Pedrod100

hace 36 minutos, Jaijo dijo:

No se pueden comprar solo las traseras?

He mirado y no las he visto... Me da que no.

hace 53 minutos, nomtoni dijo:

Voy a ponerme ahora mismo con el tema, ya os contaré, pero lo que me comentas, Pedro, es lo primero que había hecho. Da la sensación, efectivamente que no se alimenta la cámara, voy a soltarla y conectar la delantera como si fuera la trasera, para ir eliminando errores.

Ok. Nos vas diciendo.  Si funciona la delantera en la toma de video trasera, revisa todo el recorrido de cable.

hace 8 horas, Chals dijo:

Ya eso pensaba yo, y por eso la compré...pero han dado fallo

Lo único que si que hacen el doble efecto de posición y freno, que era una de las preocupaciones, nose si probar con otras...

pues eso ya es algo.

yo me equivoqué dos veces al pedirlas.  a ver si me animo otra vez,  para mi que esas bombillas no seran muy buenas, aunque no son baratas. y tienen buena pinta. o no funciona lo del cambus.... voy a ver si de la marca de las intermitentes o de la de marcha atras hay algo....

un cosa,  la del portón comentaste que no da fallo.... cual cogiste,  porque yo la tengo en casa pero no la he probado, al no poderla probar con las otras de posición/freno.

hace 42 minutos, nomtoni dijo:

 

Me acaba de surgir un problema colateral, hoy no me funcionaba la cámara trasera, salía la pantalla en negro, aunque sí sale el coche y las líneas y giran, el caso es que he apretado la guantera y se ha recuperado la imagen, pero seguía fallando por momentos, apretaba, se veía, soltaba, negro, al final se quedaba todo el tiempo negro ya y desmontado la guantera y no he visto nada raro por ahora, por lo que ahora tengo dos trabajos, intentar ver el fallo de la trasera y continuar con la delantera. 

Creo que va a ser algún fallo de alimentación de la cámara, he revisado las conexiones y nada, mañana por la mañana me pondré a ello.

 

Se admiten ideas.

Revisa el cable de video y los jumpers de configuracion.

Por la imagen parece que el dispositivo funciona, pero no le llega la señal de video., Revisa que no se haya pillado ningún cable.

Como ultima opcion, desconecta y vuelve a conectar todo otra vez, incluidos los empalmes  .

@nomtoni, como has hecho las conexiones la alimentación?   Si has empalmado el cable rojo y negro al rojo y negro de la cámara trasera es posible que se hayaa soltado.

Nos vas diciendo.

hace 1 hora, Jiribilla dijo:

Gracias Pedro

Nada tio. A mandar.

hace 1 hora, Chals dijo:

Hola compañeros!! Deciros que ya he comprado todas las luces led para los faros traseros.

Los intermitentes y la de marcha atrás, las del enlace que pasó Pedro100. Van muy bien y no dan fallo.

Tambien compré las de luz de posición y freno, y estas las muy pu**s dan fallo... jajajajajajajaja la mejoría era notable y sí que hacían el doble efecto de posición y freno, pero dan error. Las de posición del faro pequeño no dan error pero claro no quedan bien porque se nota la diferencia de intensidad, y que dan un tono de rojo diferente.

No he sacado fotos porque las he puesto y al ver que daban fallo las he quitado.

La sustitución es sencillisima.

 

Pongo en enlace de las que yo he cogido para que NO las compréis 

https://es.aliexpress.com/item/NLpearl-2-piezas-del-lado-del-coche-Led-l-mpara-de-se-al-12-V-24/32948163833.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.71fa63c0FqHSw3

 

 

jod** que put*da compañero. Pone en el anuncio que tienen canbus.. no deberian fallar.

hace 4 minutos, Jiribilla dijo:

Hola chicos, para usar la segunda entrada de vídeo del interface para otra cosa que no sea la cámara delantera, que botón del volante había que pulsar para activarla? 

en teoria es en el lado izquierdo del volante abajo la tecla que es una flecha en curva,  como la tipica tecla de intro o "return" de los teclados de ordenador.

