McMahon

Compañero no tengo ninguna foto, pero te pongo una de la mía donde vi una vez unos soportes con unos tornillos que estoy seguro que es eso lo que tienes que quitar para poder desmontarla. luego para quitar la pieza del asiento lateral tendrás que quitar la butaca del asiento trasero y veras un tornillo o tuerca (no recuerdo) la quitas y la puedes sacar esa pieza para poder ver por donde pasar el cable (aunque sin verlo en persona puede que sea algo distinto respecto al abatible no lo sé) Te dejo una foto con unos rectángulos rojos para que veas a lo que me refiero que seguro que tiene tu coche.

Tambien estamos hablando de un 3.0 que llevara unos 9 litros de aceite motor (no lo se lo que lleva pero el doble que un 2.0 seguro) los filtros de aceite y aire creo que tb son distintos a 2.0 por ende más caros yo creo que en eso radica la diferencia. Tu caja de cambios no se si tiene programado cambio de aceite en alguna revisión pero si algun dia te toca esta más de caja de cambio ponte sobre el doble que esta que vas ha hacer. Yo lo tengo claro no piso la casa nunca más me sale más barato en mi taller y me meten materiales mejores y encima con antifricción y limpieza interior del motor.

Los originales solo los puedes conseguir en el concesionario o en ebay. En el conce con el bastidor no tendras problemas le pides los que necesites por ejemplo los de cualquier puerta y listo y si tiras por ebay antes tendras que conseguir la referencia y es facil como tu coche ya tiene la plus pues mirarla en el propio led pero claro es un coñazo desmontar el panel de nuevo o pillar una del A4 porque seguro que son iguales el plafon o conector led sera de 4 cables. Segun el etka estas son las ambiente lo qu eno sabria decirte cual de ellas pertenece a la plus y cual a la basica porque lo qeu manda en eso es la letra y esas capturas ya las tenia y no me acuerdo de que etka es. Tambein te dejo marcados los plafones que serian pero los mas pequeños y facil de esconder creo qeu serian los 13 (Este el que más), 21 y 23 y quedarte te ha quedado muy wuapo. LAs camara siempre captan mucha más luz por eso se ve más fuerte.

@choto1976 Muy chulo. Solo una pregunta si hubieses puesto una led rgb original de audi con una guia de luz plastica conectado a los cables de la iluminación ambiental casi de seguro que la tendrias cambiante tambien podrias intentarlo hacer cuando quieras ponerlo en los altavoces delanteros y lo mismo en el aireador trasero creo que es una buena opción para intentarlo.

Buenas tardes compañero. Lo primero tienes que tener en cuenta una cosa antes respecto a la legislación con el Reglamento General de Vehículos y el RD 866/2010. En España lo del cambio de frenada se considera reforma de importancia 7.1 y tienes que legalizarla en la ficha técnica para que no tengas problemas. Necesitaras lo siguiente: Proyecto Técnico, Certificación de final de obra, Informe de Conformidad, Certificado de Taller y lo más caro de todo Prueba de frenado. Todo lo consigues con el homologador con el que quieras trabajar y existen muchos unos más caros que otros. Son fácil, pero es trabajoso (No para ti). Lo único que tienes que hacer tu es llevarlo al taller que te monten la frenada nueva y ellos te proporcionan el certificado de taller y el homologador te pedirá cosas fotos de las referencias y algunas cosas más como la documentación que venga en la frenada, pero vamos antes te informan de todo. Luego tendrás que quedar con el laboratorio (El homologador te pondrá en contacto con ellos) un día para que te realicen ellos la prueba de frenada. Luego con los datos que saquen los del laboratorio y los datos del homologador se ponen en contacto y realizan el proyecto técnico con Informe de conformidad, Certificación de final de obra, Certificado de taller y la prueba de frenada y con todo ello pides cita en la itv. Luego te hacen una itv especifica de frenada y si pasa te lo incluyen en la ficha técnica y arreglado. Es un poco engorroso, pero se puede hacer, aunque también te digo esta homologación es de las más cara por la dichosa prueba de frenada. Luego sobre cual poner pues como tienes que hacer lo de la homologación si no quieres tener problemas puedes poner la que más te guste y te cuadre y no tiene que ser las del S3 o S4 que si lo pillas todo nuevo se poner por un pico seguramente más que unas de otro tipo de marca como brembo, k-sport y demás. He mirado y preguntado (por curiosidad porque dudo que lo ponga primero voy a probar con latiguillos, líquido y pastillas a ver como mejora) por las K-Sport 8 Pistones con disco de 356mm (y las mismas con 6 pistones) y son fijas es decir quita y pon con sus discos, pastillas y latiguillos. También les pregunté por el precio de homologación porque vi que tienen este servicio y te pongo lo que me han dicho: El kit de frenada que me comentas lo veo muy bien para la potencia del A4 que tienes, entre 6 a 8 pistones la verdad que no es mucha la diferencia así que por precio puedes elegir los que más te convengan, sí que los de 8 pistones van a frenar un poco más aún que los de 6 pero ya solo con el kit de frenada de 6 pistones va a mejorar muchísimo la frenada. El kit de frenos viene completo con todo integrado trae pinza, discos, pastillas, soportes y latiguillos, todo directo para montar sin necesidad de hacer adaptaciones ni trabajos extra. SI disponemos de servicio de homologación, y la homologación de frenos es una de las más costosas de todas las homologaciones… Para homologar frenos además de un "Proyecto de Homologación" que tiene un precio de 250€ hay que hacer un "Ensayo de frenada" en ITV que consiste en poner el coche a unos 80km/H y frenar en seco para comprobar que todo funciona correctamente, ese ensayo debe hacerlo el laboratorio que gestiona la homologación y tiene un coste por separado de 250€. Así el precio final de homologación de frenos es de 500€ en total. Creo que con esto te he podido ayudar. Saludos.

