debian

hace 5 horas, debian dijo:

Si alguien tiene dudas en este punto, que haga una foto y la suba para que alguien que sepa lo ayude. O que se guíe por la siguiente imagen: la de arriba es multibrazo/multilink (independiente) y la de abajo es la semi-rígida/beam-axle (eje de torsión, algunas veces llamado de brazos tirados, puente en H, etc.):

 

No me había fijado bien en esa imagen !!  Esa suspensión multilink de la imagen NO es exactamente igual a la que montan nuestros A3, aunque sí bastante parecida. Nuestros amortiguadores se unen al brazo inferior, no al cubo de rueda como se ve en la imagen, y además van montados totalmente en vertical sin inclinación, por no hablar de que van invertidos... en fin, quien tiene boca se equivoca

Y ya está, ya lo dejo por hoy

hace 40 minutos, Freakish dijo:

Mil gracias por la aclaración. Aunque lo miré en español, la doto la había hecho  antes, no me quedaba claro eso del peso, pensaba que tenía que ser el mismo. El eje trasero es multilink, no?

 

 

Sin duda lo es Ya tienes tu referencia

hace 5 horas, debian dijo:

Si alguien tiene dudas en este punto, que haga una foto y la suba para que alguien que sepa lo ayude. O que se guíe por la siguiente imagen: la de arriba es multibrazo/multilink (independiente) y la de abajo es la semi-rígida/beam-axle (eje de torsión, algunas veces llamado de brazos tirados, puente en H, etc.):

 

Añado fotos y explicaciones para diferenciar ambos tipos de suspensión trasera:

- MULTIBRAZO / MULTILINK:

Como se ve en las fotos, el brazo de suspensión inferior (el que se ve en primer plano) se une al cubo de la rueda por un extremo y por el otro extremo al chasis en el centro del coche, donde pivota cuando el muelle se comprime. Tanto el amortiguador como el muelle y estabilizadora van montados en la misma linea (transversal al coche; paralela al eje). Se considera una suspensión independiente porque ambas ruedas están unidos SOLO por la barra estabilizadora.

En esta foto se puede ver a la izquierda el amortiguador (cerca del neumático; tiene una pegatina con el nº 131), a su derecha está el muelle, luego la estabilizadora (fijada, mediante bieleta, al tornillo pequeño que se ve en el centro) y por último la fijación al chasis (cerca de la pegatina con código QR que se ve por debajo del silencioso de escape)

En esta otra foto se ve el brazo de la rueda derecha, con el tornillo del amortiguador ya quitado. También se puede ver que el cubo de la rueda va unido a otro brazo transversal superior (el tornillo de 18 que se ve a la derecha). Y a mayores de estos 2, tiene otros brazos que no se ven en la foto (y por eso se llama multibrazo jeje, no recuerdo si son 4 o 5 en total), uno de ellos longitudinal:

- SEMI-RÍGIDA / BEAM-AXLE:

En este caso es un sistema más sencillo que tiene 1 solo brazo, que además va en sentido longitudinal al coche (transversal/perpendicular al "eje"). Se puede ver en las fotos que, por detrás de donde apoya el muelle, hace un ángulo de 90º: la parte que va hacia la rueda es el brazo de suspensión y el resto es un travesaño/eje que une ambas ruedas (por eso no se considera independiente) y además CREO que se torsiona para hacer la función de estabilizadora.

Este sistema no lo conozco mucho, asi que me ahorro los detalles, pero se puede ver claro que es muy diferente al multibrazo, no solo por la falta de brazos jeje sino que pivota en el sentido de la marcha (por eso a veces se le llama "de ruedas tiradas") y además la misma pieza incluye tanto el brazo de suspensión como el eje de torsión (y por su forma se puede llamar tb "puente en H")

Creo que me vine un poco arriba y expliqué de más, pero ahí queda

Alguien puede añadir en el primer post a los nuevos compañeros del club ARA ??

hace 13 horas, Freakish dijo:

Por aclarar un poco este tema, con la info en español:

OJO!!

* Info para tu caso concreto. Si alguien busca info para otro motor o para un 3 puertas, que lo confirme para su modelo concreto o pregunte.

* NO válida para motores de más de 135kW/180CV, aunque por casualidad coincidiesen los datos de pesos, etc.

- Donde pone "altura chasis aprox:" se refiere a lo que bajará respecto a la suspensión estándar (habría que restarle 15 si tenemos la deportiva y 25 si tenemos la sline)... pero la referencia que indica 20 y 15 mm. creo que se refiere respecto a la susp. deportiva (es la que yo tenía de serie y me bajó algo más de 25 y 20 mm... si le hago caso a los datos, hubiera bajado 5 mm. escasos)... en resumen, supongo que todos los kits deberían bajar lo mismo aprox: entre 30 y 35 mm.

