west

Sobre este tema de los aros. Pues resulta que alguien me ha enviado un correo electrónico para preguntarme si los aros valían para un A3. Por un error he borrado el mensaje y ahora no sé quien es el que me lo ha enviado. Lo siento y un saludo

315 euros? Buffff, me parece carísimo. Os recomiendo para la operación un taller especializado en cambios, que los hay y muy buenos. Ahí el precio ronda 200-220 euros, de la misma forma y con las mismas garantías. a4avant-sline, pues sí, tienes muchas papeletas, que no todas. Antes de nada haz cambio de ATF, pienso que por los síntomas igual tienes suerte. Cuéntanos luego qué tal, Un saludo

A mí en general el color negro mate, me gusta mucho. Es más, todo lo que puedo lo tengo en ese color. Pero no sé, para coche no termino de verlos. Como decís, parece que no está terminado. Un saludo

Pues hombre, si quieres cambiar sólo las de matrícula y que no te den error en FIS, algo de soldadura tendrás que hacer. Echale un vistazo al hilo que puse sobre la luz blanca y lo explico paso a paso, tanto para el interior como para la matrícula. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...hl=resistencias Ahí lo llevas. Un saludo

Es el mismo que ha puesto dycal. Te paso el enlace en que presentó el suyo. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=175761&hl= Un saludo

Creo que no. Si quitas esas curvas aparece el tubo original pero también en curva, por lo menos ligera. En cualquier caso habría que cortarla un poco. Y por eso, los embellecedores originales que he puesto no valdrían por dos motivos: el primero porque es bastante más gordo que el tubo y el segundo porque se quedaría corto y para que estuvisen bien quedarían metidas. Pienso que no merece la pena el trabajo de quitar esas soldaduras ya que hay mucho impedimento posterior. Un saludo

La parte curva del tubo hay que cortarla para dejar sólo el tubo que sale del silencioso. Este tubo es mucho más delgado que el que vemos por fuera. Con lo de falso digo que la curva que se ve es una especie de "joroba" que va superpuesta a la curva que hace el tubo real. Simplemente con meter la mano por detrás de la curva se ve que está hueca por dentro. El embellecedor hay que prepararlo con un trozo de tubo de la medida que encaje dentro y luego reduzca hasta una medida que se pueda soldar al que sale del silenciador. Un saludo

Bueno, pues ya están puestas las colas. Como os comenté al principio del hilo, son los embellecederores originales. Están puestas al principio, con referencia y precio. No se puede decir que haya sido una obra faraónica, pero sí que ha tenido su miga. Al final, ha sido una taller de tubos de escape de los de toda la vida la que me ha solucionado el tema, siempre partiendo desde la experiencia que le dan los años haciendo esto mismo. Esto los digo porque los tan cacareados talleres en cadena que se dedican a esto, nada de nada. Problemas por todos los lados, que si no se puede, que si no te queda otra que poner las que tenemos nosotros y bla, bla, bla. Si tambíen en Duramás. Más. Resulta que los tubos que tenemos en los 2.0 tdi son falsos. Sí, como lo oís, el tubo curvo tan gordo que se ve por fuera no es más que un aplique que va ahí puesto. Si os fijáis por debajo y miráis por dentro de la curva, veréis la realidad y el tubo real que sale del silencioso. Por eso el tema se ha complicado un poco más. Sobre la posición. En cuanto las he visto he pensado, pero qué tubarro es ese que sale tanto. Pero resulta que están puestas perfectamente en relación a las instrucciones de montaje que vienen con ellas. Claro, se ven tanto por fuera porque lo que tiene que estar a paño del "bumper" trasero es la parte inferior de la cola. Y eso que al buen hombre no se las había dejado, he llegado yo con ellas ¡y lo ha clavado!. Ahí van unas fotillos, siento que no se vean bien porque últimamente no sé qué leches le pasa a la Cámara. Por cierto, el precio del mod ha sido 130 euros, a los que hay que sumar el precio de los embellecedores que lo tenéis al principio del hilo. Un saludo

