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Pues alegra mucho lo primero que hayas solucionado el tema y lo segundo es que ya sabemos todos algo más sobre el coche. Gracias por compartir la solución, que hay mucha gente que pide auxilio a los cuatro vientos cuando tiene un problema y cuando lo soluciona no se acuerda nunca más de aportar la solución.

Yo también escucho ese ruido en badenes. Si llevo la suspensión en allroad o dynamic no suena, pero en posición media sí. También pensé en los silentblocks de la estabilizadora, así que eché WD40 pero no se quitó. Lo que sí he notado es que cuando llueve no suena, así que supongo que será alguna goma que cuando se moja deja de chirriar. Si doy con ello ya lo pondré por aquí, pero tampoco me preocupa mucho, la verdad.

Comprueba la tensión que se da el alternador, no vaya a ser que esté por encima y provoque fallos. Me pasó una vez en otro coche que estaba dando casi 20V y todos los módulos chiflaban. Al menos me di cuenta a tiempo y se estropeó nada. Por otro lado, si instalas otro MMI y no lo codificas no funciona, no sé si lo has hecho. Y ya por último, este verano se me fastidió el receptor de radio y me quedé sin todo el sistema multimedia. Cuando hacía una diagnosis con vagcom no podía acceder a los módulos conectados por fibra óptica y la unidad Can Gateway daba un error por interrupción de la fibra. Te pongo una copia de la lectura: 01-Motor -- Estado: Correcto 0000 02-Transmis. autom. -- Estado: Correcto 0000 03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000 04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000 05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000 08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000 09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000 10-Asist. Aparcam. -- Estado: Correcto 0000 13-Regul. Distancia -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Correcto 0000 16-Volante -- Estado: Correcto 0000 17-Instrumentos -- Estado: No se puede acceder 0100 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 20-Asist. Luces altas -- Estado: Correcto 0000 28-Aire acond. tras. -- Estado: Correcto 0000 34-Nivel Suspensión -- Estado: Correcto 0000 3B-Sensores -- Estado: Correcto 0000 3C-Cambio Carril -- Estado: Correcto 0000 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000 46-Confort -- Estado: Avería 0010 47-Sistema Sonido -- Estado: No se puede acceder 0100 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 53-Freno Estacionam. -- Estado: Correcto 0000 55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000 56-Radio -- Estado: No se puede acceder 0100 5F-Información -- Estado: Avería 0110 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 69-Remolque -- Estado: Correcto 0000 6D-Tapa Maletero -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 85-Cámara -- Estado: Correcto 0000 8B-Regul. Distancia 2 -- Estado: Correcto 0000 8E-Procesam. Imágenes -- Estado: Correcto 0000 8F-Tensor Cint. izq. -- Estado: Correcto 0000 90-Tensor Cint. der. -- Estado: Correcto 0000 A9-Actuad. Ruido estr. -- Estado: Correcto 0000 C0-Actuador Sonido ext. -- Estado: Correcto 0000 En este punto estaba como tú ahora; no funciona el MMI (iniciaba el arranque pero se quedaba en el logo. Luego se guardaba) y todo el sistema multimedia tampoco. Lo que hice fue empezar por lo fácil, comprobé los fusibles y había fundido el de la radio. Lo fundía sistemáticamente, así que saqué el módulo y vi que entre los pines de alimentación había continuidad, o sea un corto de manual. Lo llevé a reparar a un especialista en autorradios y listo. Mientras lo reparaban hice lo que escribí en otro mensaje de este hilo para puentear la fibra y tener operativo todo el sistema menos la radio, claro.

Bien, poca cosa y fácil de solucionar.

Está claro que es algo que hace un movimiento giratorio y aumenta la frecuencia con la velocidad. Como además tienes un zumbido todo parece señalar al rodameinto de la rueda. Sin embargo me parece un ruido agudo, como de chapa metálica...yo miraría por si acaso la chapa que portege el disco de freno por detrás o la pinza/pastillas de freno por si hubiera suelto.