Vamos yaaaaa...   otro con el "ojo" delantero....

ahora queda lo mas divertido del brico y lo que mas mola.  poner la camara y colocar el cableado,  es lo que a mi mas me gustó.

Como consejo si me lo permites @nomtoni  lo siguiente es poner ya la camara en su sitio y a partir de ahí empezar a colocar los cables de la parte del morro hacia atras para que queden perfectos y no se vea, aprovechando el cableado de la centralita.  la coca  del cable de video que sobra la he dejado  justo al lado del pasamuros,  lo puedes ver en las fotos. el cable alargador de alimentacion si que lo he cortado a la medida exacta.

Buen curro Jefe.

hace 37 minutos, Raulpeba dijo:

Son originales pedidas a Alemania y las del A4 pero creo que son del B8 por que no vi las del B9. 

Iba a pedir las del A3 que eran las únicas que vendían sueltas, las del A4 venían con las delanteras pero como hice un pedido grande de 3 productos el vendedor me las vendió sueltas las del A4. 

También decir que las del A3 tienen 24 ctms de largas y las del A4 son más grandes 27.

Al final las quite los tetones y van solo pegadas con la cinta doble cara que traen y perfecto. 

pues si,  quedan de p.m.

hace 38 minutos, Raulpeba dijo:

Nueva chuche para el blanquito, molduras o estriberas no se como se llaman para la parte trasera, las delanteras venían de serie las de sline iluminadas a si que pille las traseras. Dejo foto no son exactamente estas xq las mías son un poco más largas pero ya pondré fotos cuando las ponga luego. 

Vienen con cinta doble cara y dos tetones cada una para introducir en la chapa en un agujero pero claro el coche no trae dichos agujeros y tampoco lo voy a taladrar. Pegado debe de quedar bien. 

muy interesante.

hace un tiempo las busqué y no habia nada,  solo las del sline con luz.

Son originales de Audi?

nos vas diciendo como queda.

hace 8 horas, fcbA4 dijo:

Continuando con este tema, envío debajo unas recomendaciones a la hora de elegir el modelo y marca de llanta para vuestros coches. Como siempre, esto está basado en mi experiencia personal, y no trata de ser una verdad absoluta sino un punto de vista. Si alguien considera que debe añadir o corregir algo, nos servirá a todos para aprender.

 

Todos hemos leído alguna vez  eso de “no escojas esas llantas que mi primo/cuñado/vecino tenía unas iguales y las dobló haciendo tandas/drifting/contra un bordillo”. No pongo en duda esos comentarios, pero en mi opinión son muy subjetivos y circunstanciales; es la opinión personal de alguien que no define cosas básicas como las condiciones en las que ocurrió (a 100km/h contra un bordillo se doblan todas), ni el modelo de llanta (no es lo mismo una llanta de radios finos que anchos), ni el peso del vehículo.

Para evitar esto, creo que lo mejor es basarse en datos objetivos y en las certificaciones correspondientes. Por eso creo que hay que tener en cuenta:

 

o   Es recomendable que la llanta en cuestión tenga Certificado de la “TUV” , "JWL", "VIA", o equivalente, para tener un mínimo de seguridad en lo que se compra. Normalmente las llantas de gama media para arriba tienen TUV y JWL. En el caso del TUV, cubre la certificación de los sistemas de calidad del fabricante, certificados de tests a las llantas según estándar geométrico y haber pasado test de fatiga estructural y de impacto, y el certificado con los coches para los que es válida la llanta ( https://www.hrewheels.com/news/hre-explains-what-is-tuv#.XDZ3uFxKiUk).

Si es posible, que ese certificado sea específico para nuestro modelo, con lo que nos evitamos estar comprobando nosotros la validez. A veces nuestro modelo de coche sale al mercado después de haberse emitido los certificados de las llantas, por lo que aun siendo compatible, no aparece en la ficha. En este caso tendremos que comprobar que tanto la carga máxima de la llanta, como tornillería, Offset, bujes, como diámetro/ancho de las llantas, son compatibles con nuestro modelo. A veces aparecerá no aparecerá al A4 B9 pero sí el A4 B8, por lo que normalmente no debería haber problema, asegurando que el offset es adecuado.