@GabrielA5 Si yo lo hice en Hydrographics Madrid que está en la calle plomo en San Martin de la Vega donde los desguaces. Por el post de que le has hecho hoy a tu A4 b9 tengo las imágenes y creo que un video también creo no me acuerdo, pero puedes buscar el post y ves el resultado.

En la primera imagen de la rejilla del altavoz central pagina 31 ves el sensor pues ese sensor si lo empujas un poco de dentro hacia afuera sale sin problemas, pero el cable es un pelín corto tal vez no puedas desconectarlo hasta que saques las otra de debajo con cuidado. Y respecto a la codificación si lo haces con obd11 es como las imágenes, pero con VCDS no sé, pero con una versión actualizada te saldrán las labels supongo y no será mucho problema creo

@ToTa gracias ese homologador no lo vi en su dia.

Si tienes que homologar de eso no te escapas pero te digo una cosa 1200€ esta bien de precio y si el compañero nos dice ese homologador por 500€ no seria nada pero que nada malo el precio al que te saldria. Eso si asegurate que venga con los adaptadores por que tu tienes pinza fija porque veo que tienes el 150cv tfsi que tiene la misma pinza que el 150cv tdi que tengo yo y las del rs son flotantes necesitas el adaptador sin el no puedes montarlas.

Modificación de las características del sistema de frenado o de alguno de sus componentes. Cualquier cosa que cambies te toca homologar. Como te he comentado latiguillos es poco todoitv creo que era 140€ + lo que te cobren en la itv y pinzas y demas pues mucho más por pa prueba de frenada sobre todo pero a ver que dice el compañero ToTa de esos homologadores cuales son porque su precio es muy pero que muy bueno.

@ToTa He redondeado un poco pero a mi me dieron en su dia que pregunte por curiosidad para saber y me dieron entre 850€ y 940€ en varios homologadores. ¿Que homologadores has preguntado tu para que te dieran ese precio porque es muy competitivo respecto a los que me dieron a mi.

