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Ahí va el enlace DARK SIDE EGR DELETE KIT . Para anular el sistema hay que anular primero la egr mediante una reprogramación. Yo lo llevá a BND Valladolid (150€) y me atendieron genial, explicando todo lo que hacen. Me anularon la propia Egr y a continuación la desconectamos para que no se abra al hacer el chequeo porque se quedaría abierta. También me anularon el sensor de temperatura de gases que hay a la salida del radiador de la Egr. Este se ve en la foto de arriba con el conector naranja. El kit viene de UK así que te meten aduanas seguro, hay que contar con ello. Para montarlo lo más difícil fue colocar el la chapa que ciega la salida de gases en el colector de escape. En mi caso está debajo de un codo del colector a la salida del turbo grande y tuve que quitar toda la chapa que hay detrás del motor, además del colector de admisión...un jaleo, pero se hace. Respecto a la "T" de plástico que se rompe creo que si la que cambié duró 12 años, esta ya no la cambiaré; pero sí es cierto que si fuera de aluminio se erradicaba el problema de raíz... Si necesitas algo me cuentas.

Las culatas las llevaron a comprobar y planificar y estaban bien. De hecho el primer presupuesto que me dieron sin desmontar fue de 5,2k €… suponiendo que una culata estaba mal y había que ponerla nueva. Por suerte las dos estaban bien… La pieza que señalas en la foto es del kit de anulación del radiador de la egr, concretamente la pieza donde se coloca el sensor de temperatura. La que se rompe la encuentras si sigues el tubo de retorno que llega por la parte de arriba al vaso expansor, que está muy cerca del turbo. Pues espero que me dure, ya veremos, porque parece que fallan de ahí…

Pues si lo haces cuéntanos lo que averigües. Yo me pondré cuando me sobre algo de tiempo a desmontar pero mi intención es repasar los micro interruptores a ver si hay suerte

Muy buenas a todos, pues ya está el tema solucionado. Os explico todo esto porque considero que esta información puede ser de ayuda para cualquier persona que tenga este problema en su coche. Finalmente tenía una fuga en la junta de la culata, a la altura del cilindro 2 y hacia el lado del escape. Según me dijeron en el concesionario, el primer caso que les llegaba con esta avería en un 3.0tdi. Rebuscando, he encontrado más casos similares y sí los hay, preferentemente en Touareg, no se si será porque los utilizan para remolcar y someten al motor a mayores esfuerzos. Casualmente la semana pasada youtube me recomendó un vídeo de un taller del que suelo ver vídeos y tenía un Touareg con problemas parecidos a los que yo tenía. Finalmente se ven las culatas desmontadas y sorpresa...la junta se ha ido exactamente por el mismo sitio que la mía. Os dejo aquí el VÍDEO. En el conce no sacaron ni el motor ni la caja; dejaron la cadena de distribucióny los piñones de los árboles en su posición original pero soltando los piñones de los árboles. Se puede ver en esta foto: Aun así 19.50horas (a 107€ la hora) me parece mucho tiempo para esta operación, sabiendo que sacar y meter motor y caja son 12.40h... El caso es que la broma subió a 4k euros. Si hubiera hecho también la distribución hubieran sido otros 3.3k € pero no me hubiera ahorrado nada porque habría que sacar el motor. Del taller no tengo más que buenas palabras porque la verdad es que me trataron muy bien. Las tarifas son reprochables pero no las ponen ellos. Os dejo otra foto de la zona en la que se fue la junta; se puede apreciar la zona fogueada. Me gustaría saber exactamente cuál es el motivo por el que ha fallado. Al ver otro caso igual pienso que puede ser un defecto de fabricación o de diseño. En fin, cuando me escogí este coche pensé que me podría dar problemas de muchas cosas pero nunca se me ocurrió pensar en la junta de la culata por lo sobradísimo que va este motor y lo difícil que es someterle a un gran esfuerzo, pero la vida te da sorpresas.

