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y ya podemos desenmascarar. aquí la pintura de la junta brilla por el uso del flash pero al natural el acabado convence muchísimo...

una vez seco, cortamos lo que sobra:

dirigir el aire que mueve el altavoz ayuda mucho a tener una pegada contundente y redonda, por no haber obstáculos, aunque de todas formas un altavoz de ésta potencia agradece cortar la espuma del panel justo detrás. para éste fin fabricamos un tronco de cono de fibra de vidrio y resina de poliéster:

enmascaramos y aplicamos masilla de poliéster. esta zona la pintaremos luego con una mezcla de grises acrílicos obtenida con pintura de modelismo, como es la zona más baja del panel da el pego al no quedar a la vista un vez montado.

por detrás hay tornillos para agarrar la pieza, claro...

en madera de densidad media, muy recomendada por su frecuencia de resonancia y bajo coste, fabricamos una pieza a medida para dar al altavoz una inclinación adecuada:

ya vienen tapizadas en polipiel gris.

nos armamos de valor y empezamos haciendo hueco para el altavoz.

un medio-grave no da la misma sensación en 13 cm que en 17 cm. esta parte es muy importante. la firma phonocar fabrica unas guanteras específicas para nuestro modelo, gracias a las cuales la adaptación no exige tapizar todo el panel, cosa a la que yo me resistía por tenerlo con la opción de piel natural de fábrica.

aunque quedan muy bien, las vamos a orientar para conseguir una respuesta óptima.

aquí presentadas tal cual sobre el panel:

para conseguir lo que acabais de ver, ni me acuerdo de la cantidad de horas que me pasé así:

en el panel derecho la integración fué más difícil... aunque haya menos sitio la ventilación activa de la steg ayudará a mover el aire. he modificado el poliuretano de relleno, que sigue encajado en su sitio, y he dejado el acceso justo para los controles de ganancia en los dos amplis.

todo conectado, y también todo oculto:

aquí todo conectado, y todo oculto.

tras el cinturón de seguridad colocamos el distribuidor. por supuesto todo el cableado es libre de oxígeno.

un poco más abajo enganchamos el circuito del relé.

en la aleta trasera izquierda integramos el amplificador dedicado al subgrave, con copopren pegado a presión pero dejando libres los disipadores. como hemos quitado los coaxiales traseros las rejillas de 17 cm ayudarán a la ventilación, esto ya ha sido un éxito tras un año sonando sin activarse la protección térmica con la que cuentan los amplificadores.

todo el cableado de altavoces tiene en puntos clave conectores fast-on para un acceso rápido y cómodo si surgiese alguna necesidad de desmontar, para revisar o cualquier otra causa.

los cables para los medio-graves, a pesar de su tamaño pasan perfectamente por el pasamuros de la casa hacia las puertas:

se me enfría la cena... 15 min y luego viene lo bueno...

al relé hay que añadirle en paralelo un condensador (he elegido uno de 2 mF) para que el rebote accidental del resorte interior no influya sobre la electrónica interior de los amplificadores. aquí una foto del montaje previo de ese minicircuito, gracias a los conectores fast-on del relé luego sólo será bajar al coche y enchufar:

ésto es un relé de automoción de 40 A. lo vamos a usar para que no se sobrecargue el remoto de la fuente, de esa forma la fuente envia la señal de encendido remoto al relé, que abre la corriente para hacer llegar la señal de encendido remoto a los tres amplificadores, que podrían ser demasiados para el remoto pensado en la fuente.

y en el borne un ojal de aluminio nos hará el papel perfectamente...

con un tubo entero (para asegurar) de gel de contacto, haciendo tetones en los agujeros, pegamos el portafusibles general al soporte abatible del distribuidor de la casa, así no habrá que tocar nada llegado el día de cambiar batería, y es muy importante que éste fusible quede muy cerca del borne para proteger todo el cable. luego ponemos un par de bridas al cable a lo largo de su recorrido por el vano motor, y listo.

y de dentro a afuera, el cable se desliza sin problemas al vano motor. antes de pasarlo lo enfundamos en una funda muy apreciada en car-audio que llaman "piel de serpiente" para la protección perfecta del cable.

por encima de los pedales, casi en la caña de la dirección, encontramos un pasamuros que nos viene perfecto...

hay que desmontar toda la carcasa inferior bajo el volante, empezando por la tapa de fusibles de accesorios del coche, hasta que nos encontremos con el distribuidor interno, que también hay que respetar:

para evitar los parásitos se recomienda pasar por una estribera todo el cable de corriente y remoto, y por la otra todo el de altavoces y rca.

vamos a pasar el cable general a batería. nos han dicho en el concesionario que éste ditribuidor no se toca, lo que no nos permite usar un borne con portafusibles integrado por el volumen que ocupa:

finalizada la insonorización, pasamos al cableado. el de mayor calidad que conozco es de la firma evus, el de corriente general es de 21 mm2 que va a un distribuidor de donde salen uno de 16mm2 y dos de 10 mm2 para los amplificadores, que toman la masa de los anclajes traseros de los cinturones de seguridad.

el cable de altavoces es de 2x5 mm2 salvo el de agudos que es de 2x3 mm2. el cable de previos es artesanal de conector roscado, a excepción del dedicado a subgraves, que es apantallado también de la marca evus.

el fusible general en bateria es AFC de 80 A y los tres del distribuidor, de 40, 30 y 30 A, ya que son etapas muy eficientes. hasta la fecha no ha sido necesaria una batería de gel, la tudor de la casa responde a la perfección.

éste es el esquema general:

como tengo techo solar no es prudente añadir material en el techo por cuidar el mecanismo.

y con los retales de dynamat extreme y plata impact cubrimos las aletas traseras. aquí no podemos añadir espuma anecoica por un motivo muy especial... en unos pocos mensajes lo vereis.