Compañero ten en cuenta que si quieres cambiar la frenada tienes que homologar. Cualquier modificación en el sistema de frenos se considera reforma de importancia y esta tipificada en la sección 1 perteneciente a los vehículos de categoría M, N y O (Los turismos son de la categoría M1) del grupo 7. Y en el apartado 7.1 dice esto: Modificación de las características del sistema de frenado o de alguno de sus componentes. Luego depende de lo que quieras cambiar si son latiguillos metálicos es una homologación sencilla por así decirlo lo típico Proyecto Técnico, Certificación de final de obra, Informe de Conformidad y Certificado de taller. Un apunte por si alguien viene diciendo que los latiguillos metálicos no hay que homologar se equivoca lo deja muy claro el manual de reformas hay que homologar si o si lo que pasa que algunos talleres y empresas que venden dichos latiguillos se acogen a una parte del manual de reformas pero que no tiene nada que ver con la de los vehículos de categoría M1 que están en la sección 1. Ellos miran a la sección 2 que es la perteneciente a los vehículos de L, QUADS y UTV que en la revisión 4ª del manual de reformas (actualmente estamos en la 5º revisión) si permitieron dicha modificación sin que se considere reforma también pertenece al grupo 7 pero en la nota adicional 7.1 dice lo siguiente: -Se verificará que la luz de frenado actúa cuando se accione cualquiera de los mandos de frenado. -Se considera reforma la modificación de latiguillos de freno que no cumplan con las condiciones de recambio equivalente. Y no me vengáis con lo de en la itv no se fijan si son negros y demás eso a mi me da igual aquí estamos hablando de la legalidad en nuestros vehículos ni más ni menos. Así que con esto aclarado lo de los latiguillos metálicos. Luego si quieres cambiar pinzas de freno se complica la cosa un poco más y se encarece una barbaridad. Aparte de Proyecto Técnico, Certificación de final de obra, Informe de Conformidad y Certificado de taller tienes que hacer una prueba de frenado para que vean que la capacidad de frenada no es inferior a la que tu tenías originalmente y no todos los laboratorios la hacen por lo que vale te puedes ir a 1000€ tranquilamente. Creo recordar que en Madrid lo hacen en el ferial de parla y la prueba consiste en que el ingeniero del laboratorio pone a 80km/h o 60 km/h (como he dicho no me acuerdo exactamente con la velocidad) y pega un frenazo y con unos sensores que ponen le da la frenada y si la superas a la primera bien sino pues tendrás que revisar y supongo que cobraran de nuevo. Después de todo esto Proyecto Técnico, Certificación de final de obra, Informe de Conformidad, Certificado de taller y prueba de frenada cita previa en la itv y hacen lo que les mande en el manual de procedimientos de itv y si lo pasas te lo incluyen en la ficha técnica. Así que ahora te toca valorar el gasto. Por ejemplo, unas pinzas de freno delanteras para nuestro modelo de k-sport (muy buenas para mi punto de vista) de 8 pistones las tienes desde 1750€ + montaje + homologación + itv te puedes poner tranquilamente en 3500€ y si te vas a brembo pues ya ni te cuento lo que te puede costar son bastante más caras. Poner unas originales bueno depende porque si tu tienes pinza fija y pones una pinza flotante necesitas un adaptador y en la itv te van a caza porque se ve el adaptador a no ser que cambies el tren delantero entero que venga con las pinzas de 4 pistones por poner un ejemplo que entonces no se darán cuenta porque todo es original pero que sepas que tiene que estar homologado también. Por que te cuento lo de la homologación porque si pones unas k-sport o brembo un GC (ahora que no me venga otro diciendo que la GC no tiene ni idea ya tiene dotaciones expertos en estas cosas porque son faltas graves y si se ponen a contar te pueden sacar un pastizal si no tiene homologado nada y si no me crees pues ale tira millas y que un día de jod** pero bien) y te toca con una dotación que sea experto y bien formado en estas cosas te caza y ya serian 2 faltas graves de 200€ por cada pinza de freno es decir 400€ tipificado en el baremo sancionador. Y lo peor no seria eso en caso de accidente el seguro se lava las manos (da igual si eres o no culpable vas con un vehículo ilegal) y si pagara, pero tiene derecho de repetición contra ti y ten en cuenta que si irán a por ti y lo pagaras de una u otra manera. Mi consejo que si lo haces hazlo bien y evites problemas gordos o como dice el compañero @victor.tfsi prueba primero con pastillas de freno y liquido a ver si te mejora lo suficiente a tu gusto y si no pues lánzate y hazlo bien. Saludos y espero que te sirva de ayuda.

Yo por lo que he mirado el básico y el ass esta integrado y limitado por activación de canales porque cuando activas el central y el subwoofer suena bastante mejor y el b&o si lleva otro físico.

@Shadax se aprovechan los altavoces de las puertas. Solo se compra altaviz central y subwoofer. Por referencias ass y básico tienen los mismo altavoces de puertas y solo cambian en el b&o.

Gracias compi.