Jamás pensé que estaría aquí escribiendo esto, me cago en mi vida. Antes de semana santa el coche me empieza a consumir refrigerante, baja del máximo al mínimo en 1000km. No veo nada de fuga por ninguna parte así que empiezo con la historia: -Revisando todo veo que la manguera que sale del vaso expansor por debajo está húmeda de refrigerante así que cambio la tórica y el tapón del vaso expasor. -Como sigue bajando el nivel me tiro a cambiar las juntas del intercambiador y la válvula termostática de la culata que tanto fallan. Al quitar el colector no veo refrigerante en el medio de la V... pero se me rompe nada más tocarla una "T" de plástico en la tubería de retorno al vaso expansor. Al estar cerca del turbo se calientan mucho y se queda cristalizada, así que veo más que probable que la fuga viniera de ahí y que el refrigerante se evapore al caer en el tubo de la Egr que pasa debajo. Monto todo, viaje a Galicia y sigue bajando el nivel. -El coche no se calienta nada y sigo sin ver signos de fuga por ninguna parte, así que el siguiente sospechoso es el radidor de la Egr. Pido el único kit que encuentro para anular el radiador en este enlace. Llevo el coche a reprogramar a BND Valladolid y anulo la Egr y el sensor de temperatura de gases y monto todo el kit. Para quitar la salida de gases de la Egr que sale del colector y poner la pletina del kit menudo jaleo... Moto todo, viaje a Valladolid y sigue bajando el nivel. -Un día vengo de un viaje por autovía a ritmo alegre para controlar temperaturas con una app y veo que al meterle carga al motor la temperatura sube progresivamente y no se estabiliza. Al soltar baja y a ritmo tranquilo se mantiene bien. Poniéndome ya en lo peor, me da por mirar si las mangueras tienen presión y mi sorpresa fue que después de 100km de autovía la manguera que sale del radiador hacia el motor está fría. Fácil, termostato ¿no? pues no. -Viaje a Valladolid otra vez pero ahora con el vagcom de copiloto y monitorizando temperaturas de la culata, del bloque y del radiador. Una pena que hiciera un log de lo que pasó aquella vez. Subo la autopista del Huerna a 120-130kmh. Para el que no la conozca son 20km de subida constante y bastante pendiente. Temperaturas del bloque entre 100-107ºC y culata entre 90-94ºC. La temperatura del radidor en llano se mantiene a temperatura ambiente y en esa subida sobre 40-50ºC. Poco antes de llegar a León acelero a máxima velocidad y culata 124ºC...me sale todo el refrigerante por la válvula del vaso de expansión. Paro a rellenar y sigo hacia Valladolid a ritmo normal y sin ningún problema. Esa semana cambio el termostato pensando que no esté abriendo como debe y a ritmo tranquilo la temperatura se mantenga y al apretar el motor no sea capaz de mantener la temperatura a raya. Ya puestos también cambio la bomba de agua pensando en que podría estar mal y no moviera el caudal de agua necesario. Vuelta a Oviedo y consumo de refrigerante, pero ahora sí, con presión en el vaso expansor. -Finalmente hablo con el jefe de taller de Audi y le comento que sospecho de una fuga de culata. Su respuesta es que "le parece muy raro, estos motores no suelen fallar de ahí". Pues aquí uno que ha fallado...me tocó bailar con la gorda. La primera vez en mi vida que llevo el coche al taller y el rejón va a ser antológico. Ya iré poniendo como va el tema, pero vaya decepción que me he llevado.

Hola, mira como tienes el disco en la parte más cercana al centro, hay un escalón que indica desgaste. Cuando la superficie de fricción no está totalmente plana la pastilla nueva no toca en todos los puntos a la vez hasta que se desgasta y copia la forma de la superficie. Revisa el indicador de desgaste del disco.

El actuador del turbo es un motor eléctrico con un husillo y un sector dentado, ambos de plástico y se acaban desintegrando. Yo lo cambié hace ya tiempo. Intenta hacer un check con vagcom .

Parece que está leyendo una presión superior a la esperada en la admisión. Habría que hacer pruebas, pero el actuador de la geometría del turbo puede tener la culpa.

Sí, es normal. Mira el valor "Accelerator pedal travel" y ahí ya verás que va del 0% en reposo al 100% a fondo sin pisar el kick down.

Y nosotros aquí dando vueltas a las delanteras Bueno, tiene fácil solución.

Hay muchos modelos y precios. Uno parecido a este es el que uso https://amzn.eu/d/9JxmyMr

Hola, yo sabiendo lo que pasa con estas cámaras he comprado un parasol exterior, de estos que tienen unas orejas que quedan atrapadas con las puertas para que no se lo lleve el viento y los jetas. De momento va bien; no es que evite que se caliente la cámara, pero es que si no pones nada tocas el plástico que la protege desde dentro y está ardiendo. No me extraña que se acabe cociendo todo.