 

o   Carga máxima de la llanta: es muy importante y básico para conocer la resistencia de la llanta. Es un dato objetivo que nos da una indicación muy buena de la resistencia de las llantas. Tened en cuenta que esta cifra tendrá que ser mayor que la mitad (son dos ruedas) de la carga máxima homologada en cada eje para vuestro coche. En el caso del mío, B9 Avant 3.0 TDI, unos 1175kg delante, y 1250 detrás; es decir, el mínimo para las llantas debe ser 625 kg, aunque recomendaría un cierto margen para no estar tan justos (y algo más si pensamos llevar nuestro coche al límite)… La mayoría de llantas suelen rondar los 700-800kg, pero algunas muy ligeras o radios muy finos pueden rondar los 600 kg.

 

o   Peso: el peso afecta de dos formas al rendimiento del coche.

 

        - Suspensión: las ruedas forman parte de la masa no suspendida del coche. Cuanto mayor sea el peso de la llanta, mayor inercia tendrá, y afectará a la suspensión, y por lo tanto al confort y al contacto del neumático con la carretera. En este caso, es independiente la forma de la llanta – importa el peso total.

 

        - Prestaciones y consumo: cuanto mayor sea  el peso de la llanta, mayor inercia de rotación tendrá y generará más consumo y frenará/acelerará menos. En este caso, es muy importante la forma; aun teniendo el mismo peso, si éste se encuentra cerca del centro, afectará mucho menos que si se encuentra en el exterior. Por eso la forma afecta mucho; idealmente desde el punto de vista del peso, es mejor radios finos con un borde exterior fino, evitando grandes masas en el exterior.

 

Para hacernos una idea de qué valores de peso son altos o bajos, he analizado una lista de pesos de 4000 llantas de una página Checa, generando la siguiente tabla de pesos según medida y tecnología de fabricación. Seguro que hay llantas más ligeras y, el listado es antiguo y no es exhaustivo (vemos que hay llantas de 19x8.5 de menor peso que 19x8, seguramente porque hay más modelos, y modelos de más prestaciones), pero creo que sirve para hacerse una idea de órdenes de magnitud (listado entero de llantas: https://www.proracing.cz/fotky12573/2-wheel-weight-alpha.pdf)

 

	Peso (Kg)
Medida	Media	Mejor	Peor	Mejor forged	Mejor cast	Media forged	Media cast
17x7,5	9,6	4,3*	15,9	4,3	8,2	6,9	10,4
18x8	10,9	6,6	15,4	6,7	9,1	8,6	11,6
18x8.5	11,0	6,8	16,3	6,8	9,4	8,5	12,0
19x8/8.5	11,6	7,5	16,6	8,5	9,2	9,8	12,8

                                               * Llantas AG Forged SMK Monoblock AG3-SMK26

 

o   Proceso de fabricación: los métodos más conocidos son forjado y fundición. Normalmente mediante el proceso de forjado, se consiguen llantas con una mejor proporción resistencia/peso (normalmente 15-30% más ligeras), mientras que mediante la fundición se consigue reducir el coste de la llanta, y permite formas de llantas más complejas. Dentro de cada uno de estos hay variedades, como fundición a baja presión, o procesos adicionales, como tratamientos de calor, que diferencian a unas llantas de otras. Además, la aleación del aluminio afecta mucho, siendo las que contienen Magnesio normalmente de las más ligeras.

La mayoría de llantas se fabrican por fundición, y todas o casi todas las marcas fabrican llantas por este método. Sin embargo una limitada proporción de marcas fabrican también en forjado (por ejemplo BBS tiene la serie BBS Forged). La mayoría de llantas de serie son por fundición (excepto en coches muy Premium deportivos, que pueden en algunos casos ofrecer llantas forjadas, como por ejemplo en un Porsche, un M5, un RS4, etc…). Como siempre, viendo el peso de la llanta y su carga máxima, ya sea de una tecnología o de otra, podremos ver si se adapta a nuestro coche.