Bueno pues ya tengo el Ass instalado y aqui os dejo el tutorial de instalación tambien pondre un enlace de descaga para que lo podais imprimir o llegar en tablet offline. Lo primero dar las gracias a @FrA1l3 @WillySonicteam . Pues vamos al lio. RETROFIT AUDI SOUND SYSTEM (ASS) A4 B9 SEDAN Y AVANT: Ni yo ni las paginas donde se suban dicho tutorial nos hacemos responsables de cualquier desperfecto que realicéis en vuestro vehículo. Cada uno lo hace bajo su responsabilidad. Para empezar, necesitamos el siguiente: Altavoz central: ref. 8W0035454 Subwoofer trasero: ref. 8W5035412 (Sedan) Bandeja trasera: ref. 8W5863411 (aquí tenéis que mirar en la vuestra toda la referencia con código de color y entrar en https://www.oemvwshop.es/ por ejemplo y poner la vuestra y mirar los códigos pr que tienen y luego buscar una que tenga vuestro mismo código pr más el código 9vs à Sound package \branded\ que es la bandeja del ASS) Rejillas altavoz: ref. 8W5035405B, ref. 8W5035406B (Sedan) Subwoofer trasero: ref. 8W5035412 (Avant) Tornillería Subwoofer: ref. N91017501 son 3 tornillos y N91193901 para anclar la bandeja al subwoofer son 4. (o compatible) Tornillería Altavoz central: ref. N91057001 (o compatible) Cable: De audio el típico negro y rojo de 1,5mm o de mayor calidad eso a elección de cada uno. Conector altavoz central: ref. 4B0971832 y sus pines ref. 928999-1 (se necesitan 2 pines a no ser que encontréis el conector ya pineado con un trozo de cable) Conector Subwoofer Sedan: ref. 191972704, otra ref. Haidi HD049B-2.8-21 y sus pines ref. 929939-3 o ref. 964286-1 (son 2 pines para el conector y 4 pines para el mazo de cables del MMI). Conector subwoofer (Avant) 8W9035382 Y ahora las herramientas que necesitaremos: -Una carraca pequeña Un vaso de 8mm para el desmontaje de la guantera (imagen orientativa hay varios modelos) Juego de herramientas de plástico para desmontar molduras: Llave carraca de 8mm para el tornillo pegado a la luneta trasera (no es necesaria pero recomendable) Cinta de tela para tapar el cableado: Desmontando molduras: Lo primero que tenemos que hacer es abatir los asientos y vamos a desmontar la bandeja. Utilizaremos útiles de plástico para molduras para no deñar nada. Nos situamos mirando la bandeja y en ambos lados tenemos los pilares hay que desmontar el tapizado de ambos lados para poder sacar la bandeja. Introducimos el útil de plástico para separar el tapizado un poco e introducir los dedos y tirar de ella (no lo hagáis a lo bestia) Quedaría así y lo tenemos que hacer en el otro pilar también. Cuando tengamos quitados los 2 vamos a por la bandeja. Introducimos la mano entre la bandeja y la parte metálica y empujamos hacia arriba un poco y sueltan las pestañas no están muy fuertes. Y cuando estén sueltas cogemos con ambas manos y tiramos de la bandeja con cuidado hacia nosotros. Ahora tenemos 2 opciones o quitamos la butaca de los asientos para quitar la pieza que estan donde los cinturones de seguridad (el cinturon de seguridad no se quita solo la pieza) que es solo una tureca y asi sale la pieza y podemos acomodar el cable mejor o lo hacemos con una guia. Yo prefiero quitando la butaca que es facil de quitar hay 4 piezas de plastico en la butaca que sale el dibujo de una silla de niño y según los quitas es tirar de la butaca hacia arriba y sale sin problemas. Despues de esto empezamos por quitar la moldura de plastico que esnta en el umbral de la puerta con el correspondiente utilin de plastico. Solo es meterlo un poco y tirar con cuidado de ella hacia arriba y os quedara de la siguiente manera. Y vais pasando el cable pegado al cableado original (En las fotos yo no lo tengo pasado todavia vereis otro cableado que es el de la camara de visión trasera) El cableado del sub lo pase justamente pegado al cableado original que veis (no tengo fotos se me paso ponerlas pero vamos se ve bien el cableado original pues pegado a el y tapado con cinta de tela) Luego quitamos la moldura del umbral de la puerta del copiloto y de la misma manera, pero esta es más grande y llega hasta la parte de la guatera así que cuando suelte ir tirando con cuidado, pero veréis como va saliendo por cómo se mueve la pieza (repito siempre despacio para no liarla) Ahora tenemos que desmontar la guantera del copiloto