Te envié un privado. S2.

El volante y los asientos no utilizan una resistencia que se pone al rojo

Hola Gabriel, mira yo no quiero entrar en conflicto con nadie y respeto las opiniones de todos los compañeros. Creo que con la información que vamos escribiendo aquí, todos podemos aprender. En mi caso estoy observando el consumo de refrigerante porque parece que tenía algo de fuga en la tubería inferior del vaso de expansión. Hace unos días vacié el vaso con una jeringa, lo saqué para cambiar la junta tórica y sí que me fijé que hay una bolsa dentro. Si desgraciadamente tengo que volver a sacarlo hago una foto.

Buenas noches, A6 2012 con vaso de expansión g12 con bolsa de silicatos.

Buenas, en mi caso se enfría mucho más rápido. De hecho siempre me ha llamado la atención lo que tarda en calentarse. Hace un par de años descubrí que no funcionaba una electroválvula que controla el termostato de la culata. Se la cambié y se redujo el tiempo que tarda en alcanzar la temperatura de funcionamiento; aún así en invierno en dos horas baja la temperatura al mínimo. Personalmente creo que el funcionamiento correcto es el tuyo y no el mío, pero lo que me ocurre desde hace cuatro que lo tengo es lo que he descrito.

Hablan de problemas en la zf8hp del btdi y tu caja no es la misma. Insisto en que probéis con otro juego de llantas para, al menos, descartar.

Tengo las llantas originales de 20" con neumáticos de verano Pirelli Powergy y otras en 18" con neumáticos de invierno Continental. Con las de verano ni una sola vibración, con las de invierno me apetece quemar el coche en una cuneta. Vibra a veces sí, a veces no. En aceleración a partir de 100kmh, vibra. Si mantengo la velocidad vibra bastante menos. Con el control de velocidad apenas se nota vibración pero si se pone ligeramente cuesta arriba empieza a vibrar... Ya las he equilibrado varias veces y no hay manera. Como solo las uso si nieva me da igual, pero está claro que son los neumáticos. No le déis vueltas a cosas raras, hay neumáticos que vibran y sospecho que puede ser por deformación, porque equilibrados en la máquina se quedan a cero todos. La semana pasada cambié dos de verano y volví poner Pirelli, van muy suaves y silenciosos. Estuve a punto de poner otra marca que estaba a buen precio pero, y si me empieza a vibrar? Hace unos años puse un juego de Good Year F1 y me vibraba. Da igual lo que hiciera y las veces que los equilibrara, vibran. De momento tercer juego de Pirelli y todo perfecto. Lo dicho no os comáis la cabeza hay ruedas que vibran y la solución es gastarlas y probar con otras.

Hola, por aquí se habla de una actualización del Software. No me extrañaría nada que esa fuera la solución; hace tiempo más ocurrió algo parecido con otra unidad que me daba fallos en un acelerómetro que está integrado en la unidad. Al final había una nota técnica Audi que indicaba una actualización para solucionar esto. La nota técnica se la tuve que llevar yo porque de primeras en el concesionario no les aparecía.

Ese extremo del cable no tendría por qué tener relación con el testigo salvo que el cable estuviera roto, lo que ocurrirá cuando se desgaste la pastilla. El otro extremo del cable está bien conectado? Si tienes dudas prueba a puentear el conector donde va el cable y mira a ver si se va el aviso. Porque el testigo que comentas será el aviso de desgaste, no?

Compré esta Cámara y la instalación es fácil. Hay que retirar el panel interior del portón del maletero para acceder al mando. Tuve que cortar los cables de la original para hacer las conexiones de la nueva. Llevaba un cable de alimentación y un negativo mas el de vídeo, que es un rca amarillo. Esta cámara tiene unas líneas de guía para la aproximación que puedes activar y desactivar en un interruptor pero se superponen a las originales y queda mal.

El aviso desaparace cuando vuelve a haber continuidad en el circuito del testigo. Por ejemplo, si puenteas los dos pines del conector el aviso se va y cuando pones un avisador nuevo realmente es lo que hace. Algo no tienes bien ahí.

Yo he puesto delante unas Breck cerámicas con las esperanza de que no generen tanto polvo, pero al final como todas. Eso sí, frenan muy bien

Con 150k y ya tiene otros 100k