 

Para poner un ejemplo, las “famosas” OZ Ultraleggera HLT, están fabricadas en fundición, y pesan unos 9,2Kg en medida 19x8

 

 

o   Marcas de llantas: no voy a entrar a analizar las marcas, pero sí intentar categorizarlas. Las ordeno en lo que en mi opinión es de más seguridad a más incertidumbre.

 

        -   Llantas OEM (Audi, Mercedes, BMW, etc..): al contrario que pasa con la comida, lo que normalmente llamamos en el supermercado “marca blanca” y que suele tener un precio más bajo que las marcas de venta directa, en el mundo de las llantas es al revés; las llantas suelen tener más reconocimiento cuando llevan estampadas la marca del fabricante del coche y un precio mucho más caro (aprox. x 3), lo que suele asegurar una calidad media/ buena. Aun así no significa que sean las más ligeras o más resistentes, pero si son las de serie te aseguras una perfecta compatibilidad con el coche. Hay que tener cuidado porque pueden ser de otro modelo de la misma casa, y no ser exactamente equivalentes (por ejemplo, las del A5 suelen tener 7-12mm de et menos que las del A4, las del A3 y Q3 no valen para el A4, mientras que las del Q5 suelen ser casi como las del A4 B9, si quitamos que el neumático es bastante más grande…).

 

        -   Fabricantes de llantas OEM - aftermarket: las llantas mencionadas arriba las suelen fabricar empresas como Ronal (principalmente Audi), Borbet (principalmente BMW, Mercedes, y algo VW y Audi), etc… Muchas de estas empresas suelen tener una parte para aftermarket, aunque no suele ser conocido. Como ejemplo, Borbet es el mayor fabricante de Europa de llantas OEM, y sin embargo no es casi conocido en el mundo aftermarket. Estas marcas suelen asegurar calidades muy similares a las de OEM (dependiendo del modelo), con todos los certificados, y a precios muy inferiores (aunque no “regalados”…).

 

        -   Fabricantes aftermarket: son empresas que se dedican principalmente al aftermarket, y que son las conocidas por todos (OZ, BBS, MOMO, etc..). Puede que fabriquen también alguna llanta para OEM, pero su mercado suele ser la venta directa. En este grupo hay desde fabricantes que normalmente dan calidad a precios bastante elevados (como los mencionados OZ, BBS…), a otras marcas más cuestionables. Las de más prestigio tienen todas los certificados TUV y JWL que aseguran calidad en el proceso de fabricación y dan los datos de resistencia y homologación. La mayoría tiene sus propios diseños y modelos, aunque algunos puedan parecerse a otros modelos conocidos.

 

        -   Fabricantes de réplica: estas empresas “fotocopian” los diseños conocidos de los fabricantes de automóviles, normalmente a precios mucho más asequibles. Hay empresas como WPS Italy que tienen todos los certificados, prometen mismas calidades que el fabricante original, y que la pieza es 100% intercambiable, y hay marcas desconocidas que no dan nada de nada. Aquí creo que es imprescindible que tengan certificados o conocer muy muy bien la marca para asegurar que tienen la calidad y propiedades adecuadas. Mientras que (eligiendo llantas que se ajusten a tu modelo), es casi imposible fallar con las de la primera categoría, hay mucha seguridad con la segunda, y con las de la tercera de cierto nombre, esta cuarta categoría puede ser una tómbola si no se aportan los certificados o se conoce muy bien lo que se está comprando… Pero esto no quiere decir que sean malas; hay marcas que lo hacen muy bien, y aportan todos los certificados correspondientes – simplemente hay que ser consciente de lo que se compra.

 

o   Por último, simplemente quería comentar la calidad de acabados. Normalmente nos referimos a “calidad” como la resistencia de las llantas. Sin embargo, ésa es la parte que se puede comprobar de forma más objetiva con los certificados. Después está que las pinturas duren, que las llantas no se rallen a la mínima, etc, etc, y supongo que aquí como en casi todo, o sabes lo que compras, o vas a marcas reconocidas para tener cierta seguridad.