hay varios tutoriales de como desmontarla y como quedaría y os dejo un par de imágenes del tutorial de la cámara trasera. Los tornillos son de métrica 8mm. En la última foto os dejo como esta sin la guantera y marcado con un círculo rojo un tornillo que tenéis que quitar y en el lado opuesto lo mismo otro igual. Ahora con el cableado pasado y toda la guantera desmontada desenchufáis el mazo de cable gordo (yo tengo hay el de la cámara trasera en ese no en el original) posiblemente tengáis que desenchufar algo más para tenerlo todo más manejable o desenchufar todo yo solo quite el mazo gordo y alguno más. Colocáis el cableado como vosotros veáis que estará mejor yo lo deje de esta manera. En esta otra veréis otro cable que va al altavoz central luego lo explico. Ahora en el cable ponéis los pines Ahora va el esquema de como tenemos que poner los cables pineados en el mazo de cables. Los números que veis en la imagen que están al lado de la palabra subwoofer que son el 1 y el 4 fijaros que en el conector del subwoofer están los mismos números pues ya sabéis el 1 con el 1 y el 4 con el 4 porque si no cambiáis la polaridad del subwoofer y lo mismo en el altavoz central y es mejor no cambiarla por lo que pueda pasarles. Y quedara más o menos así (Perdonar alguna foto sale un pelin movida no podia hacerla bien): En estas ya está pineado el altavoz central también. Ahora vamos a por el altavoz central. Con un útil de molduras quitamos la rejilla y quedara así: Después tenemos que quitar la pieza con el aireador y veremos esto: Veis ese conector rodeado con un círculo rojo pues cuidado que os cargáis el sensor o el cable. Lleváis una flecha pues por ahí tenéis que pasar el cable del altavoz central os da igual pasarlo por ahí o por abajo por donde os sea más cómodo y si tenéis una guía mejor porque es un pelín complicado porque hace un codo o curva y un poco complicada Yo lo pase por abajo me resulto algo más fácil. Lo saqué por el primer hueco que vi ya que no tenía una guía como veis en esta imagen y luego ya como pude lo pase por el otro agujero (tenía cable de sobra) Cuando tengáis colocado el cable en su sitio ponéis el conector del altavoz central al cable y listo. Si tenéis el conector ya pineado con un trozo de cable y no sabéis cual es el positivo y el negativo (porque os venga el trozo de cable con el mismo color los 2 cables o colores que no corresponde a positivo y negativo) para cuando soldéis los 2 cables o lo hagáis con conectores rápidos eso ya es elección de cada uno (yo prefiero soldarlos) y en el conector no os ponga cual es positivo o negativo lo que podéis hacer es conectarlo y con una pila de 1,5v por ejemplo probar a conectarla y fijaros que hace el altavoz si el altavoz al conectar la pila baja la polaridad esta invertida y si sube entonces esta correcta acordaros de cómo son y soldar o con conector rápido poner el positivo del MMI con el positivo del altavoz/conector y así no os cargareis el altavoz. (Los que no encontréis el conector o se vea afectado por retrasos muy prolongados como me está pasando a mí por el covi-19 y queráis cerrar todo ya por no ver el coche desmontado podéis hacer lo que yo he realizado con un conector de pc cortándolo como veréis y encaja perfecto y se queda bien prieto y funciona de maravilla luego si queréis podéis poner el comprado o dejar este eso a elección de cada uno) Luego conectáis el altavoz lo encajáis en su sitio, atornilláis el altavoz y ponéis la tapa y rejilla y esa parte esta apañada. Quedaría así: Aquí estaba tirando del cable para ver si se quedaba bien enganchado y la verdad que se quedo bastante fuerte no hay problemas de que se suelte. Fijaros como esta el cable amarillo ese es el positivo, así sabréis identificarlo pero por si acaso hacer el truco con una pila y lo verificáis a mí me salió en esa posición el positivo. Y colocamos las 2 piezas/rejilla y queda así: Ahora nos vamos al subwoofer otra vez y lo primero es poner los pines en el cable como lo visteis en imágenes anteriores y quedaría así el conector: El subwoofer quedaría en esta posición: Antes de atornillar os recomiendo que donde apoya el subwoofer pongáis cinta de doble cara acolchada, fieltro o tacos de estos que se ponen en las sillas para que no suene cuando se