tl1000edu

Hola, no tengo esa caja así que no te puedo ayudar por mi experiencia. Sí he leído en este mismo foro a compañeros que describen fallos como el que tú comentas y parece que se pueden hacer cosas antes de lanzarse a cambiar nada; algún tipo de ajuste con el vagcom creo recordar. Echa un vistazo en este mismo foro y que tengas suerte.

Yo lo he probado en Sevilla hace unas semanas y funciona. El único pero, es que deja bastante distancia con el coche que te precede, se puede ajustar pero incluso al mínimo deja bastante espacio y la gente que ve el hueco empieza a cambiar de carril y se te mete delante. Como tu coche detecta un obstáculo más cerca se ralentiza más para volver a dejar hueco y así continuamente. La verdad es que si la gente tiene un comportamiento normal te facilita mucho la vida en un atasco.

Hola, los faros de xenón y los led deben tener corrector de altura automático. Si has cambiado la suspensión los sensores de nivel deberían de detectar los cambios de altura de la carrocería y corregir la altura del faro, aunque sí es cierto que cada cierto tiempo necesitan un ajuste manual porque pierden el ajuste inicial. Al cambiar la suspensión, no se habrá soltado algún sensor? en mi anterior Bmw se soltó una grapa del delantero que lo inutilizaba. Échale un vistazo por si acaso, suelen llevar uno por eje, en un brazo de la suspensión. No obstante echaré un vistazo en el mío a ver como se puede corregir.

AR 313 con llanta 20. Acabo de hacer Oviedo-Málaga con tres personas y maletero a tope 130-140 de marcador 7.3l/100km. Por Asturias en autopista puedes 6.4 a los 100 circulando entre 110 y 120, pero lo normal es ver sobre 7. El consumo de largo recorrido lo tengo en 8.1. En ciudad 8 largos. Estos consumos son posibles porque la octava marcha es larguísima. A 120 el motor va a 1500rpm más o menos. Son algo más de 80 cada 1000rpm. De momento encantado.

Hola, el coche está bien de alineación? Si las convergencias están mal provoca diente de sierra en el dibujo y acelera el desgaste. Una holgura en la suspensión también puede provocar desgastes anormales porque la rueda no pisa siempre igual. Vigilas a menudo las presiones? Son otra fuente de desgaste prematuro. Yo en un AR 313 llevo pocos km, unos 6000km con Michelin Alpin 255/40-20. Voy vigilando todo a menudo para no llevar sorpresas y de momento no he notado un desgaste anormal no excesivo. Lo de las vibraciones, si tienes la banda de rodadura con ese desgaste ya tiene mal arreglo. S2.

Hola, acabo de ver ESTE COMENTARIO en el blog de preguntas y respuestas de Gebox, échale un vistazo. Según dice el chaval que parece que controla bastante, el problema de los tirones puede ser por no hacer un reset despues del cambio de aceite.

Hola, estoy leyendo este post y me ha intrigado tu último comentario. Cómo vas con el tema?

Pues no tengo ni idea porque en el módulo correspondiente al Lane assist la codificación no tiene texto de ayuda. Si me entero de algo lo pongo por aquí, que también me interesa. S2.

Hola, estoy leyendo tu problema y aunque no tengo ese cambio te comento varias cosas. No se como serán esos tirones cuando cambias, pero una cosa está clara: si al pasar de N a R o de N a D, lo que notas es que el coche se mueve (o lo intenta) provocando un empujón o trión, significa que el embrague no está liberado por completo o que en el momento en que se selcciona la velocidad, este se cierra para empezar a transmitir par a las ruedas. También se me ocurre que si quedara una presión residual en el circuito del embrague de la 1º y la marcha atrás (que es el mismo) las marchas entrarían con dificultad o rascarían.

