debian

Solo en el depósito ??

Yo creo que si fuese la batería notarías que gira más despacio y no habría tanta diferencia entre el primer arranque del día y los siguientes. Tal vez sea que entra un poco de aire al circuito de combustible y por eso después de unas horas tiene que volver a cebarse y por eso tarda un poco. O simplemente por el frío como ya comentaron.

Tanto lío y nos dejamos sin responder la consulta original Pues ni bien ni mal, no creo que cambie nada el rendimiento. Como mucho puede "mejorar" un poco el ruido, pero los diésel no suenan precisamente bonito ¿no? aunque es un tema de gustos (conste que no tengo nada en contra de los diésel, son motores muy válidos... y casualmente soy mecánico diésel). Lo más importante es que el aire no entre demasiado caliente al cilindro, para que contenga suficiente oxigeno... pero en este coche ya tenemos una toma de admisión de tipo ram-air (que toma el aire de fuera del vehículo, más frío y a más presión) y no creo que mejore mucho con esta tapa de la que hablamos. El resultado después del intercooler va a ser similar (que no es que salga precisamente frío, como a veces se piensa) y precisamente esa parte que tapamos es la que lleva aire hacia el exterior del intercooler Mi opinión, aunque sin mucha base, es que los que tenemos intercooler agua-aire podemos poner esa tapa (aunque tampoco creo que mejore en nada, yo solo quiero un poco de sonido), pero si tuviese intercooler aire-aire YO no lo haría. Por otro lado, los que pusieron el agujero en lugar de la tapa se supone son buenos ingenieros y no toman decisiones sin base (ahora bien, podría ser una decisión táctica para tener solo 1 referencia de esta pieza para todos los tipos de motor, pero quien sabe jeje). Las mejoras en la admisión no aportan casi nada en los motores con turbo, ni con esta tapa ni con tomas mejoradas como la de forge, vwr, etc, si no van acompañadas de otras mejoras en la parte del combustible: - En motores diésel sobra aire y con altas cargas aun se empobrece más la mezcla (si analizamos los gases de escape, aun hay oxigeno en ellos), por lo que es un tipo motores que se mejoran de otras formas (inyectores de más caudal y con mejor pulverizado, adelantos, tiempos, etc.), y poco o nada se puede hacer en la admisión, a no ser que sea mala de origen, pero no es el caso. - En motores otto es al contrario, siempre sobra gasolina en la mezcla y con altas cargas se enriquece más (aunque con la electrónica, esto se soluciona/ajusta/reduce bastante), por lo que motores gasolina de carburación pueden mejorar bastante y los atmosféricos puede que un poco, porque se aumenta la presión de aire y se mejora el llenado... pero igual que en los diesel, en motores con turbo no creo que se note nada, o no mucho, si no se hacen otras mejoras. Ni a ti tampoco

Pues últimamente estoy pensando en añadir otros 5mm, metiendo DC/DF de 25 mm detrás y pasar estos de 20 para delante. Creo que tampoco sería excesivo y quedaría un poco más gordo Esas fotos son del mismo día del cambio de muelles y ahora mismo va algo más bajo, tal vez 5mm, sobre todo delante (por si no lo viste, por falta de tiempo tuve que cambiar muelles traseros un finde y los delanteros el siguiente, por lo que en esas fotos ya estaban casi asentados los traseros y recién puestos los delanteros). Sobre mis impresiones, volvería a montarlos sin dudar Con muelles y separadores buscaba sobre todo estética, no tanto mejorar chasis. Para el uso diario no cambia casi nada, con estos muelles no perdí confort respecto a la deportiva de origen, aunque sí se hace más dura/seca al pasar baches grandes o bajar una acera si no voy con cuidado. Para conducción "recreativa" sí que se nota un poco mejor paso por curva, pero no un gran cambio, porque aun llevo amortiguadores y estabilizadoras de serie.

