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Sogalinda
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En 21/9/2018 a las 18:43, BEEiTCH dijo:
Gracias BEEiTECH,
No sabía que había que cambiar los tornillos-tapones del diferencial, preguntaré en la casa, he visto que el de vaciado es magnético.
El aceite del Haldex (G052 175 A1) lo voy a comprar en la casa, dado que es una mezcla especifica, los aceites de la caja de cambios y del diferencial son aceites que no fabrica el grupo VAG y una vez tengo claro las especificaciones prefiero, por precio, comprárselos directamente al fabricante del aceite, pues tengo entendido que lo único que hacen las marcas de automóviles es encargar el aceite a un fabricante de los mismos (Castrol, Elf, Mobil, ..... etc) y poner su envase.
Saludos
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hace 16 horas, chilot dijo:
En el de la caja y diferencial seguro son adecuados yo lo llevo en mi coche , diferencial no tengo y en otro coche que anda por casa también lleva ese que lo recomendaba Castrol.
El que va en un cartucho como de silicona, no tiene pérdida cómpralo en Audi , según leí es muy poca cantidad .
Saludos
Gracias Chilot, el aceite de la caja y el diferencial trasero los saque de la página de Castrol que me pasaste, el del haldex lo compraré en la casa, he visto que es un cartucho de 275 ml y según Audi sólo hay que cambiar unos 250 ml y con una pistola de silicona para meterlo por el tapón de drenaje.
Saludos
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En 17/9/2018 a las 13:04, Sogalinda dijo:
Hola a todos y a BEEiTCH en particular,
Me vino muy bien el vídeo para hacerme una idea, he estado informándome en internet, foros Audi de Europa y EEUU y, ya lo voy teniendo más claro, como mi Audi es un A3 Mk1, tracción quattro, motor ASZ del 2001, lleva una caja de cambios de 6+1 velocidades 02M y un embrague Haldex Gen1, para la caja de cambios voy a poner aceite Castrol Syntrans V FE 75W90, para el diferencial del eje trasero, aceite Castrol Syntrax Longlife 75W90, esto ya lo tengo más claro que hace unos días.
Para el embrague Haldex Gen1, hay que poner, como bien me indicas, el tubo-cartucho Audi de referencia: G 052 175 A1 y el filtro de referencia Audi: 02D 525 558A, el filtro lo he encontrado a buen precio de la marca Vaico con referencia V10-2685, estos:
Y es imprescindible, la llave de doce caras y 46 mm, con esta:
La llave me está costando más encontrarla en España, he visto que Vaico también la suministra con la referencia: V99-1016, tengo que ir a la tienda de recambios y preguntar, si no la compraré en U.K. por Amazon al precio de 15 libras, es lo más barato que he encontrado.
Ahora uso el coche muy poco, unos 50 km a la semana por ciudad y ando falto de tiempo, en cuanto lo haga, haré fotos y me comprometo a hacer un brico con estos cambios de aceite de la caja, el diferencial trasero y el embrague Haldex Gen1.
Saludos
Hola, como sabéis soy novato en la mecánica y mantenimiento del A3 y no tengo seguridad en lo que voy a hacer, por eso lo planteo aquí para que alguien con más experiencia y conocimiento me oriente y corrija, pues no sé si los aceites que voy a usar son los adecuados y antes de comprarlos me gustaría alguna opinión, me consta que por aquí anda gente que conoce muy bien estos coches.
Gracias anticipadas.
Saludos
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Hola, en el aceite de la caja de cambios hay un error es: Castrol Syntrans V FE 75W80 y no 75W90 como había puesto.
Si al Moderador le parece bien que lo cambie y borre esto.
Un saludo
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Hola a todos y a BEEiTCH en particular,
Me vino muy bien el vídeo para hacerme una idea, he estado informándome en internet, foros Audi de Europa y EEUU y, ya lo voy teniendo más claro, como mi Audi es un A3 Mk1, tracción quattro, motor ASZ del 2001, lleva una caja de cambios de 6+1 velocidades 02M y un embrague Haldex Gen1, para la caja de cambios voy a poner aceite Castrol Syntrans V FE 75W90, para el diferencial del eje trasero, aceite Castrol Syntrax Longlife 75W90, esto ya lo tengo más claro que hace unos días.