Hola chicos, os cuento mi experiencia con este tema. Mi antrerior coche era un Bmw 320d e91 (2005) comprado usado con 90000km y vendido 10 años después con 315000km. Muy buen coche. Uno de los problemas que me dio fue el volante motor. Desde que lo compré siempre me hizo lo que comenta Juan-27 en el primer post: al salir de parado, una vibración justo en el último momento de fricción antes del acople del embrague. Para mí fue muy molesto pero aprendí a convivir con ello. Me lo hacía principalmente en el primer desembrague de la mañana (en frío) y si se calentaba el embrague más de la cuenta: por ciudad en verano, un atasco, un arranque en cuesta cargado, etc... Por supuesto pensé en el volante bimasa nada más que me di cuenta, pero resultó que no era. Seguí usando el coche con normalidad y empecé a escuchar un ruido sordo de "matraca" cuando pisaba ligeramente el pedal del embrague a ralentí. Si pisaba a fondo no había ruido, si soltaba tampoco; solo a medio embrague. Ese ruido sí era el volante bimasa que empezaba a tener más holgura de la indicada. Seguí con el ruido bastantes km, puede que 50000, con el coche funcionando correctamente. Hasta que llegó un momento en que la vibración al salir se convirtió en unos trancazos brutales. Yo soy bastante cuidadoso con la mecánica y suelo salir muy bajo de vueltas desde parado, pero en aquel momento eso no servía; tenía que salir por encima de 1500rpm para mantener la tensión en el volante y evitar las sacudidas. En carretera iba bien, pero andar por ciudad era un dolor. Por supuesto cambié embrague y volante, que por cierto, teniendo elevador y ayuda para sacar la caja es bastante fácil. Al disco de embrague le quedaba mucha guerra por delante, pero el volante estaba ciertamente mal. Después de montarlo todo nuevo pensé que me iba a librar por fin de la vibración y ¿adivináis no? desde el primer desembrague después de la reparación allí estuvo la vibración otra vez...en frío y en caliente, unas veces más y otras casi imperceptible, pero no me libré de la puñetera vibración nunca. Así que mi consejo es que si no escuchas ruidos al accionar el embrague y la vibración no aumenta no te preocupes por ello. Más coches que he probado (Leon, Exeo, Bmw...) también lo hacen, no es exclusivo de ninguna marca.

Hola, por lo que he leído la Stronic de 7 y embragues húmedos (A6) necesita mantenimiento cada 60000km. No lo dejes mucho porque en esa caja Audi sí que establece un mantenimiento claro y además he visto que si no se respeta pueden aparecer problemas. Siento no poder darte más detalles porque como no es la que llevo tampoco tengo experiencia con ella. El cambio de aceite no parece nada complicado, lo puede hacer cualquier taller serio.

Hay bastantes tutoriales sobre la Stronic. Antes de comprar este coche no sabía si iba a coger un Stronic o tiptronic, así que fui buscando toda la info que encontré. Como al final me decanté por este no seguí indagando en la Stronic, pero por lo que vi algunas llevan dos filtros y el nivel de hace distinto. También venden una cánula especial para el llenado en Amazon.

Pues lo cierto es que lo hice después de rodar una hora con el coche y además le hice el cambio de aceite del motor también. Lo más importante es controlar la temperatura para hacer el nivel. Yo no usé dinamométrica porque, en mi caso, para cárter de aluminio el par es muy bajo y tengo una que pueda calibrar con tan poco par. Además el manual pide usar goniómetro también. Te dejo aquí los pares de apriete. Con esa máquina te aseguras de cambiarlo todo, es la mejor opción. En mi caso, el kit trae 7 litros de aceite y me sobró 1 litro, así que me doy por satisfecho. Por cierto, qué modelo de coche es el tuyo? lleva diferencial central de corona o torsen? Lo pregunto porque estaba pensando en cambiar también el aceite de los diferenciales y el central de corona lleva un aceite de 120€ el litro y no lo encuentro más que en el concesionario. Es lo que comenta el compañero suavebygtr, la mejor opción y te aseguras de cambiarlo todo.

Pues yo también pensé que hablabas de las centrales, pero por lo que dices son las que van en el pilar B, el de los cinturones delanteros...

Hay una manera (que yo sepa) que me contó un amigo que trabajó años en Mercedes y tiene mucha experiencia en cajas automáticas. Sería conectando una manguera a la boca donde conectas el filtro y el otro extremo de la manguera sumergida en un bidón de atf. Arrancamos el motor y la bomba aspira el aceite hacia el convertidor, mecatrónica, refrigeración, etc... pero después de lubricar todas las partes se cae al cárter, que en este caso no está puesto y se va al suelo. Además, al precio que está este aceite...como para tirarlo. Creo que también tenemos a la vista unas mangueras que conducen el atf hacia el intercambiador de calor y se podrían soltar y vaciar, pero yo no me quise complicar mucho. De todas formas en mi caso la junta y el filtro eran de marca Meyle, con lo que por lo menos una vez ya se había cambiado. Al igual que no me acaba de convencer lo que dice Audi sobre que no es necesario el cambio de aceite, supongo que Zf también exagerará con los intervalos y querrá vender kits de mantenimiento. En fin, yo con esto me doy por satisfecho.

Hola, si la rejilla trasera derecha sí echa aire, está claro que no hay ninguna obstrucción en el canal que conduce el aire desde el saplicadero hasta atrás. Así que solo te queda la trampilla que abre o cierra la salida por esa rejilla. Seguramente la rueda se mueve pero no actúa sobre la trmapilla. No se si desde fuera se logra ver la trampilla con una linterna; a ver si me acuerdo y lo compruebo en mi coche, así ya sales de dudas.