Buenas, todo el sistema de infoentretenimiento (teléfono, navegador, radio, música...) se comunica por fibra óptica formando un anillo cerrado conectado en serie. La put*da de este sistema es que si falla algún módulo se corta la comunicación y todo el sistema se anula. Un ejemplo: si quitas el fusible de la radio, no puedes mirar el aceite al coche. Así de claro. Tu problema es, casi seguro, que te ha fallado un módulo y la comunicación por fibra óptica se ha interrumpido. La solución momentánea es descubrir cual es el módulo que no va y puentear la línea de fibra óptica. Puedes hacerlo de dos maneras: - Comprar un conector específico para puentear fibra. - Quitar el conector de fibra óptica del módulo y desmontar los cables del conector, con cuidado. Luego tienes que enfrentar los cables; yo lo suelo hacer con una pajita de beber, cortas unos 5cm, metes un cable por cada extremo y lo encintas. Con esto el resto de módulos te vuelven a funcionar y ya puedes buscar la solución defeinitiva.

Yo monté recientemente los Potenza S005 255/40-20 atrás y aun llevo los Pilot Alpin delante. El coche va acepteblemente bien para llevar esa mezcla de neumáticos, pero enseguida cambiaré los delanteros que, aunque tiene dibujo no tienen buen agarre. Los neumáticos de nieve, para la nieve.

En mi anterior BMW el filtro se cambiaba cada 3 cambios de aceite y cada cambio de aceite era cada 35.000km. Luego compras un coche con todos los mantenimientos hechos en la casa pensando que está mimado y lo que tiene son los días contados. El turbo de aquel coche se fue con 147.000km, lo reparé, cambié el aceite cada 15.000km, le puse un K&N como el original y vendí el coche con 320.000km y el segundo turbo funcionando perfectamente Yo lo tengo clarísimo. Mantenimientos periódicos de todo y menos problemas.

El problema ya no es solo que gaste más, es que además si el filtro está muy saturado se genera mucha depresión entre el turbo y la caja del filtro provocando un sobreesfuerzo axial en el eje de la turbina que puede terminar muy mal. Yo llevo un K&N en lugar del original y no he tenido ningún problema.

En realidad es muy, muy fácil. Las delanteras ya serán otro cantar, espero que duren mucho Bueno lo pensé, pero tampoco la quiero romper porque en realidad la fuga era muy pequeña. De hecho si no hubiera aparcado en caminos aun estaría puesta y yo tan feliz. Lo que sí hice fue levantar el fuelle de plástico que cubre la balona (lo que se ve en las fotos relamente) para ver si encontraba la fuga y aparentemente estaba bien. Supongo que sería un poro muy pequeño. También lo hice con las nuevas para comparar y ahí fue donde vi que el material no era el mismo, pero bueno, tampoco parecía malo. Cruzaremos los dedos...

Esas son las vacaciones que molan! A ver si nos pones alguna foto

Yo tengo algún autodidáctico de Audi que voy encontrando por internet. Creo que los usan para la formación, pero en realidad tampoco traen la información técnica a fondo.

Correcto, yo también he tenido problemas de este tipo y la conclusión que he sacado es que los neumáticos de deforman y se desgastan de modo irregular provocando un desequilibrio que se traduce en vibraciones. En unos coches se percibe más, en otros menos, con unos neumáticos también será más evidente que con otros.

El sistema es complejo porque las culatas y el bloque trabajan a temperaturas diferentes