Para el embrague Haldex Gen1, hay que poner, como bien me indicas, el tubo-cartucho Audi de referencia: G 052 175 A1 y el filtro de referencia Audi: 02D 525 558A, el filtro lo he encontrado a buen precio de la marca Vaico con referencia V10-2685, estos:
Y es imprescindible, la llave de doce caras y 46 mm, con esta:
La llave me está costando más encontrarla en España, he visto que Vaico también la suministra con la referencia: V99-1016, tengo que ir a la tienda de recambios y preguntar, si no la compraré en U.K. por Amazon al precio de 15 libras, es lo más barato que he encontrado.
Ahora uso el coche muy poco, unos 50 km a la semana por ciudad y ando falto de tiempo, en cuanto lo haga, haré fotos y me comprometo a hacer un brico con estos cambios de aceite de la caja, el diferencial trasero y el embrague Haldex Gen1.
Saludos
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En 8/9/2018 a las 10:51, BEEiTCH dijo:
Como digo los intervalos no son adecuados, y en el libro de mantenimiento ni en elsawin hace alusión al intervalo de cambiar la valvulina del haldex por lo menos en los haldex 1, así claro como no se van a romper....
En mi caso yo llevo llevo una haldex performance y está funcionando siempre, es más me gasta habitualmente más las ruedas de atrás que de adelante, así que cambiar el aceite y filtro cada 60.000 kms como indica el fabricante es un gran error con consecuencias muy caras, lo digo por experiencia.
Hola y gracias a BEEiTCH y Albaud22 por el vídeo y la información, ahora sólo me falta enterarme de cuales son los aceites adecuados para la caja de cambios y el diferencial ya que habláis de valvulina y eso es un nombre genérico que dice poco o nada del aceite que deben llevar, de momento he pensado, con la ayuda de la página de Castrol que me ha pasado Chilot, poner en la caja de cambios Castrol Syntrans V FE 75W80 y lo tengo más o menos claro para la caja, las dudas me surgen con el tema del diferencial trasero y lo que llamáis HALDEX que no tengo claro qué es, en la página de Castrol no pone ningún producto suyo y te remite al producto del fabricante, en esa página de Castrol aconseja para el diferencial trasero Castrol Syntrax Longlife 75W90.
Entonces son tres aceites diferentes...... no?, caja de cambios, diferencial trasero y Haldex, no sé si es ASí, por lo que estaría muy agradecido si alguien pone algo de luz en mi oscuridad.
Gracias de antemano y saludos
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Ayer le hice 950 km con un gasto de 6,41 litros a los 100 km y dándole zapatilla, en s..ta a 140-150 km/h sin pasar de 2.800-3000 vueltas , el coche se portó bien, mejor que antes de la avería, en los primeros kilómetros oía un ligero silbido cuando entraba el turbo, enseguida dejó de hacerlo, al final del viaje comprobé el nivel de aceite y no había gastado nada, como siempre hasta que se estropeo el turbo.
Doy por finalizada la reparación, ahora solo me falta aclararme con la instalación del Vag-com 409.1 con el cable KKL-USB y cambiar el aceite hidráulico de la caja de cambios y del diferencial trasero, he leído por el foro que no hace falta cambiarlos si entran bien las marchas, pero pienso que los aceites se degradan con el tiempo y la temperatura, creo que hace unos 100.000 km que no se cambian, ASÍ que estoy abierto a todas las sugerencias sobre cual es el mejor aceite y las especificaciones que deben cumplir para la caja y el diferencial.
Saludos
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Hola, en la foto que pones se ve la parte que une la caja del filtro de aceite al bloque motor, este es el despiece:
La junta al bloque motor es la número 9 de referencia: 038 115 441A, la puedes pedir en la casa o comprar en una tienda de repuesto de la marca elring con ref.: 530.841.