De julio de 2012

Muy buenas, hace unos días me decidí a cambiar el aceite de la caja automática e hice un pequeño vídeo para que sirva de guía si alguien más se quiere poner a ello. El modelo es un A6 3.0 BiTdi y la caja una ZF 8HP55. El vídeo no es ninguan obra de arte porque lo tuve que filmar yo solo mientras hacía la operación, así que no hay primeros planos ni grandes efectos visuales. También tengo que comentar que en el paso nº1 depués de quitar las bandejas protectoras, lo siguiente es retirar un subchasis ligero que va sujeto con 6 tornillos. Es muy fácil, pero se me olvidó encender la cámara en ese momento y no quedó registro. En la descripción del vídeo os dejo un link del vendedor del kit de cambio de aceite. Espero que os sirva de ayuda!

Hola A6 astur, esas manchas pueden ser aceite o agua de la condensación del escape mezclada con hollín, que también saldrá de color negro. Sea lo que sea doy por hecho de que no está saliendo de la cámara de combustión, ya que todo lo que entra ahí se quema. De modo que solo nos queda el turbo, que este dejando pasar aceite por el eje de la turbina al escape o la condensación que decía antes. Controla el consumo de aceite.

Hola Mijeño, espero con interés el resultado de tu problema. Es que me llama mucho la atención que justo después del cambio de aceite hayan empezado tus problemas. El nivel del aceite es fundamental para el buen funcionamiento, tanto si está bajo como alto. El tipo de aceite también tiene su importancia porque cada fabricante tiene sus particularidades, sus aditivos y viscosidades apropiadas. Por último ya te han comentado que debes hacer un reset de los valores aprendidos; hay en Youtube algunos vídeos de cómo hacerlo sin diagnosis, con una secuencia de comandos. Deberías haber probado antes de nada. En fin a ver qué nos cuentas.

Perdón, es verdad que fui un poco escueto El coche es un A6 C7 importado, de 2012 y tiene muchos extras de asistencia a la conducción, llanta 20", full led, techo panorámico y estamos en Oviedo.

Hola chicos, me uno a la comunidad. Hace unos cuantos años disfruté de un A3 1.8t, luego pasé a un Bmw 320d e91 y hace un par de semanas me hice con un A6 BiTdi 313 color blanco. Un saludo!

Hola a todos, hace mil años que no paso escribo en este foro porque he disfrutado unos cuantos años de un Bmw serie 3 y lógicamente aquí tampoco tenía mucho que decir. En estos años sí que he aprendido algo muy valioso: todos los coches tienen sus problemas, todas las marcas tienen sus fallos y en definitiva en todas las casas se cuecen habas. Ahora me encuentro buscando un A6 3.0tdi y he probado uno muy bueno y en un estado excelente con caja Stronic de 7 del 2012. Casi me lo quedo el día que lo probé, pero preferí buscar más info para saber exactamente donde me metía. He visto muchos comentarios sobre las Dsg y puedo sacar en conclusión que la de 7 de embragues secos es la más problemática y la de 7 de embragues húmedos la menos. En el taller GeBox me han dicho eso también, así que en principio estoy muy animado. Sin embargo, me gustaría aprovechar este hilo para preguntar hoy (que ya han pasado unos años desde que se abrió este hilo) que tal os han ido durante todo este tiempo para tener la máxima información posible de los fallos comunes, reparación, precio, etc... Gracias.

Hola gente. Salvo problemas extraños en el circuito de la servodirección, los casos mas corrientes que producen ruidos anomalos son el mal estado de la correa (o la tension insuficiente) o el nivel de liquido hidraulico bajo. Cuando ocurre el primer caso suena un chirrido agudo que es mas audible con el motor frio y al girar la direccion. El segundo caso produce un lamento en un tono mas grave independientemente de la temperatura del motor y cuando se gira el volante.

Métele la que más cerca de casa te quede, y punto, son las dos iguales Jeje, soy de Leon y tengo q irme a asturias ha hacerla, sea la que sea, asi que mas o menos igual!, asi que...si son iguales me decantare por TLR que son 120€ menos!, pero no se yo si seran tan iguales... Xermi, llevo 2 meses con la repro tlr en un a3 1.8t y he de decir que estoy encantado. Ademas el chaval que reporgrama aqui en Asturias es muy majo y no te va a poner ningun problema si no estas agusto con el trabajo que te haga. Te explico: al hacer la repro me quede muy sorprendido de lo bien que andaba el coche hasta que me di cuenta que el corte de inyeccion se me habia quedado en 8000 rpm!! Entoces hable con Javier de TLR y sin nigun problema me cambio la repro por otra que corta a 6800rpm... Esta es un poco mas suave pero el coche corre lo mismo. No se como sera el chico de Upsolute, pero en Tlr lo que quieras. Ademas te expide un certificado de garantia por dos años en el cual dice que se hace cargo de cualquier defecto que pueda surgir en el tema de ecu.