Hola a todos, hace unas semanas que empecé a tener problemas con la suspensión neumática porque algunas veces, al aparcar el coche se hundía de atrás. Publiqué un comentario en otro hilo ya abierto y nadie comentó nada así que puse a investigar hasta dar con el problema. Os pongo en situación: - Aparco el coche en terreno irregular quedando la suspensión trasera izquierda ligeramente comprimida (por el terreno) y en unas horas pierde todo el aire de ese lado. - Aparco el coche en llano y no baja nada ni estando una semana sin arrancar. - Aparco el coche en terreno irregular con la suspensión en la posición más alta y no se hunde. - Aparco el coche en terreno irregular con la función "cambiar rueda, on" y en media hora pierde todo el aire. - Algunas veces, circulando con la suspensión en la posición más baja, al llegar al destino me sale un mensaje de "Nivel de suspensión neumática bajo. Circule con precaución" Después de todo esto la conclusión que saco es que la balona trasera izquierda tiene una fuga cuando la suspensión está más baja (probablemente por algún pliegue) y cuando la balona se estira para levantar la carrocería deja de perder aire. Decido cambiar esa balona y pido un par en Amazon, a ver que tal salen. A partir de aquí voy a explicar como se cambia una balona trasera. El cambio es muy fácil, en una media hora está hecho. Como herramienta necesitamos: gato para levantar el coche, llaves para quitar la rueda, llave fija de 10mm para aflojar el racord del conducto de aire, destornillador para retirar la grapa de sujeción inferior y poco más. - Primero de todo seleccionar en el MMI la función "Suspensión posición cambiar rueda-On". Si no hacemos esto, al levantar el coche el sistema intenta corregir la altura sacando el aire de las balonas y estas se arrugan y forman pliegues (como si estrujamos un tetra brick) . Al volver a bajar el coche y volver a meter presión, estos pliegues pueden provocar daños. Haced esto cuando llevéis el coche a cambiar ruedas, en la Itv, en el taller...que hay gente que lo desconoce. Si no desactivamos la función, al volver a iniciar la marcha esta función se desconecta sola y el coche vuelve a recuperar la función de corrección automática del nivel. - Ahora ya podemos levantar el coche y quitar la rueda. - Ya podemos quitar la grapa inferior de la balona, que la sujeta al brazo de la suspensión. Esta grapa impide que las patillas de plástico de la balona se cierren y esta pueda separarse del brazo. La grapa sale haciendo palanca con un destornillador plano. - Ahora soltamos el racord y lógicamente sale el aire que hay en la balona y en el conducto hasta la caja de válvulas. No va a salir el aire de ninguna otra parte de la suspensión. - Retiramos el racord y el anillo de la tubería porque la balona nueva viene con su racord. - Ahora ya podemos sacar la balona del brazo. Lleva un deflector de plástico que sale a la vez. - Para sacar la balona del hueco lo que hice fue comprimirla a mano y meterla entre el tirante y el brazo. Sale un poco justa, hay que buscarle la postura. - Es recomendable limpiar toda la porquería que se acumula en la zona de apoyo de la balona, sobre todo un agujero que tiene el brazo en el que encaja un tetón que tiene la balona por abajo. - Estas son las nuevas balonas de Amazon con referencia, por si alguien quiere saber cuales puse. - Ya podemos meter la nueva balona por el mismo sitio que sacamos la vieja. Cuesta un poco pero al ser flexible vamos buscando la postura. - Acordaos de meter el protector de plástico entre la balona y el brazo. - Una vez colocado tenemos que colocar la grapa inferior para impedir que se salga de abajo. - Ahora conectamos el racord a la balona. Previamente habremos colocado el racord nuevo en la tubería. Cuidado con la posición en la que nos queda la tubería, no sea que roce con la carrocería y se perfore. La balona se puede girar para que la tubería nos quede donde queremos. - En este momento tenemos la nueva balona fijada al brazo y con la tubería conectada, pero aun no ha entrado la espiga en la parte superior de la carrocería porque no tiene nada de aire y está comprimida. El problema es que cuando entre el aire presurizado tenemos que abocar la espiga porque si no entra en su lugar la presión la puede romper. Lo que hice fue poner el contacto, seleccionar la función "Suspensión posición cambiar rueda-Off", cambiar la altura de la suspensión y correr hasta la balona para que, mientras se llenaba de aire, abocar la espiga en el orificio. Si lo hacemos entre dos, mejor. - Ya lo tenemos todo instalado y solo queda que el sistema se autonivele. Lo que hice antes de bajar el coche del gato fue colocar la suspensión en la posición más alta (para que la balona nueva se estire del todo y no se pliegue mal), volví a seleccionar "Suspensión posición cambiar rueda-On", puse la rueda y al suelo. Una vez arrancamos seleccionamos ya por última vez "Suspensión posición cambiar rueda-Off" y el sistema se debe nivelar automáticamente. En mi caso arrancó el compresor un par de veces, supongo que para poner el circuito a la presión adecuada y listo. Respecto a las balonas de Amazon...pues no se, supongo que el tiempo dirá si valen la pena. A simple vista tienen buen aspecto, un peso similar a las de origen y los materiales parecen de calidad. Las bases son de alumnio, con buena presencia y el fuelle exterior tiene un aspecto y una rigidez similar a la original. Levanté este fuelle para ver la goma de la cámara de aire y ahí ya no me parecieron similares. Puede que sean prejuicios o desconfianza...que se yo. El caso es que ya está hecho así que cualquier problema que aparezca lo comento por aquí. Espero que os sirva de ayuda, un saludo. -

Si además tienes un zumbido ya es otra cosa. De todos modos, si cambiaste neumáticos hace poco no descartes que no esté bien equilibrado

Pues es la primera vez que oigo hablar de esta campaña y la verdad es que con el dieselgate uno ya desconfía de la marca. El fap está antes que el inyector de adblue así que cualquier cambio en la gestión no interfiere en la vida del fap. Otra cosa sería que esta campaña buscara la reducción de NOx de cualquier otro modo, como bajar la temperatura de en la cámara de combustión o reduciendo la entrada de oxígeno. Eso ya implica cambios importantes en el funcionamiento del motor. A ver si algún compañero nos dice exactamente en qué consiste esta campaña.

