tl1000edu

Buenas noches, A6 2012 con vaso de expansión g12 con bolsa de silicatos.

Buenas, en mi caso se enfría mucho más rápido. De hecho siempre me ha llamado la atención lo que tarda en calentarse. Hace un par de años descubrí que no funcionaba una electroválvula que controla el termostato de la culata. Se la cambié y se redujo el tiempo que tarda en alcanzar la temperatura de funcionamiento; aún así en invierno en dos horas baja la temperatura al mínimo. Personalmente creo que el funcionamiento correcto es el tuyo y no el mío, pero lo que me ocurre desde hace cuatro que lo tengo es lo que he descrito.

Hablan de problemas en la zf8hp del btdi y tu caja no es la misma. Insisto en que probéis con otro juego de llantas para, al menos, descartar.

Tengo las llantas originales de 20" con neumáticos de verano Pirelli Powergy y otras en 18" con neumáticos de invierno Continental. Con las de verano ni una sola vibración, con las de invierno me apetece quemar el coche en una cuneta. Vibra a veces sí, a veces no. En aceleración a partir de 100kmh, vibra. Si mantengo la velocidad vibra bastante menos. Con el control de velocidad apenas se nota vibración pero si se pone ligeramente cuesta arriba empieza a vibrar... Ya las he equilibrado varias veces y no hay manera. Como solo las uso si nieva me da igual, pero está claro que son los neumáticos. No le déis vueltas a cosas raras, hay neumáticos que vibran y sospecho que puede ser por deformación, porque equilibrados en la máquina se quedan a cero todos. La semana pasada cambié dos de verano y volví poner Pirelli, van muy suaves y silenciosos. Estuve a punto de poner otra marca que estaba a buen precio pero, y si me empieza a vibrar? Hace unos años puse un juego de Good Year F1 y me vibraba. Da igual lo que hiciera y las veces que los equilibrara, vibran. De momento tercer juego de Pirelli y todo perfecto. Lo dicho no os comáis la cabeza hay ruedas que vibran y la solución es gastarlas y probar con otras.

Hola, por aquí se habla de una actualización del Software. No me extrañaría nada que esa fuera la solución; hace tiempo más ocurrió algo parecido con otra unidad que me daba fallos en un acelerómetro que está integrado en la unidad. Al final había una nota técnica Audi que indicaba una actualización para solucionar esto. La nota técnica se la tuve que llevar yo porque de primeras en el concesionario no les aparecía.

Ese extremo del cable no tendría por qué tener relación con el testigo salvo que el cable estuviera roto, lo que ocurrirá cuando se desgaste la pastilla. El otro extremo del cable está bien conectado? Si tienes dudas prueba a puentear el conector donde va el cable y mira a ver si se va el aviso. Porque el testigo que comentas será el aviso de desgaste, no?

Compré esta Cámara y la instalación es fácil. Hay que retirar el panel interior del portón del maletero para acceder al mando. Tuve que cortar los cables de la original para hacer las conexiones de la nueva. Llevaba un cable de alimentación y un negativo mas el de vídeo, que es un rca amarillo. Esta cámara tiene unas líneas de guía para la aproximación que puedes activar y desactivar en un interruptor pero se superponen a las originales y queda mal.

El aviso desaparace cuando vuelve a haber continuidad en el circuito del testigo. Por ejemplo, si puenteas los dos pines del conector el aviso se va y cuando pones un avisador nuevo realmente es lo que hace. Algo no tienes bien ahí.

Yo he puesto delante unas Breck cerámicas con las esperanza de que no generen tanto polvo, pero al final como todas. Eso sí, frenan muy bien

Con 150k y ya tiene otros 100k

De los doce años que tiene lleva conmigo cuatro y le cambié una balona trasera. Por lo demás todo en orden

Buenas, a mí se me estropeó la original y le instalé una con mayor resolución comprada en Amazon y que viene junto con el mando del portón. Yo tengo la pantalla grande y he notado que en condiciones de poca luz la imagen no tiene tanto ruido y tiene mejor definición.