La junta que va de la caja al enfriador es la número 11 de ref.: 038 117 070A para el motor ALH y otros y 038 117 070B para el motor ASV y AHF.
Ambas son sencillas de cambiar si sueltas la caja del filtro del bloque motor, para ello tienes que tener en cuenta los pares de apriete que te pongo a continuación:
1.-Enchufe de tornillo - 25 Nm
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2.- Sello
- ◆ Reemplazando
-
3.- Enfriador de líquidos
- ◆ Diferentes versiones
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◆ Ver nota
=> Página 17-1 - ◆ Diagrama de conexión de la manguera de refrigerante => Página 19-4
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4.- Sello
- ◆ Reemplazando
-
5.- Anillo de sellado
- ◆ Reemplazando
- 6.- Enchufe de tornillo - 10 Nm
- 7.- Tornillo de rosca - 40 Nm
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8.- Anillo de sellado
- ◆ Reemplazando
-
9.- Primavera
- ◆ Para válvula de alivio de presión aprox. 5 bar
-
10.- Pistón
- ◆ Para válvula de alivio de presión aprox. 5 bar
-
11.- Interruptor de presión de aceite -F1 - 20 Nm
- ◆ 0,7 bar - marrón
- ◆ Comprobación => Página 17-19
-
12.- Anillo de sellado
- ◆ Reemplazando
-
13.- Sello
- ◆ Reemplazando
-
14.- 14 Nm + 90 ° (1/4 de vuelta) más
- ◆ Reemplazando
- ◆ Primero, coloque el perno en la parte superior izquierda y derecha, luego apriete los cuatro pernos en diagonal
- 15.- Soporte del filtro de aceite
-
16.- Anillo de sellado
- ◆ Reemplazando
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17.- Tubo de suministro de aceite
- ◆ Al turbocompresor
- ◆ Secuencia de instalación de la nota:
- - Primero atornille flojamente ambos extremos del cableado.
- - Luego, apriete los extremos del cableado al par final.
- - Por último, adjuntar soporte.
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18.- Anillo de sellado
- ◆ Reemplazando
- 19.- Perno Banjo - 25 Nm
-
20.- Tapa de cierre - 25 Nm
- ◆ Aflojar y apretar con la llave de filtro de aceite 3417
-
21.- Junta tórica
- ◆ Reemplazando
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22.- Junta tórica
- ◆ Reemplazando
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23.- Elemento de filtro de aceite
- ◆ Retire de la tapa de sellado -Item 20-.
-
◆ Cuando cambie el filtro, reemplace las juntas tóricas
-Item 21- y -Item 22- - ◆ Nota la posición de instalación correcta: Parte superior
- ◆ Observe los intervalos de cambio
La información la he sacado de la página workshop-manuals.com y espero que te sirva.
Un saludo
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2.- Sello
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Hola, estos son los pasos que di para desmontar y limpiar el intecooler, en castellano, intercambiador de calor (IC) aire-aire, están sacados de la página workshop-manuals.com y traducido con el traductor de Google, ASÍ que disculpas si la traducción no es muy buena.
Mantenimiento del sistema de aire de carga con turbocompresorExtracción e instalación del enfriador de aire de carga (intercooler)Eliminando
- - Retire la cubierta del parachoques delantero:
- - → Eliminar el aislamiento de ruido del centro -flechas-.
- - → Retire la varilla medidora de aceite -1- del tubo guía.
- - Retire la cubierta del motor -flechas-.
-
- Vuelva a insertar la varilla en el tubo guía.
- - → Deje de lado el cableado en la manguera del conducto de aire.
- - Donde sea necesario, separe la cubierta de la carcasa en la parte posterior de la carcasa del faro derecho.
- - Retire la tubería del conducto de aire -flechas-.
Nota:
La manguera de refrigerante -2- y las líneas de combustible -1- y -3- permanecen conectadas.