Claro que me gustan, pero como dice dcf, es una pasta. Además, yo también tengo más aluminio de imitación en el salpicadero, puertas y demás. Creo que si sólo ponemos ahí el bueno y en el resto sigue con lo mismo se notará una ñapa fea. Habría que cambiar todo el "alumínico" interior que tengamos y eso sí que es una pasta. Un saludo

Más o menos es lo que te han comentado, no se trata de un filtro puramente dicho sino más bien un "colador" que se debe limpiar, pero también te digo que esto no es importante o, por lo menos, no fundamental. Lo es más cambiar el ATF en tiempo y forma. Además, el tuyo es de la época buena y el tamiz pierde importancia. No pasaba lo mismo en los J01 (los primeros) que las cajas cascaban por el no mantenimiento. Lo que sí puedes darles en el morro es con lo que no llevan filtro. Si lo tienen, lo que pasa es que esté metido en el interior de la caja y hay que abrirla para sacarlo, de ahí los cambios cada 60.000 km. Un saludo

No, no se tienen porqué encender. Sólo lo hacen cuando el problema está en la unidad de control de cambio, por lo menos de lo que sé. La avería gorda que motivaba el cambio de caja no daba indicación en FIS ni en VAS. Claro, una vez que se iba completamente sí que daba error VAS. Era algo así como "Falta señal tren de rodaje" (o algo parecido), pero como digo, eso era ya a posteriori. A ver una cosa, tampoco es cuestión de empezar a alarmarse con esto. No todas los síntomas que podemos ver en los Multitronic suponen impepinablemente el cambio de caja. En muchos casos esas rarezas se producían por la falta de mantenimiento, aviso de algo posterior más serio. De todas formas, tu coche qué motor es y de qué año? Esto es muy importante. Poner Multitronic en el buscador y sentaos tranquilos con todo lo que se habló, sintomatología, problemas, soluciones, etc... Un saludo