Pues buena idea De esa forma puedes hacer los separadores con doble centraje, que creo no se podrían hacer tan estrechos si fuesen para mismo tamaño de buje

No te equivocas

Lo sé, es lo que dije en el primer post Lo curioso de la pieza 20 es que solo se usó con la toma de aire como la nuestra, la que tiene tapada esa parte que se abre en el brico, ¿cuál era la función de esa tapa entonces? Las admisiones directas tipo forge o vwracing están pensadas para los 1.8 o 2.0... ¿estos no tienen watercooler? El agujero no creo que decidieran ponerlo porque sí, algún motivo tendrá

Pongo info del etka para un golf de 2014 con motor 1.2 o 1.4 tsi (para otros motores o para el A3 no aparecen estas tapas, pero la toma de aire externa es la misma referencia en ambas marcas y creo que en todos los motores, solo cambia la pieza que la une con la caja del filtro, que hay 2 referencias dependiendo la ubicación de este). - La toma de aire externa (pieza 14) tiene 2 referencias en 2014: terminada en B para climas frios (PR-0Y3) y terminada en C para el resto de climas... pero en abril de 2015 ya se retiró la C y se sustituyó con la B, la misma para todas, como en los A3 - Las 2 tapas de las que hablamos (piezas 20 y 21) se montaban solo para la toma de aire con referencia -C (lo cual es curioso... yo me esperaba justo lo contrario, y por eso no me decido a hacerlo, porque no lo comprendo)

No no, eso es una entrada de aire hacia el intercooler, porque hay más presión en el conducto que en el vano. El filtro no chupa aire del vano. Otra cosa es que de esta manera se caliente un poco el aire que va por la derecha hacia el filtro de aire, que también es cierto

Ese aire que queremos tapar entraría justo hacia el intercooler. Si es refrigerado por agua no pasa nada, pero si es por aire no se yo si desvistes a un santo para vestir a otro...

Ok, pues que curioso. Te aseguro que el mio no lo hace. Incluso a veces me despistaba al salir de un semaforo en M y sube hasta zona roja y se mantiene un rato antes de subir marcha, como dándome una segunda oportunidad Eso si lo hace. No veo problema por cambiar en curva, y menos un cambio tan rápido. Si le vas apretando, parece que se corta más de hacerlo, aunque tb hay veces que cambia y no pasa nada, el coche no pierde agarre por eso ni nada... Por eso te lo explico, porque yo hice muchos kilómetros antes de cambiar el chip y de verdad que estuve bastante decepcionado Claro, eso ya por descontado, llevarlo con calma en D para el día a día es muy cómodo y sencillo, no creo que esto sea un tema de opinión. Pero tb es verdad que cuando le quieres apretar, la primera sensación es que decide demasiado por ti, y eso a mi me "ofendía" mucho, como conductor Y por lo que tengo hablado con otra gente, no somos los únicos a los que nos pasó

Pues si, y en 2019 ya era así también. En automático la diferencia puede ser que el diesel necesita el modelo de caja con discos en aceite Y dudo que por eso tmp, porque el 35 TFSI no paga impuesto de matriculación por bajas emisiones Como mucho será que al ser mecánica superior, lo consideren motor eléctrico

Claramente superior el tdi, si hasta hace regeneraciones

Creo que todos pasamos por lo mismo los primeros días/meses Al stronic hay que acostumbrarse, sobre todo los que venimos de manual, al principio se hace difícil por la falta de conexión que tu dices, sobre todo para llevarlo rápido. Es algo que o te gusta o lo odias, yo tb maldije el stronic por esas mismas cosas y algunas otras (hasta se puede leer en mi hilo) Al siguiente mes ya me gustaba algo más Y ahora no lo cambiaría por manual. El modo S mantiene un tiempo altas rpm si le cortas un poco de gas justo antes de llegar arriba, que al principio se hace de forma inconsciente. Esto sirve para mantenerlo alto de vueltas en alguna curva que no quieras que cambie. Hasta que te acostumbras, la sensación es la contraria, como tu comentas. Lo que si hace es exprimir hasta el tope a poco que pises, pero es que para eso está; en modo D se nota más que depende lo que pises, así lo exprime. El modo M a mi no me hace lo que comentas, me deja libertad en manual mientras no lo meta en la zona roja. Y si el motor cae de vueltas porque freno, también baja marcha, claro... perdona la pregunta pero ¿ibas en modo M de la palanca, o solo marcaba M en el FIS tras pulsar levas? Lo digo porque el primer caso debería ser permanente como te digo, pero en el segundo caso se pone manual solo de forma temporal y si le pisas vuelve al modo en que estabas. Se las puede llevar rápido, sino no se montarían en los R/S, lo que pasa es que se necesita tener tacto y acostumbrarse. En el fondo es un cambio manual normal, solo necesitas entender al ordenador para anticiparte, lo mismo que con el lag