- Lo que indique en "carga ED hasta:" debe ser igual o superior al que conste en tu ficha técnica, en el apartado F.1.1 el primer valor, el de eje delantero (965kg. en tu caso)

- Lo que indique en "carga ET hasta:" debe ser igual o superior al que conste en tu ficha técnica en el apartado F.1.1 el segundo valor, el de eje trasero (940kg. en tu caso)

- Donde pone "Eje:", cada referencia indica el modelo de suspensión trasera para el que es válido cada kit, por eso te dije que ya solo te queda confirmar ese dato... si montas multilink, es la referencia *05-22; y si montas eje semi-rígido, la *08-22

Si alguien tiene dudas en este punto, que haga una foto y la suba para que alguien que sepa lo ayude. O que se guíe por la siguiente imagen: la de arriba es multibrazo/multilink (independiente) y la de abajo es la semi-rígida/beam-axle (eje de torsión, algunas veces llamado de brazos tirados, puente en H, etc.):

Como curiosidad, para quien le interese:

- Ambos kit en esa lista llevan los mismos muelles delanteros: 11-15-021-01-VA

- Cada kit se diferencia en los muelles traseros: 11-15-021-05-HA para multilink / 7907002 para semi-rígido

- Si tuvieses p.ej. el motor 2.0tdi, los muelles delanteros serían otros para mayor peso: 11-15-021-02-VA, pero los traseros serían los mismos que correspondan a tu susp. trasera... por eso tenemos estos 4 kits, con las diferentes combinaciones de muelles del/tras:

Y ya que estamos en el hilo adecuado, añado info de los muelles individuales, por si le interesa a alguien.

- Eje delantero. Primera y segunda columna son los muelles incluidos en los kits de los que estamos hablando (lineales), los primeros para menos de 985kg. y los segundos creo que eran hasta 1075kg... y la tercera columna son los muelles para motores de más de 135kw (progresivos):

- Eje trasero. Primera imagen los muelles para multilink. Segunda imagen, los de eje semi-rígido:

Nota: toda esta info se puede descargar de la web eibach, entrando a la ficha de cada kit

hace 18 minutos, Freakish dijo:

Estoy un poco perdido con el tema. He cogido la documentación de coche, pero no me acaloró con los pesos por eje. ¿Es el punto F.1.1? (965/940) Si es así no encuentro la referencia para esos pesos.

Si lo cambias a español igual te ayuda

El sistema ya te propone las referencias para eje delantero hasta 985kg... el tuyo 965kg max. así que correcto

Descartando los rojos, que esos son otro modelo, te quedan 2 referencias, tienes que saber qué tipo de suspensión trasera tienes: multibrazo/multilink (mehrlenkerachse??) o semirigida/beam-axle (verbundlenkerachse?? o al revés?? jaja)... pasa foto y te ayudamos por detrás de la rueda trasera se ve fácil

hace 1 hora, Freakish dijo:

La referencia sería el E10-15-021... no?

 

 

Sí, las prokit empiezan por E10. Porque las que empiezan por E20, de color rojo, son los sportline.

No hagas caso de la cantidad de bajada que indican, porque ambos kit bajarán lo mismo aprox. Delante fíjate en el peso máximo del eje delantero, en ficha tecnica. Detrás en el tipo de suspensión trasera, multibrazo (multilink) o semirigida (Beam axle)

hace 1 hora, Freakish dijo:

Lo mismo delante que detrás, no?

Un poco más en la delantera

hace 14 horas, RoDiK dijo:

Por ahora se queda así @debian. Si tal separadores pero no lo veo. Más adelante quizás. Estoy muy contento con el confort que tengo ahora mismo. 

Tu llevas la suspensión sline verdad ?? Unos separadores no muy anchos le sentarían muy bien pero yo esperaría a cambiar todo junto... cuando te decidas, que sabes que va a pasar 

La oferta sigue en pie si necesitas ayuda o herramienta jeje

hace 11 minutos, RoDiK dijo:

Solo hay una posibilidad pájaro

ok, pues si necesitas ayuda avisa que estamos cerca

hace 10 horas, RoDiK dijo:

Con separadores y bajadita como uno azul que me se quedarian mejor. XDD

Eso tiene 2 posibles soluciones...

hace 3 horas, Alemartem dijo:

Buenas @debian, efectivamente me falla la memoria. Estuve estudiando las dos marcas, tanto DTE SYSTEMS como RACECHIP. Al final me decante por el DTE. Se llama Power Control X.