Vehículos con sistema de lavafaros:
- - → Separe el soporte del filtro de combustible del cuerpo -4-. Las mangueras permanecen conectadas al filtro de combustible.
- - Separar los conectores -2- y -5-.
- - Retire el perno -1- y la tuerca -3-.
- - Mueva el depósito de agua de lavado hacia un lado. No separe las mangueras.
Todos los modelos:
- - → Retire el conector del sensor de presión del colector de admisión -1-.
- - Desenrosque los pernos -2- para el enfriador de aire de carga.
- - → Retire el perno de fijación inferior -1- del enfriador de aire de carga.
- - Desenganche el clip de retención -2-.
- - Retire el enfriador de aire de carga de la tubería del conducto de aire y retire hacia abajo.
-
Manguera
- ◆ Entre el colector de admisión y el conducto del conducto de aire derecho
-
Junta tórica
- ◆ Reemplazar si está dañado
-
Arandela de goma
- ◆ Con manga
-
Manguera
- ◆ Entre la tubería del conducto de aire inferior y el turbocompresor
-
Junta tórica
- ◆ Reemplazar si está dañado
- 10 Nm
- Tubo de conducto de aire inferior
-
Junta tórica
- ◆ Reemplazar si está dañado
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hace 11 horas, albaud22 dijo:
Buenas chicos, principalmente @Sogalinda, después de ver toda esta currada, qué te parece si metemos este hilo en el de Bricos para el 8L?
Un saludo y buen trabajo!
Hola Albaud22, por mi parte sin problemas, si que me gustaría poner el desmontaje del toda la línea de admisión y repasarlo, pero como soy novato no puedo editarlo, luego si tengo un rato pongo lo de la admisión.
Un saludo
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Hola, como comenté anteriormente gracias al manual que me facilitó Tolo y al manual que encontré en internet en la página workshop-manuals.com he podido realizar la reparación, empecé sin los manuales y perdí mucho tiempo ya que es fundamental seguir el orden de desmontaje para que sea más fácil el mismo, por ejemplo, intenté desmontar el colector de escape sin haber soltado antes el acoplamiento del turbo al mismo y una tuerca del colector me costo una hora quitarla, si hubiese desmontado antes la unión del escape al turbo hubiese quitado esa tuerca en dos minutos; estos son los pasos:
Mantenimiento del sistema de aire de carga con turbocompresor
Extracción e instalación del turbocompresor - vehículos con tracción en las cuatro ruedas - código de la máquina ASZ-
Desmontaje:
- - → Retire la varilla medidora de aceite -1- del tubo guía.
- - Retire la cubierta del motor -flechas-.
-
- Vuelva a insertar la varilla en el tubo guía.
- - → Retire la manguera del conducto de aire -1- de la tubería del conducto de aire.
- - Desconectar el conector del medidor de masa de aire (caudalímetro) -3-.
- - Desatornillar los pernos -4- y -5-.
- - Retire la manguera de ventilación -2- de la carcasa del filtro de aire.
- - Retire la carcasa del filtro de aire.
-
- Retire el colector de admisión.
→ Desatornillar las tuercas -2-, -4- y -5-.
- - → Retire los tornillos "flechas" en el frente del tubo de escape / brida del convertidor catalítico.
- - → Separar el sistema de escape en la manga de sujeción -flechas-.
- - Retire el convertidor catalítico.
-
- → Soltar el sistema de escape desde el montaje del conjunto
-flechas-. - - Presione el tubo de escape delantero del turbocompresor.
- - Separe el eje de transmisión derecho de la brida de la caja de cambios.
- - Retire los pernos -1- y -2- y retire el soporte para el turbocompresor.
- - Retire la tubería de retorno de aceite -3- en el bloque de cilindros.
- - → Retire los pernos -flechas- y retire el resonador -1-.
- - → Desenrosque la línea de alimentación de aceite del turbocompresor y del colector de escape -flechas-.