Hola a todos. Vamos por partes (como dijo Jack) Respondemos por orden. La modificación a 7 discos (marchas) se produjo en 2003, con la salida del motor 163 CV. En 2001-2002 se comercializó un experimento de motor de 155 CV con el que se intentaba mejorar los bajos tan dormidos que tenían estos motores. Esta serie fue la que incorporó el primer cambio Multitronic, denominado técnicamente J01. Ademàs de ese disco más, se cambiaron algunas cosas de las puntas de ataque y, sobre todo, se incorporó en el manual de usuario la necesidad de efectuar mantenimiento (cambio de ATF y tamiz) cada 60.000 km. Hasta ese momento, por ningún lado ponía que había que hacer eso y que por lo tanto los Multitronic eran eternos. Nada más lejos de la realidad, ahí estuvo el gran problema y los que compramos esa versión pagamos la novatada y la falta de control de calidad de la marca. Cuando se reparan las cajas, sea en el concesionario, sea en talleres especializados, ya se ponen esos 7 discos con la mejora en las puntas y el nuevo software. Chicote. Esos tironcillos que te da es síntoma claro de que algo no va bien. Con los kilómetros que tienes no lo dejes más y hazle un cambio de ATF cuanto antes. Tienes el 80% de posibilidades de que eso se quite, pero también tienes un 20% de que el daño se haya producido ya y que tengas que cambiar la caja. Cuando lo hice yo no había despiece y había que hacerla por completo por una de reemplazo. La reparación no llegó a 4.000 euros en un taller especializado. Como siempre digo, para estos temas olvidaros del concesionario, normalemente no tienen ni idea y cuando llegas con un tema de estos se limitan a decir que hay que cambiar la caja y 6000 euros del ala. Y sobre todo ahora que ya hay despiece y que no tiene por qué ser así. El cambio de ATF son 200 euros más o menos, en un taller especializado. De todas formas, los 130 CV no estuvieron tan afectados por la rotura por el menor par que tenían respecto a los 2.5 V6, creo que vas a tener suerte. Si quieres que te recomiende uno te diré que mires la web de AUTOMATIC. A mí fue dónde me cambiaron la caja y me hicieron luego todo el mantenimiento cada 30.000 km. Está en Alcorcón, Madrid. Lo de hacer fuerza, grupo de presión, "lobby" de afectados contra la marca, ólvídate. Si das una vuelta por el foro con el problema verás que fuimos muchos los afectados por el tema y en la misma época, más o menos a los 80.000km. del coche. Se intentó de todo y nada, Audí pasó del tema siendo consciente que no habían informado sobre el mantenimiento del cambio. Es más, después de todo aquello, incorporaron el mantenimiento y reformaron el cambio. Danieru. El tuyo es Tiptronic y de ese cambio no sé demasiado. Lo siento. Joterrez, tienes otro síntoma de la caja cascada. Los saltos son típicos, por lo menos a tí te da varios y el coche anda. A mí sólo me dio uno y se quedó acelerando en vacio. Pichirichi. Como he puesto anteriormente, el ATF según el libro se tiene que cambiar a los 60.000 km. Pero yo recomendaría a los 30.000 para los que tengan el A6 C5. Esto es tan sencillo como que el filtro de ATF no se puede cambiar ya que está dentro de la caja y hay que abrirla para hacerlo y eso sí que es una pasta. Así que lo mejor es cambiarlo antes para que los residuos metálicos que quedan en el ATF y que son los que joden la caja no saturen el filtro. Esto sólo se puede hacer con el cambio de ATF cada menos tiempo. Es más, cuando me cambiaron la caja me dieron un año de garantía condicionado a que el ATF se cambiara a los 30.000km. Otra cosa. Otro problema endémico que os puede dar este cambio es la Unidad de Control del Cambio. Los síntomas también son claros: se seleccionan todas las marchas en pantalla, no se selecciona ninguna, se pone en modo emergencia, no se puede cambiar de automático a secuencial, etc... Estas cosas, casi siempre, son derivadas de un fallo en algún sensor de esta unidad. No tiene reparación y hay que cambiarla por completo. Total 1500 euros, incluído el cambio de ATF obligatorio ya que la pieza va dentro de la caja. Un saludo a todos

Eso tampoco es así, por lo menos en mi caso. En el precio va incluída su reposición gratuíta en los supuestos que tu comentas. Si se borra por cualquier actualización, me la volverían a reponer sin coste. Para eso ellos se han quedado con una copia de los archivos y yo con otra. No sé durante cuanto tiempo es eso. Me parece que dos años. Rafa12. No sé exactamente si hay algún distrbuidor por tu zona, pero puedes vuscarlos tú mismo en la página de Vagspeed. No intento hacer publicidad, pero es lo que conozco y sé que va bien, entonces así lo digo. Un saludo.

Como dice Kikelu, por ahí van los tiros. Es muy típico tener una temblequera en la dirección en un intervalo de velocidad. Además, qué curioso, siempre suele ser entre 100 y 120-130 km/h. Normalmente suele ser por el contrapeso de las ruedas. Un saludo

Pues que me gusta mucho el cambio de llantas. Si dudas, en mi opinión, son las más bonitas que hay para este coche y nunca pasan de moda. Y el volante, una chulada. Te ha quedado un coche "redondo". Un saludo

El pasado verano lleve al conce el coche de mi novia, que tiene DSG y por los 200 euros que cobraron no merece la pena hacerlo uno mismo. No he visto el enlace, pero te puedo asegurar que no es sencillo. Hay que tener una manual específico, los útiles necesarios y el VAS para controlar temperaturas y demás. Repito. Un rollo. Un saludo