La version basica no se como será de buena. Creo que la diferencia es en la cantidad de parametros que son capaces de leer y de actuar. En el grande, actua sobre 3 sensores ( Turbo, escapes e inyección. Creo que los otros solo actuan sobre inyección, o sobre inyeccion y turbo, pero no sobre los 3. Por eso la potencia nunca sube tanto, el coche no termina de ir tan fino y en muchos te consume bastante mas. Yo te recomiendo que si realmente puedes estar interesado, gastate un poco mas y pon el bueno. Yo tengo relacion con ellos y puedo sacar algo de precio.

Gracias

hace 37 minutos, Rafa7 dijo:

Pues mira que te digo..... que opinas si en vez de plata o negro las carcasas fuesen en color antracita metalizado?

+1

en el color de las llantas

hace 7 minutos, RoDiK dijo:

las llantas sin duda. te lo digo yo que las veo todos los dias. XDDD

Pues sí, para qué nos vamos a engañar

En 9/2/2020 a las 16:59, WILL HUNTING dijo:

no os parece mas bajo que los eibach de @Torvic y @debian?

Pues a mi en la foto me parecía que va un poco más alto, pero será por no llevar separadores, porque si le bajó 25mm va igual que nosotros

En 10/2/2020 a las 11:30, Alemartem dijo:

El chip es un tema espinoso, y por eso no he querido darle bombo hasta tenerlo bien probado. Y ya llevo más de 1 año con él.

Este chip no deja de ser una centralita paralela con una programación específica para mi modelo y que envía información a los sensores del turbo, inyección y gases. (mismos datos que se modifican al hacer una repro)

Tiene ventajas y desventajas, como todo:

Ventajas:

- Se conecta y funciona. Es fácil de conectar y fácil de desconectar. Lo puede hacer uno mismo.

- No deja rastro alguno en la centralita de fábrica, pues esta sigue haciendo su función de manera normal. Esto permite, quitar el chip y el coche esta de fábrica. Se mantiene la garantía.

- Es reprogramable, por lo que si cambias de coche, compras tus cables nuevos para poder conectarlo a tu coche nuevo (+-50€) y ya tienes tu coche nuevo subido de potencia. En el caso de las repro, pierdes el dinero de la repro al vender el coche.

- En mi caso, el chip lo conectas al móvil. Y a través de una App el fabricante tiene acceso. Con esto, se cargan actualizaciones del software, o incluso, si llevas algún extra adicional como downpipe, admisión, etc, pueden hacerte una programación aposta para tu coche.

- En mi caso, puedes ajustar los mapas del motor al instante por si quieres un modo ECO, CONFORT, o SPORT. Y las diferencias se notan mucho.

Inconvenientes:

- Puede resultar caro la primera vez. (aunque luego a la larga puede resultar barato dependiendo de las veces que cambies)

- Estigma de que es una m**** y no funciona para nada. (gente de aquí lo han probado y saben que funciona y bien, además en mi caso, DTE, prueba en banco todo lo que saca y te lo certifican)

- Las repros se hacen en tu coche, para tu coche (algunas, otras generalistas como REVO ya tienen los mapas preconfigurados)

- Hay una aparato y cables rondando por el vano motor, que aunque van fijos, se ven y cantan un poco.

 

Espero haber resuelto algunas dudas, e insisto, estoy encantado con mi chip.

Gracias, te iba a preguntar sobre esto mismo porque hace tiempo estoy dudando si meterle chip

Dices que tienes la DTE GTS black y buscando veo que DTE no ofrece ese modelo, pero la marca RaceChip sí tiene un modelo GTS black... fue un error de memoria o hay algo que debamos saber ??

Dices que es caro, pero la versión básica cuesta menos de 200€ ¿qué opinión tienes de ella? ¿crees que funcionan igual y que la diferencia solo sea que tu versión tiene más mapas, conexion app, etc.? ¿o serán cosas diferentes?

Pregunto esto por otra de las cosas que dices, la mala fama que tienen estos chips. Antiguamente lo único que hacían era engañar a la centralita para forzarla a inyectar más, y tengo la duda de si la versión básica será como estas antiguas y la versión GTS funcione "diferente"... que una es mejor que la otra se supone, pero de momento para mi la subida de potencia de la básica me es suficiente para probar, si es verdad que estas nuevas funcionan mejor

En 10/2/2020 a las 12:32, Torvic dijo:

Gracias chavales, a veces valoro volver a las carcasas negas

A mi me gusta como lo tienes con carcasas plata para hacer contraste

En 10/2/2020 a las 20:58, RoDiK dijo:

Venga que esto lo tengo super abandonado.