 

Y para ver cómo quedarán las llantas elegidas en vuestro coche, podéis usar esta página alemana:

 

https://www.felgenshop.de/audi-a4-b9-avant-alufelgen/3-0l-tdi-quattro-200kw-272-ps/

XRT-8x18 BORBET.pdf

Gran aportación compañero.

Aunque yo no tengo pensado cambiar de llantas,  Es muy útil para todos los que quieran hacerlo.

Muchas gracias.

hace 2 horas, sesmero dijo:

detrás de los pedales existe en todos los coches un pasamuros para acceder al compartimento motor

 

algunos están con gomas para pinchar y otros tiene ranuras

Por ahi es por donde lo he pasado yo.

Esta explicado en el Brico.

esa es la mejor prueba que puedes hacer,  el "metodo científico" prueba-error... jejeje.

nos vas diciendo si lo solucionas compañero.

hace 3 horas, orotato dijo:

Hola buenas tardes, tengo un amigo que se quiere comprar un Audi usado, sabe alguien si con el OBDeleven se puede comprobar/leer los kilómetros en sus diferentes módulos donde quedan grabados para poder detectar/descartar una posible manipulación? Por lo visto hay otra aplicación que se llama carly que hace un checkeo del sistema y te lee los kilómetros que se graban en diferentes puntos del coche, se poría hacer algo similar con el OBDeleven de forma manual?

si ha pasado todas las revisiones en la Audi,  ellos te pueden confirmar los km que tiene el coche... y si no,  pues hacerte una idea con las revisiones que ha pasado.

hace 2 horas, herodes dijo:

Pero como máquina quitanieves tiene que ir de miedo. 

... ya te digo.

hace 6 horas, Rubesp dijo:

Gracias!!! Uff...20 centimetros creo que se me va a ir. Lo del conce es una buena idea...ya os ire contando.

Lo de la bateria...creo que el mio es de 12, imagino que los de 48 seran los nuevos que llevan microhibridación.

 

Gracias nuevamente a todos por vuestras aportaciones. 

de nada compi... a mandar.

Guapíiisimo el rojo para pasar los resaltos de mi barrio...

hace 11 horas, Rubesp dijo:

Esta mañana me han llamado del servicio atención al cliente de Audi: me dicen que conforme al departamento consultado (no me han dicho cual), mi coche no puede equipar rueda de galleta.

 

Resulta que a veces soy muy cabezón, así que me he propuesto seguir adelante pero quiero asegurarme antes de comerme una galleta (nunca mejor dicho). Si no es mucho abusar de la atención que me estáis prestando podríais decirme si en vuestras ruedas de galleta el ancho de la llanta sobre sale al del neumático.  Es que me he bajado al coche metro en mano y le calculo en torno a 14 centímetros de profundidad de hueco. Teóricamente la rueda es 125 (12,5 centímetros) así que si la llanta no sobresale al neumático entraría (justito pero entraría).

 

Gracias de nuevo.

 

A ver compi te paso dos fotos, una es la referencia de la rueda y la otra es una regla para que veas mas o menos la profundidad. (son mas o menos 20 cm)

Y con walili no los atenuaria bastante?

A lo mejor pulir es un poco extremo, no se, si los swirls no son muy profundos y no pretende tener un acabado " pro" .... Aplicando walili podria valer . 

hace 8 horas, Rubesp dijo:

Hola.

He leido atentamente vuestras aportaciones al tema aunque no podia contestar (los novatos tenemos un maximo de mensajes por dia).

Mi equipo de sonido es estadar (Audi con 8 altavoces)...asi en principio mi mayor preocupacion era si cabia con la bateria...por lo que habeis ido comentando, incluso con testimonio grafico...asi es. Una pregunta, ¿me podriais confirmar que esas ruedas de galleta que llevais en el hueco son efectivamente T125/70 R19?

Gracias por vuestras aportaciones...si esto sale bien, va a ser mi autoregalode reyes.

 

Un saludo.

 

En cuanto baje al garaje te lo confirmo.

hace 2 horas, Rubesp dijo:

La llevas..y también la bateria en el mismo hueco? Que alegría me das!!!

