modelo más antiguo, y al pulsar la rueda, yo podía pedirle al manos libres que volviera a marcar, etc (No llevaba GPS) (O era el tro botón, que cacao me estoy haciendo maaaaaadreeeee...) Me parece a mi que el tema debe estar en la centralita, porque si dos volantes distintos hacen lo mismo con el mismo botón, e incluso sin tener que hacerlo como en el caso del mas antiguo, lo más probable es que quien esté interpretando mal las señales sea una centralita o alguna interface. Digo yo.

Os agradezco los comentarios y me quedo a cuadros, porque no entiendo que el pulsador de la pausa sonora no haga la pausa, y que en su lugar de la información del navegador cuando hay un botón para ello, y ese botón no haga nada a pesar de estar allí.