Tema mecanica, pues tocó cambiar una sonda lambda. La he pillado en recambios siendo la misma que en concesionario. Bosh y misma referencia y con una diferencia de 130+iva en recambios a 190+iva en conce.

aprobechando que habia que salir de casa y hacia un dia decente para fotos ya hice la del concurso y de paso esta, para actualizar un poco.

 

No se si me gustan más las fotos o esas llantas

hace 31 minutos, XarlyAtA3 dijo:

Lo que si que noto cuando se para del todo con D puesta es que baja de revoluciones de 1000 a 900 aprox, me imagino que te referirás a esto, y es por eso que no debo estar cambiando de la N a la D cada vez que paro. 

No se qué motor llevas. El mio 1.5tfsi tiene el ralentí por debajo de 800rpm. Lo que dices de caer un poco de vueltas creo que te refieres a cuando el motor comprende que vas a parar del todo y entonces corta de todo la inyección, bajando a ralentí (que no creo en ningún motor sean 1000rpm)

edito: el motor obviamente no corta del todo la inyección, sino se pararía me expliqué fatal... pero creo que se entiende igual ¿?

Lo que dije ayer era otra cosa y solo como dato para justificar el porqué creo que se pone en N, pero no se si la voy a liar más, y no era lo que preguntaste, pero ya que estamos me explico: (solo pasa algunas veces, pocas) al parar el coche notarás que pega una subida a digamos +/-1200rpm y al momento baja a ralentí. Esto supongo (no tengo info técnica) pasa porque, mientras vas frenando, el motor quiere mantener un mínimo de inyección por si vuelves a acelerar, pero una vez que "se da cuenta" de que vas a parar de todo, desacopla engranajes (osea, se pone en neutro) mientras el motor aun no cortó del todo, por eso se da esa pequeña subida de vueltas.... o también podría ser que lo que está haciendo la caja sea pisar embrague y mantenerlo pisado hasta que aceleras, lo dudo pero podría ser, el efecto sería el mismo

hace 31 minutos, XarlyAtA3 dijo:

Con tu último párrafo entiendo que te refieres a que este doble embrague ya se desacopla la caja del motor / embrague Y no haría falta lo de ponerlo en N al parar y D al comenzar la marcha, no?

Exacto, pero no es algo propio de este embrague... todas las cajas desacoplan cuando paras, pero en las de embrague hidráulico hay la creencia de que puede quedar un pequeño arrastre por su forma de funcionar... pero mejor no entro en más detalle porque no es el hilo adecuado

Lo que quise decir es que la stronic, aunque es automática, se parece más a un cambio manual tradicional que a una caja automática de embrague hidráulico... es como si tuvieras 2 cajas manuales, con 2 embragues, 2 ejes primarios, etc. y un mecanismo que engrana automáticamente, comandado por software

Ni es el hilo adecuado para hablar de esto, ni estoy seguro de lo que digo (mal por mi), ni era lo que preguntaste al principio, así que estoy metiendo bastante la pata... pero no quería dejar sin contestar

hace 2 horas, Freakish dijo:

Gracias

En 6/2/2020 a las 16:33, Freakish dijo:

Estoy buscando y en cada web dice que baja una cosa

Se me había pasado esto. Nos pasó lo mismo a nosotros y fue lo que más lata nos dio, conseguir que alguien nos confirmara. En eibach y varias webs dicen que baja 20/15 y en otras dicen que 30/30... el caso es que al final, tanto torvic como yo, bajamos algo más de 20 mm respecto a la deportiva, que es algo más de lo anunciado.

hace 12 minutos, Torvic dijo:

Eso es y mirar 10 veces la referencia

Eso como mínimo

Me las se de memoria ya !!

En 7/2/2020 a las 0:24, XarlyAtA3 dijo:

Ok perfecto, en mi anterior A3 tb automático pensaba que al estar parado con la D puesta a la larga se podia dañar elementos mecánicos como caja de cambios, embrague, motor...etc. y es una mania que tengo.
Pero si me confirmáis que no hace falta mejor para mi y mas cómodo!!! 
muchas gracias!

La propia caja desacopla la marcha cuando el coche se para, por eso no es necesario usar el neutro para esto. Algunas veces justo en ese momento notarás una pequeña subida de revoluciones antes de ponerse al ralentí

En cambios automáticos de embrague hidráulico puede haber un ligero empuje/arrastre incluso mientras está desembragado, por eso se dice que si te mantienes en D puede provocar los desgastes que comentas. El stronic es un cambio de doble embrague, pero son de los convencionales de disco como los de cambio manual.