Buenos días, en mi anterior coche tuve bastantes problemas de vibraciones y llegué a la conclusión de que eran los neumáticos. Cada varios miles de kilómetros empezaba a vibrar, los equilibraba y se solucionaba el problema. La cosa es que solo era muy molesto a partir de 130 kmh y en mi día a día no mantengo esa velocidad mucho rato, así que cuando más evidente se hacía era en viajes largos. En el A6 también he llegado a notar algo ocasionalmente, pero mucho menos molesto. Sin embargo hace un par de meses se hizo muy evidente, revisé neumáticos y resulta que los traseros (Michelin pilot alpin) habían roto el interior de la banda de rodadura aún quedando bastante goma. Puse dos Bridgestone Potenza y todo volvió a la normalidad.

Buenas a todos, sigo con el hilo antiguo por no abrir otro. Me está pasando lo que comentan los compañeros, algunas veces el coche se me baja de atrás al dejarlo aparcado. No tengo errores registrados con el vagcom. Estoy intentando buscar un patrón de comportameinto para averiguar porqué unas veces sí y otras no y hasta ahora solo he encontrado una relación entre cambiar la altura de la suspensión justo antes de parar el motor y que se hunda al rato de parar. Si no manipulo la suspensión antes de parar ya se puede quedar toda la noche parado que aguanta perfectamente el nivel. La primera vez que me pasó fue en el pueblo, aparcado en cuesta y sobre firme irregular y se bajó solo la parte trasera izquierda. Pensé que sería la balona de se lado, pero probando a hacer un cambio de la altura justo antes de parar, en llano se baja de ambos lados atrás... Asumo que las balonas son elementos de desgaste que tienen una vida, pero me gustaría asegurarme de que el problema no está en la caja de válvulas, porque entiendo que si una balona pierde, lo hace siempre y no a veces. Alguien ha tenido este problema?

Hola, la cámara del asistente de carril tiene su propio sistema de calefacción para evitar que se empañe el parabrisas y por la parte de fuera la escobilla limpia el campo de visión de la cámara. Todo esto debe estar en orden para que el sistema entre en modo activo. Si todo empezó al pintar la defensa parece que el problema está en esa zona y aquí lo único que se puede relacionar es el radar del control de crucero activo. Has comprobado que el ACC te funciona? aunque no sea necesario para el asistente de carril cuando se seleccionan ciertas funciones del front assist la el asistente de carril no puede pasar a modo activo. Así que, en caso de que no funcione puede que también se anule el asistente de carril... La unidad del asistente de carril creo que aparece como 5C en el vagcom.

Yo compré un kit que consta de un aro que rodea al botón y una tapa para poner encima del mismo. Básicamente una m****. La tapa hace que pierdas la iluminación, lógicamente, pero es que ni siquiera se pegaba al botón porque no es plano, si no cóncavo. Al final dejé el aro y queda más o menos bien, pero el botón se queda así.

Hola, puedes buscar en el Elsa online el procedimiento que necesites.

No estoy totalmente seguro de lo que te voy a decir, pero en el Vagcom puedes seleccionar aceite de baja calidad o de alta calidad y creo que eso está relacionado con el intervalo de cambio de aceite. No te lo puedo asegurar porque yo tengo puesto baja calidad ponga el aceite que ponga y lo cambio cada 15000km siempre.

Hola, esta semana cambié aceite (3.0 bitdi) y filtro y eché 6L, como siempre hago, esperando dejar el nivel a 3/4. Pues está vez se me ha quedado justo en el mínimo. Lo único que he hecho diferente es sacar el filtro mientras vacío el aceite, por lo que doy por hecho que el aceite del recipiente del filtro se ha vaciado también y por eso el nuevo aceite de ha quedado más bajo. He añadido 0.5L y ya se ha quedado en 3/4. La verdad es que he llegado a sospechar del sistema de medición por lo que hice pruebas metiendo un tubo flexible por el conducto de la varilla y funciona bien: para pasar del mínimo a los 3/4 el nivel ha subido 10mm.

Pero tu coche lleva suspensión neumática?