¿cuantos mm. más dices que aun se le podía meter "sin sobresalir"? Si detrás llevaste 20 mm. con esas llantas, con las de ET32 irás aun 3 mm. más adentro. Y delante la aleta tiene solo unos 6 o 7 mm. menos que la trasera Osea que nada de radial. Separadores de 5 para atrás y a correr

Pues lo dicho, depende Para mi gusto le metería 5 y 10 En la ITV no creo que te pongan problemas, mucho menos por solo unos mm... pero no lo sé seguro, no lo saben ni ellos mismos

Depende Para sedan, hasta 5 mm delante y 10 detrás, no va a tocar. Metiendo 10 y 15 mm ya va a ras de aleta pero no debería haber problema. Si metes 15 y 20 ya empieza a ir "demasiado" por fuera de aleta. Para sportback restale 5 mm.

Entonces lo ves bien, porque la teoría es que entrará súper justo Los nuevos muelles serán más bajos pero también más duros Veo que ya estás decidido pero te dejo unos datos: - En mi sedan llevo llantas 18" x 7,5J - ET51. Estas separan del buje 44.25mm ((7.5*25.4)/2 - 51) y con separadores de 15mm son casi 60mm. Desde el aluminio de la llanta hasta la chapa de la aleta, me quedan algo más de 5 mm de margen, por eso decía ayer que hasta 65mm seguro que no toca, y tal vez hasta 70 no hay problema. - Las llantas de origen para sedan deberían ser 18" x 8J - ET46 (separan 55.6mm) o 19" x 8J - ET49 (52.6 mm). La gente mete sin problema separadores de 12 mm. (casi 65/68 mm) o hasta 16 mm. en las de 19" como tu comentas (casi 69 mm) - Esas llantas 19" x 8J - ET32 separarán 69,6 mm... no creo que por 1 mm vayas a tener problema, pero ya contarás * Me refiero al borde de la llanta, el aluminio. La goma si podría rozar un poco si el coche se empanza mucho, aunque yo lo medí en el mio y el cárter no está mucho más lejos del suelo que la goma de la aleta Y el ancho de la goma también afecta, p.ej. con 225 ganarías 5 mm respecto a una 235 * Todo esto para eje delantero. Al eje trasero se le puede añadir otros 5 mm o algo más.

Gracias Me parece metálico, pero no lo tuve en la mano todavía. Tampoco lo vería un problema. Ya que estamos pongo referencia para tu consulta original - Para los 1.0, 1.2, 1.4 y 1.5 TFSI son de los clásicos, completos con carcasa, de los que se roscan al cárter > 04E 115 561 H - Para los TDI es un elemento de tipo cartucho, para meter en el portafiltro, como el que enseñó rollover: 03N 115 562 B - Para los 2.0TFSI también es de cartucho: en algunas páginas indica la misma referencia que los TDI y en otras 06L 115 562 B

La confusión es que la pieza del primer post es la n°21. Esa pieza taparía el agujero por donde sale aire hacia el motor y así llevaría más aire hacia el filtro. Y menos hacia el intercooler, claro. La pieza 20 podría servir para tapar el agujero que haces en tu brico y volver a dejarlo oem Por otro lado, que es lo que yo estoy buscando, la pieza 14 se supone que ya viene abierta por el lado del piloto. Comprando esa se puede hacer tu brico dejando la original sin tocar. Creo Edito: mi duda es si mi pieza 13, que no es igual q la de la imagen, encajaría en la pieza 14 de ese 1.4

Es un sedán. En el sportback no entrarían. Del buje a la aleta hay unos 65 mm. que es poco menos que lo que separa esa llanta 8j con et32... Separadores fijo que no necesita Que no toca ok, que no sobresalga tengo dudas...

Perdona tu No se leer

Creo que de origen llevan aceite Castrol Depende cual lleve tu motor, te pongo las referencias que salen en etka para garrafas de 5 litros: 5W30 longlife: G052195M4 0W30 longlife: G052545M4 > GS55545M4 5W40: G052167M4 > G052502M4 (gasolina) ó G052505M4 (diesel; retirado en 2020, sin repuesto) 0W20: G052577M4