- - → Desenrosque la línea de alimentación de aceite del soporte del filtro de aceite -flecha- y también en el tubo de refrigerante y coloque la línea a un lado.
- - → Retire la protección térmica del colector de escape -flechas-.
- → Desenroscar las tuercas -flechas-.
- - Retire el colector de escape / turbocompresor hacia arriba.
Instalación
La instalación se lleva a cabo en el orden inverso; tenga en cuenta lo siguiente:
Notas:
- ◆ Reemplace los sellos, juntas y tuercas autoblocantes.
- ◆ Observe la posición de instalación de las juntas del colector de escape / turbocompresor.
- ◆ Llene el turbocompresor con aceite de motor a través de la conexión de suministro de aceite.
- ◆ Las conexiones de manguera y las mangueras para el sistema de aire de carga deben estar libres de aceite y grasa antes del ensamblaje.
- ◆ Asegure todas las conexiones de manguera con las abrazaderas de manguera correctas (igual que el equipo original).
=> Luego:
- - Instalar el eje de transmisión derecho.
- - Instalar el colector de admisión.
- - Instalar el sistema de escape y alinearlo sin tensiones.
- → Cuando instale conductos de conductos de aire con conectores, asegúrese de que el clip de sujeción -la flecha- se enganche audiblemente en el terminal de retención -A-.
- - Compruebe el nivel de aceite.
Nota:
Después de instalar el turbocompresor, haga funcionar el motor durante aprox. 1 minuto a velocidad de ralentí; no lo revolucione de inmediato. Esto asegura que el turbocompresor esté lubricado adecuadamente.
Pares de apriete:
Componente
NM
Colector de escape / turbocompresor a culata
25(1)
Escudo de calor al colector de escape / turbocompresor
20(1)
Tubo de suministro de aceite al soporte del filtro de aceite
25
Tubo de suministro de aceite al turbocompresor
22
Soporte del turbocompresor al bloque de cilindros
40
1) Reemplace las tuercas.
Componente
NM
Soporte del turbocompresor al turbocompresor
20
Línea de retorno de aceite al bloque de cilindros
30
Saludos
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hace 2 horas, chilot dijo:
Ya tenía ganas de leer que iba bien , me alegro , el trabajo ,se ha visto recompensado , respecto a poner el tubo rajado ,tendrás más de lo mismo , perdida de presión , humo negro y el coche no andará , y no tiene por qué llenarse la admisión de aceite, no tiene razón de ser.
Saludos
Gracias Chilot por compartir conmigo la alegría por la recuperación del A3 1.9tdi, es un coche que me ha dado mucha seguridad y traga millas sin enterarse, ha vuelto a funcionar como antes con el nervio y potencia que le caracteriza, he tenido coches desde el año 1976 y este es el único que he comprado nuevo y he decidido conservarlo.
Tengo más o menos claro que el aceite que había en la admisión proviene del eje del turbo, gira entre 100.000 a 200.000 rpm, a esa velocidad no hay rodamiento que aguante, por eso gira el eje sobre una película de aceite, si por algún motivo falla el engrase del turbo, los cojinetes del eje se desgastan y empieza a pasar aceite a la caracola de admisión y de ahí al colector de admisión habiendo pasado antes por el intercooler, de ahí que tuviese tanto aceite el IC.
Un saludo
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Acabo de hacerle 50 km por carretera y va como un tiro, no echa nada de humo y acelera como antaño, en s..ta recupera de 90 a 140 en un periquete; muchas gracias a Tolo y Chilot por orientarme en la reparación y al foro en general por lo que he aprendido leyendo por aquí.
Buscaré un rato para poner todos los pasos que he seguido para desmontar el turbo y toda la admisión por si le vienen bien a alguien.
Ahora sólo me falta poder poner en marcha el Vag-com con el cable KKL-USB que compré y pasárselo a ver que dice, después de esta he decidido encargarme yo mismo de su mantenimiento, el próximo fin de semana tengo que viajar con él, antes le quiero cambiar el líquido de frenos y más adelante aceite de la caja de cambios y del diferencial trasero, ASÍ que seguiré dando la lata por aquí.