El retardo de la stronic no es lo mismo que el de acelerador, que es lo que se preguntaba en el primer post

El retardo del acelerador es un coñazo la verdad. Seguramente está relacionado con pasar emisiones, consumos o lo que sea. Como es un retardo "artificial" por electrónica, se puede solucionar electrónicamente en el propio pedal. Lo mismo que el retardo de la stronic, también se puede reprogramar para reducirlo. A mi me gustaría quitar el del acelerador porque no le veo sentido como conductor aun que ya me haya acostumbrado, pero en la caja me parece lógico que se haga de esa forma, aunque no es perfecta tampoco.

Tampoco es lo mismo lo que pasa en modo E... eso no es un retardo, solo es que cambia de mapa tanto el motor como la caja, por eso se pierde potencia y te hace menos cambios de marcha, sobre todo desaparecen las reducciones aunque le pises fuerte. Me parece lo normal en un modo que se pone a propósito para reducir consumo ¿?

hace 1 hora, Kennedy dijo:

O sea que aprietas a fondo y durante un segundo no ocurre nada. Eso es muy desconcertante.

Prueba a anticiparte bajando marcha manualmente, verás que ese retardo desaparece del todo (te quedan el de la turbo y tal, como en cualquier motor con turbo en mayor o menor medida). La caja lo que está haciendo, antes de bajar marcha, es esperar un tiempo para confirmar si quieres darle candela o solo pretendías un pequeño empujón... por eso puedes "quitarle las dudas" bajando tu mismo de marchas Si lo llevas alto de vueltas, el retardo de la caja también desaparece y el tacto es mucho mejor.

También si le das un pisotón rápido y luego levantas el pie, no hace lo mismo en modo D que en modo S... en D se queda dudando medio segundo y luego baja marchas y acelera, que es lo que tu comentas; pero en modo S, te revoluciona el motor hasta 3500rpm y mantiene ese régimen durante un segundo... la altertnativa a esto es pasarte a M antes de acelerar y volver a D o S antes de que le toque cambiar de marcha (aunque a mi me da la sensación de que acelara más rápido de la primera forma, aun incluyendo el retardo del cambio)

Yo mismo estaba bastante desconcertado al principio, tuve las mismas dudas, pero ahora que conozco el motor ya puedo conducirlo como cualquier otro

hace 15 minutos, Kennedy dijo:

 

No tiene que ver mecánicamente hablando, pero si al lag le añades la falta de tirón la sensación es criminal. 

 

Con potencia tienes el mismo lag pero al menos después te pega al asiento y de alguna forma compensas el desastre. 

 

Cuánto pesa el sedan en vacío 

Mezclas churras con merinas...

Unos 1300kg, depende motor. Y no hay tanta diferencia con los 3p o 5p como parece que crees

hace 14 minutos, Kennedy dijo:

 

En el peso

Y qué tiene que ver el peso con el lag??

hace 13 minutos, Kennedy dijo:

 

Venga ya. El mio pesa más de 1400 y es hatchback 3p.

Vaya, pues menos mal que no es sedan

Qué tendrá que ver el lag con la potencia !??

1500kg son con piloto, copiloto y tanque lleno jeje

Y en qué afecta lo de tener un maletero bonito y por fuera del coche ??

Me pasó lo mismo al principio pero en un par de semanas se le pilla el punto. Aun asi, me gustaria quitar ese lag, es posible con aparatos como pedalbox, pero no me molesta tanto para pagar lo que cuestan

En revoluciones altas no hay ese lag, por eso en dynamic mejora un poco. Al salir de parado o querer acelerar para entrar en una rotonda o casos asi, siempre vas a notar ese pequeño retardo, que se compensa anticipandose cuando te acostumbras.

hace 10 minutos, porsche_q2 dijo:

Al poner en dynamic la caja se pone en sport directamente?

Sí. O tb al darle hacia atras a la palanca, cambias entre S y D, independiente del modo drive select

hace 11 minutos, porsche_q2 dijo:

la probe en la D y en manual tambien hasta 6500 que te obliga a cortar

Pues en manual mejora bastante (el retardo) diría yo

hace 6 minutos, turkoA3 dijo:

Compraos un a4!!  

Ya tenemos A4 XS... me gusta más que el monovolumen A1 XL

hace 6 minutos, turkoA3 dijo:

@Torvic estas ya huelen ahi puestas... es mejor que cambies para airear.... no ves que ya las tienes muy vistas??

+1000