arrastra para evitar el ruido como de arenilla del que se quejan varios usuarios. Yo tenia a mano lo de las sillas y lo puse tapando incluso el agujero y luego lo agujeree y luego lo atornille (El tornillo que esta cerca de la luneta trasera cuesta bastante ser pacientes) así me quedo con lo de las sillas un poco alto si apoyar, pero es indiferente porque esta bien prieto y no se mueve nada y no se escucha el ruidito ese que comentan los compañeros. Si queréis lo dejáis así o lo hacéis más profesional como yo cubriendo todo el cableado con cinta de tela como a continuación (yo me lie y al final lo hice por todo el recorrido del cable hasta el MMI): Después de todo esto cogemos la bandeja: Y la colocamos como en su sitio igual que al principio al sacarla, pero a la inversa con cuidado y lo primero es encajar la parte de atrás y luego ya empujar las pestañas de la parte delantera para que encajen y quedaría así: Se atornilla la bandeja al subwoofer y se ponen las rejillas yo todavía no las tengo por el tema del covid-19 así que hasta que no levanten la cuarentena y pueda ir al concesionario a comprarlas se queda así ya que por eBay y similares están muy caras y en el concesionario están más baratas. Ahora vamos con el subwoofer del Avant (Esta parte no es mía es de otra persona que me facilito las imágenes): Después de ver cómo va el cable pones el conector con sus respectivos pines y montáis y listo. Ahora solo queda codificarlo, se puede hacer con vagcom o con OBDeleven (yo lo he realizado con OBDeleven y lo explicare con dicho dispositivo) y es de la siguiente manera en el módulo 5F (donde veis las flechas os pondrá sin montar seleccionáis montado y guardáis y listo): Y ahora vamos con una actualización del retrofit. Para hacer la activación total del ASS con el vcp con esto ya si mejoraría muchísimo más ya que hace el reparto de la música como tiene que ser. Bueno pues aquí los pasos con capturas de pantalla del programa. https://imgur.com/MM0wDWb.png https://imgur.com/bDI0y8Z.png https://imgur.com/8hAe4Gv.png https://imgur.com/5BzwTsS.png https://imgur.com/h2c8pNm.png https://imgur.com/oqkLb7N.png Aquí en el paso 3 tendremos que seleccionar los siguientes parámetros que son 4 (tendremos que diferenciar que en mi caso es un sedán elegí los que ponen limo si tu coche es un Avant tendrías que elegir Avant): -Audio_Sound_announce_A4_limo_Audi_Sound_System_XX -Audio_Sound_Configuration_Audi_Sound_System -ASAM_ODX_MUX_HBAS_Audi_Sound_System -Audio_Sound_A4_limo_Audi_Sound_System Hay que diferenciar que en mi caso es un sedan elegí los que ponen limo si tu coche es un Avant tendrías que elegir Avant. https://imgur.com/kLJkYkC.png Esperamos a que termine el proceso que es muy rápido creo que eran unos 30 segundos aproximadamente. Se reinicia el MMI y nos saldrá el nuevo menú en las opciones de sonido (En efectos de sonido) y ahora por fin ya tendremos el sonido bien repartido con lo que mejoraremos muchísimo la calidad respecto al normal. https://imgur.com/JQOI9Lq.png https://imgur.com/zRi6WDw.png https://imgur.com/i8zFzk0.png RETROFIT AUDI SOUND SYSTEM (ASS) A4 B9 SEDAN Y AVANT by McMahon.pdf

@TheLIZAMA en IOS funciona todo tengo un copi que puede codificar sin problemas. Si te pillas la pro minimo la starter no deja codificar.

Mira a ver si en el correo electronico te mandaron el codigo que le ha pasado a más de uno.

La capacidad interna del MMI Plus para musica es del 10GB otra cosa es para los mapas. Yo cuando tenia las actualizaciones gratis me baje 23GB desde el server de Audi mapas de toda Europa.

Aqui teneis la original copia made in aliexpress https://es.aliexpress.com/item/32863716269.html?spm=2114.12010612.8148356.3.55e976977QS3w0

Me he puesto cabezon para no variar y mira. No se lo que durara porque no me fio pero es un paso. Amazon Music no se creo que cerre la sesión por eso no me ha funcionado pero bueno es lo de menos.

Sedan 12 y 13 si no recuerdo mal y avant 15 y 16.

Entonces a jod**se y aguantarse que remedio. Gracias.

Acabo de probar y me dice sin acceso a internet el mvl. Me da que tengo que configurar algo en el mvl o no es compatible. Veo cosas de anclaje por bt y demás.

Pregunto ¿si tu no conectas la zona wifi como le das los datos al coche? ¿lo hace el bt directamente?