Jesús20329, estoy tentado de volver a poner el manguito rajado que va antes de la EGR y ver que pasa, lo que me da un poco de cosa es que vuelva a llenarse de aceite la admisión, con el tiempo que he empleado en limpiarlo todo, aunque no termino de entender por que si pierde presión en la admisión (tubo rajado) entra aceite.
Un saludo y muchas gracias a todos
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hace 17 horas, chilot dijo:
Es que no hay nada como hacerlo uno mismo , lo que pasa ,es que se corre el riesgo de no hacerlo bien . También la falta de tiempo conocimientos, herramientas y espacio nos frenan mucho , a la hora de meterle mano.
Yo he hecho algunas cosas en la calle y cada vez, me da más corte , hace años ,que voy a sitios dónde alquilan boxer , que por cierto hay gente que no sabe, ni que existen , independientemente ,de que se considere que merece la pena y es una opción bastante buena , tener el coche en el elevador con herramientas a tu disposición ,ayuda mucho para hacer cosas , de lo último que hice fue ponerle los trapecios , bieletas, silentblock delanteros, traseros y la comodidad y seguridad para mí, merece la pena.
Imagino que aunque le has puesto aceite nuevo al turbo y su tubo , tu idea es poner el motor flusch y después cambiar ese aceite y ponerlo nuevo.
Para quitar la tapa del filtro de aceite se utiliza un vaso de 14 caras y 76 mm y la vi barata, menos de 5 € , aunque no la he comprado ya que la tienen en el bóxer.
Yo del motor flush , sólo tengo buenas experiencias.
Un saludo
Tiempo poco, herramientas suficientes, conocimientos algunos y mucho leer, lo del espacio es el mayor problema en ciudades como Madrid, he utilizado boxes algunas veces en Coslada.
Ayer quite el filtro con una grifa y le hice la limpieza con aceite nuevo y el Xenúm motor flush, le dí primero al arranque varias veces en periodos muy cortos para no dejarle arrancar, luego arrancó a la primera, esperé a que se calentara, tardo 10 min por lo menos y después de que estaba caliente lo dejé a ralentí durante 25 min, lo paré , vacié el aceite, cambié el filtro y aceite nuevo, el motor sonaba bastante redondo y bien para tener 290.000 km, no humeaba nada, ahora sólo me falta montar el paragolpes delantero, el bote del limpia, el palier delantero derecho, el paso de rueda y sacarlo a probarlo a ver que tal va y comprobar que no tiene ningún otro problema, N75, caudalímetro....etc; espero poder hacerlo está tarde y el domingo por la mañana.
Un saludo y muchas gracias por tus buenos consejos.
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hace 4 horas, jesus20329 dijo:
tu problema principal era el tubo rajado, pero ahora ya lo has dejado como nuevo
Hola, pensé lo mismo cuando vi el tubo rajado, pero me pregunté, por qué echaba humo por el escape cuando entraba el turbo y por qué me había consumido aceite en aquel viaje si antes en 290.000 km y con cambios de aceite cada 15.000, nunca en 17 años me había consumido nada de aceite; donde me repararon el turbo me comentaron que la avería era por falta de engrase en ele turbo ??
Un saludo
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Gracias Chilot, soy un simple aficionado a la mecánica con mayúsculas y este A3 después de tenerlo 17 años es la primera vez que toco algo, lo mío son coches con años como yo, en mi opinión los foros son para compartir experiencias entre aficionados dado que en los talleres no siempre dicen la verdad, antes de meterle mano estuve mirando de llevarlo a alguno, pero no encontré ninguno que me ofreciese confianza y eso que siempre lo había llevado al servicio oficial.
El alicate para las abrazaderas lo compré por internet el aliexpress por unos 11 €, no me gusta comprar herramientas chinas, prefiero las españolas por calidad pero la diferencia de precio era muy alta, hasta 5 veces más y me parecía una burrada para una herramienta tan simple.