Tienes toda la razón. Las ruedas delanteras siempre parecen "llenar" menos que las traseras. Creo que la clave está en lo que comentas de que es un poco más grande. Un saludo

De los que he visto por ahí "adaptados", los que más me han gustado. Enhorabuena por el trabajo. Un saludo

Buenas kikeku. Hemos hablado de ese tema bastante por aquí. Incluso alguno nos hemos apuntado a un grupo de compra que hay organizado en el foro de accesorios. Efectivamente, tienen que ser P21W con descarga de gas xenon. Al final el tema de leds para DLR se ha descartado por lo complicado que es, por el fallo en el FIS y por que se ven mucho desde afuera. Son unas bombillas que se compran en ebay y en el grupo que te comento se ofrecen también las de posición, del tipo W5W, también con descarga de gas. El color que dan es blanco puro, yo las llevo en los antinieblas y te lo puedo asegurar. En el foro lo hemos hablado. Mira en el post mío de la luz fría y se comentan cosillas. También se dice lo complicado que es cambiarlas. Un saludo

No, tranquilo que no lo fastidirás. No sé dónde habrás visto eso de 42, las del mío de serie son 45 pero bueno, al ser 17 puede que cambie. Ten en cuenta que ET 35 son siete mm. más que la 42 por cada lado. No llega a un centímetro. Un saludo

A mi lo que me mola es la tienda que la vende: Tuningxenon, ahí es nada. Un saludo.

No, tranquilo que en el tuyo no va a ser así, por lo menos no está afectado de ese mal endémico. Les pasa a los 2.0 TDI, que gastan 0,5 litros, más o menos, cada 5.000 km. Un saludo

Saludos Esa rebaja de 4 cm. tiene que quedar espectacular. El problema es que yo hago demasiados kilómetros como para llevar esa medida de llantas. Respecto a la rebaja de altura, hombre tal vez 4 cm. sería demasiado para mí, con 3 me conformaba. El problema es que ahora lo tengo con suspensión deportiva, de la que rebaja 2 cm. y no puedo bajar ni uno más porque me pega en la salida del garaje. Así que no me queda otra que jugar con la medida de las ruedas. Un saludo

Si vas a poner llanta 18, que sean 8x18. Lo del ET es un poco a gusto. Como bien has leído de serie llevamos 45, en las fotos que has visto del mío con las llantas en cuestión son 42, me parece que las de dycal también son 42 y si las volvería a comprar pondría 35 que creo que es con la que mejor va el coche en llanta 18. También tienes que tener en cuenta que la tornillería tiene que ser 5x112. Que es la distancia entre tornillos para nuestros coches. Resumiendo. Para llanta 18...............8x18 5x112 ET 35/42 Con estos números no te equivocas. Un saludo

................ y West se hizo presente. Brevemente, por condiciones de conexión pésimas. Es como lo contáis. El Style viene de serie con las Continental 225/50/17 y en ficha técnica te figuran las que están permitidas, que no equivalentes. Para llanta 18 es la 245. Pero es que si véis la ficha también pone la 225/50/17. Una cosa es con la que lo compremos y otra la que nos permitan poner, repito, que no homologar que es ahí donde entran en juego las equivalencias. La clave está en los dígitos del tamaño de llanta. Y otra cosa más importante que la anchura. El código de carga es fundamental y no sólo por no llevarlo legal sino por seguridad. Como véis en la ficha, cada medida de rueda y cada llanta figura con un código 91-93-95, lo que sea. Esto sí que hay que respetarlo excrupulosamente y ante la duda siempre poner uno superior. A la hora de cambiar las ruedas os podéis encontrar con la sorpresa que no coincide el código con el que queréis poner. Esto es normal ya que cada medida y fabricante van un poco a su rollo. Si no se encuentra, a la superior. Seguiremos con más tiempo, que el tema tiene recorrido. Un saludo a todos desde la ontananza.