Me alegro,a ver si no te da más problemas.

Mi experiencia hasta ahora es bastante buena. Comprado hace 3 años y 9 meses en pleno confinamiento, le he hecho ya 100k km y de momento pequeños problemas, vamos, lo normal de cualquier otro vehículo. Los km que tiene esa unidad son bastantes y es más importante cómo se hayan hecho que la cantidad. Tendrás que revisar bien el funcionamiento, ruidos, fugas y pruébalo bien para que no haya sorpresas.

Eso depende de muchos factores. Mi experiencia es la siguiente: antes tenía un Bmw 2.0d al que se le fue ya no solo un calentador, si no la unidad que controla su funcionamiento por dos veces y no me di cuenta de que estaba mal hasta que lo vi en la diagnosis...Así que después de dos cambios decidí no volver a comprar otra y así estuvo muchos kilómetros y me imagino que así seguirá. Sin embargo el A6 me empezó a dar tirones por la autovía hasta que alcanzaba la temperatura de funcionamiento y la diagnosis me marcaba dos calentadores defectuosos. Los cambié y se acabó el problema. Los calentadores no solo funcionan en el arranque, también pueden trabajar durante la fase de calentamiento y sobre todo en motores de baja compresión. Si no me hubiera hecho eso posiblemente no los hubiera cambiado, pero al final los cambié todos.

Como entre el calentador y la culata se van generando depósitos de carbón va a ser difícil que te salga bien a la primera. Como poco vas a tener que aflojar y apretar varias veces y poco a poco para que vaya soltando. Mi consejo es que le apliques el spray varias veces unos días antes y que uses el coche normalmente antes de hacer nada. Luego pruebas con cuidado y ante la duda dinamométrica y paciencia. El spray fundamental.

Te he enviado un privado con el contacto de quien las repara.

Hola Juan, yo se los he cambiado al 3.0 pero desconozco si son los mismos que los tuyos. Van 4.4v y no a 12v como antiguamente. El problema de cambiarlos es que hay riesgo de rotura y en ese caso sacar lo que se ha quedado dentro es complicado e incluso a veces hay que sacar la culata. Para que eso no pase mi consejo es que te hagas con un spray para desatascar inyectores y calentadores que penetra por la rosca y disuelve la carbonilla que se queda atascada. Además es conveniente usar una dinamométrica para no exceder el par máximo ni aflojando el viejo ni apretando el nuevo. El par de apriete lo tienes en la web del fabricante. Un saludo.

Mobil1 esp 5w30 era un aceite de lo mejor en calidad/precio. Usaba una base GTL y aditivos correctos. Sin embargo han cambiado la base por HC recientemente, es decir, ya no tiene las ventajas del GTL y utiliza una base de menor calidad manteniendo el precio.

Tengo un post publicado explicando todo y con el contacto del que la reparó. También te digo que un día que estuvo al sol se volvió a estropear…así que no sé qué será lo mejor. El forero torrebasetes ya te ha respondido también.

No hice turorial pero es bastante fácil. Solo tienes que quitar el plástico triangular que está encima del retrovisor interior. Sale tirando hacia abajo de la parte de atrás. Luego lo desencajas de la parte de delante. La unidad tiene un conector por el lado izquierdo y un cable por el lado derecho y sale moviendo unas pestañas que hay en la parte trasera con un destornillador plano.

En el libro de matenimiento del coche tengo una pegatina con todos los códigos PR, mira a ver si es tu caso. Si has visto el diferencial, el que deportivo es bastante más grande que el estándar, a simple vista ya los puedes distinguir.

Y te cambian las dos? supongo que te habrán dicho que no se puede cambiar solo una y bla, bla, bla...Yo la cambié en casa sin ningún problema y la original sigue ahí dos años después. Publiqué un post en su momento. Suerte con el tema, ya nos cuentas.

Los tensores defectuosos dejan las cadenas sin tensión y hacen ruido. Yo miraría primero la admisión que es mucho más fácil y más probable.