Me aplique en la limpieza de la línea de engrase del turbo y espero que la limpieza con el Xenum M-Flush terminé de hacer el resto, lo he usado en motores antiguos y la verdad es que limpia bastante, en este A3 no lo había usado nunca y seguro que le viene bien.
Un saludo
-
Hola, he seguido con el montaje, antes de apretar la tuerca de la línea de aceite, con un jeringa le he puesto aceite del motor, la verdad es que ha entrado muy poco, al montar el turbo ya vi que tenía aceite dentro, seguiré los consejos de Chilot y Tolo para el arranque.
He terminado de colocar los manguitos de la admisión e intercooler, para poder hacerlo me ha sido fundamental el alicate con alargador para las abrazaderas de los manguitos, sin él es casi imposible soltar y volver a colocar las abrazaderas ya que no hay espacio para meter ni alicates, ni mordazas.
Sólo me falta colocar la EGR, ponerle anticongelante G12 y aceite Repsol 5W40, en el arranque voy a aprovechar para hacerle una limpieza del motor con Xenum motor flush.
Lo suyo sería pasarle el Vag-com una vez arrancado pero compré por internet un cable KKL con conector USB y el programa 409.1 y no he sido capaz de instalarlo en el portátil con XP, me dice que no encuentra los drivers..........
Saludos
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En 20/8/2018 a las 11:48, chilot dijo:
Pues muchas gracias por la información , a ver si un día de estos me pongo .
Verás cuando arreglen el turbo , se queda como nuevo , yo me sorprendí cuando lo vi y hablo por fuera .
Espero que se se vea recompensado el trabajo que estás haciendo.
Saludos y suerte
Hola Chilot,
De esto me he guiado para soltar el paragolpes delantero y poder sacar el intercooler, hay que sacar lo cuatro pasadores señalados en el número 1, apretando hacia abajo un cilindro negro que tienen en el centro (8), luego hay que soltar dos tornillos en la parte de abajo (9), quitar el paso de rueda de la derecha y soltar tres tornillos torx que enganchan el paragolpes a la aleta derecha, de está manera lo puedes desplazar sin quitar del todo y es suficiente para sacar el intercooler.
Un saludo
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hace 18 minutos, Tolo dijo:
Buen trabajo te va a quedar como nuevo. Lo del aceite del turbo yo no me preocuparía demasiado, llenar el turbo de aceite antes de poner la tubería y al arrancar no darle gas durante uno o dos minutos y yo creo que será suficiente.
Gracias de nuevo Tolo, la información que me pasaste me vino de lujo y me oriento bastante pues andaba algo despistado, seguiré tu consejo, estoy deseando arrancarlo y probarlo.
Ahora andaba buscando por el foro a ver si había algún picoteo de esos que habláis para acercarme y a ver si alguien me orienta con el vag-com que no soy capaz de instalarlo en el ordenador.
Un saludo
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Gracias Chilot por los ánimos que no vienen nada mal, es el primer motor que toco con menos de treinta y tantos años y la verdad se me hace un poco pesado, en los motores que he tocado siempre hay mucho espacio para trabajar, no tienen prácticamente nada de electrónica y son bastante más intuitivos, aún ASI me está gustando este motor Audi.
He llevado el turbo a reparar, lo llevé por la mañana y por la tarde a primera hora estaba listo, como veis el resultado es espectacular parece nuevo, es un turbo Garrett GT1749VA, con ref: 038253016F V110 y 720855-1.
Le tapé con cinta de carrocero todas las tomas para evitar durante el montaje que entre nada y produzca un estropicio al arrancarlo.
Por consejo de donde me han reparado el turbo, he desmontado la línea de aceite, la he llenado de disolvente y la he dejado así todo un día, después le he pasado por dentro un cable de freno de la bici y lo he soplado con aire comprimido, asegurándome que no estaba obstruido.