 

¿Imagináis ese viaje de domingo a ultima hora de la tarde, de vuelta del pueblo, (teniendo que trabajar al día siguiente a las 6:00) y que tengas un mal pinchazo que no puedas reparar y tengan que llevar tu coche a un taller? 

Si exacto. Rueda de galleta y debsjo ka bateria.

hace 35 minutos, Rubesp dijo:

Perdón...pero llevo 2 meses con el coche y no he sido capaz de encontrar esa tercera toma del maletero. El modelo berlina, ¿la lleva? (y si es asi, ¿donde?

Un saludo.

 

Yo tengo berlina y no la he visto nunca....

hace 53 minutos, Rubesp dijo:

Ante todo, he intentado buscar esta cuestión tratada previamente pero no la he encontrado para nuestro modelo, el B9 (si en ediciones anteriores).

 

Mi A4 de 2018 viene con kit antipinchazos y bateria en el hueco bajo el maletero. Gracias a esos mensajes de ediciones anteriores he aprendido a comprobar qué rueda es la homologada de emergencia, en mi caso T125/70 R19. 

 

Ahora bien, ¿hay alguien que en este modelo (el B9) haya metido rueda de emergencia con esas medidas llevando en el mismo hueco la batería?

 

En el concesionario Audi de Toledo, (en recambios) me dicen que si trae kit antipinchazos no puede llevar rueda de emergencia (y menos con la bateria ahi) pero no me ha transmitido mucha confianza, la verdad!.

 

Un saludo.

 

Yo llevo rueda de galleta., Cuando pueda te hago una foto.

hace 11 minutos, nomtoni dijo:

Pasaré por el bricomart que está cerquita, además tengo pendiente de mirar otro tema allí, aprovecharé para comprar bridas y cinta aislante como para una boda. Jaja

Bueno, a ver si hay suerte y encuentro hueco por el lado del copiloto por el tipo de motor y hay una alternativa más, siempre quedará la tuya.

 

Estoy mirando las famosas instrucciones y no sé si será casualidad pero dibuja el camino por el lado del copiloto. A ver si van a ser más completas de lo que parecen, jaja

Acuerdate, la cinta que sea de tela, como la que ponen en el cableado de automocion.

Mira tambien el tema de la distancia de los cables al motor, por el calor...

Si encuentras como pasarlos por ahí, mejor, te evitas el lio de los pedales 

hace 1 hora, nomtoni dijo:

 

Ya me ha llegado la cámara, estoy empezando a programar cómo hacerlo, jaja. Pedro, ¿pensaste en algún momento en sacar los cables por detrás de la guantera del copiloto al motor?, no sé si se podrá, pero como decías que lo de los pedales era lo más complicado, saber si podría haber otra opción por ese lado.

Además, como mi motor es de gasolina, un 1.4 TFSI no sé si será más pequeño que el 1.9 TDI tuyo y tenga más hueco, esperemos que sí.

Bueno, ya iré contando según me ponga, que ahora hace mucho frío.

Además, siempre quedan las instrucciones que vienen con la cámara, jaja

Las instrucciones del chino tienen tela..

Si que en un principio pense en pasar los cables por la zona del copiloto, pero no encontré ningun "tapón" de goma para hacerlo facilmente y pasar los cables al vano motor

También vi que en ese lado el cableado iría mas cerca del  motor, con lo cual se calentaria mas.

Ademas al pasarlo por donde lo he hecho aproveché la tirada del cableado de la centralita y lo puse en paralelo con este, y se nota mucho menos que si lo hubiese hecho por el otro lado. En las fotos del brico lo puedes ver.

Pero si ves un sitio mejor por ese lado, ya que tu motor es TFSI pasalo, ya disimularas los cables como puedas... Una vez que has pasado los cables el proceso es mucho mas facil. Solo tienes que entretenerte en dejarlo todo lo mas disimulado posible.

Un consejo, yo compre la cinta de tela para envolver los cables en el bricomart del barrio, en la seccion de pinturas, es imprescindible para dejarlo bien. Y solo son 6 euros.