He sacado el intercooler y lo he limpiado con KH7 y mucha gasolina pues tenía bastante aceite dentro, así como todos los conductos de aire de admisión.
Una vez limpio he procedido a volver a montar todo, al limpiar el manguito que llega del intercooler a la EGR he descubierto que estaba rajado, he ido a la casa y he comprado uno nuevo.
He colocado el turbo en su sitio, poniendo tuercas autoblocantes nuevas y grasa de cobre en los espárragos del colector para evitar que con el calor se gripen las tuercas y facilitar el desmontaje en el futuro.
Rellenaré el turbo del aceite motor antes de colocar la línea de aceite, aún así me gustaría, antes de arrancar el motor, hacerle dar vueltas con el motor de arranque para que el aceite llegué a todos los puntos de engrase y el turbo no ruede ni unos segundos sin aceite, pero no se me ocurre como hacerlo, a alguien se le ocurre como.
Estoy deseando acabar de montar y ponerlo en marcha.
Saludos
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Uno de los sitios por donde suele perder es por el retén del eje del compresor, mira detrás de la polea que acciona el compresor, si pierde por ahí veras un poco de aceite ya que el gas va mezclado con el aceite del compresor; el método del agua jabonosa es bastante fiable.
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Hola,
He seguido desmontando el turbo con la ayuda de la información que me ha facilitado Tolo, desde aquí quiero darle las gracias, también he encontrado un manual de taller en la página workshop-manuals.com, al ser el A3 con tracción a las cuatro ruedas se complica un poco más y es indispensable soltar el palier delantero derecho del lado de la caja de cambios para poder acceder al tubo de retorno de aceite del turbo y a un tornillo que sujeta el turbo al bloque.
Para quitar la línea de aceite al turbo he tenido que rebajar una llave plana de 17 mm. para sujetar el machón del turbo y poder aflojar la tuerca loca del tubo de aceite.
Antes de soltar las líneas de aceite al turbo he sacado el aceite del motor por aspiración con una bomba de vacío que me hice con unos compresores de frigoríficos rotos y una botella de camping gas vieja, estaba harto de sacar el aceite por abajo a los coches, con este aparato meto un tubo por la varilla del aceite y en unos 10 min. esta todo el aceite fuera.
Para poder sacar el turbo hay que liberar también el primer tramo recto del escape, donde va el catalizador, he aprovechado para limpiar el catalizador, lo he llevado a un taller donde me lo han abierto y limpiado, la cerámica estaba todavía bien.
Una vez suelto el escape, las líneas de aceite y demás ya se puede sacar el turbo por arriba, estaba en este estado.
Así ha quedado el hueco, toca limpiar, reparar el turbo y volver a montar.
Chilot, he estado mirando en el manual y me temo que no queda más remedio que soltar el paragolpes delantero para poder sacar el intercooler, ya contaré como me va, ahora voy a llevar el turbo a reparar.
Continuará....
Saludos
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En 18/8/2018 a las 14:28, vr46pepe dijo:
Al fin SOLUCIONADO, era el caudalimetro, se habia cambiado hacia algo mas de 1 año, he comprado el Pierburg en oscaro por 120€ montado hoy, el coche ahora funciona perfectamente, de 0 a 100 en poco mas de 10 segundos. Gracias
Pues enhorabuena, esperemos que ese Pierburg dure algo más.
Saludos
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Hola, por lo que he leído en el foro es mejor poner un caudalímetro Pierburg, el original es Bosch y todo el mundo dice que da problemas, usa el buscador y lo encontrarás, es el Pierburg que utilizan algunos mercedes.
Un saludo
Lavado motor y próximo restyling
en Audi A3 8L (1996-2003)
Publicado
Hola,
Echa un vistazo a está página a ver si te ayuda, a mi me vino muy bien para desmontar el paragolpes trasero.
https://workshop-manuals.com/audi/a3_mk1/body/general_body_assembly_exterior_(repair_groups_50_55_57_58_60_63_64_66)/bumper/rear_bumper/
Saludos