Victordatos

Entendido. Gracias por la aclaración

Perdonar mi ignorancia. Si cambias a un coche el disco de freno más grande, pero mantienes pinzas y las mismas pastillas, no frenaría exactamente lo mismo que con el disco más pequeño teniendo en cuenta que la superficie de frenado que proporcionan las pastillas es la misma??

Y por sumar algo a la conversación, decir que los motores modernos ya arrancan unas décimas más revolucionado en frío, por el starter automático, e imagino que será lo suficiente para lubricar bien el motor sin necesidad de iniciar la marcha, y poder esperar ese par de minutos

Hola Moncho. Cuando digo unos minutos a relanti me refiero a dos o tres minutos. Es de sentido común, saber que tras estar un vehículo parado toda una noche y más con temperaturas bajas, todo el aceite está en el cárter y el motor sin una gota del mismo, y eso sin contar que el aceite frío aumenta su espesor. Desconozco si es mejor iniciar la marcha al instante como indicas, o esperar un minuto a que recircule el aceite aunque sea a bajas revoluciones, pero yo creo que el ejemplo de la mercedes vito nuevecita que gripo el motor tras acelerar sin miedo tras arrancar en frío con un hielo importante nos dice bastante. Probablemente hubiera gripado igual por tener un problema distinto, pero no sé porque me inclino a pensar, que si arrancas en frío y esperas unos minutos a que recircule el aceite antes de iniciar la marcha, el motor sufre menos. Soy consciente de que puedo estar en un error.

Independientemente de los Problemas de cada coche, es muy recomendable y más ahora con temperaturas más bajas, el dejar los coches a relanti unos minutos para que el aceite tanto de motor como de caja de cambios recircule y lubrique las partes. Yo personalmente he visto reventar una mercedes vito por arrancarla en frío con un hielo de tres pares......y gripar el motor a los 300 MTRS. Perdonar que me desvie del tema. Las multitronic también dan esos problemas por aceite inadecuado o nivel incorrecto

Pues acabo de entrar en revenol shop y el 0-30w RSP está en 74-75€ Y creo que es el mismo precio de semanas atrás.

Yo tengo uno dándome fallo. No me desagradan los dinámicos, pero y para tema ITV??

Os cuento mi caso. Cuando yo compré mi coche hace casi dos años, al probarlo no me di cuenta, pero al traerlo ha mi pueblo paramos a comer, y en las maniobras del aparcamiento la dirección hacia un ckack a derechas e izquierdas que me preocupo. Tras leer por aquí vi el nivel de dirección algo bajo y rellene hasta la marca en frío (muy poca cantidad de líquido de dirección) y hasta ahí el problema que desapareció. Llama mucho la atención que unos pocos ml de líquido quiten un clac tan molesto como hacía.

Imagino que el problema será otro más serio, pero había casos en otras marcas de coches, Con consumos de aceite exagerado y el problema es que no llevaba el aceite recomendado. Cuando se les puso su aceite, el consumo desapareció.

No entiendo!! No le veo sentido a comprar el sensor aparte. Si compras pastillas compatibles con tu modelo, por defecto vienen con el sensor

Forum, de que año es tu coche??

Tineo, con tu permiso me desvío un poco del tema. Yo creo que la denominación expuesto aftermarket no es apropiado para el caso que expones. Me explico: tu problema no es que el repuesto sea aftermarket, si no que es chino, con la calidad que ello conlleva. Si fuera por ejemplo valeo, seguramente tendría la suficiente calidad aún sin ser Audi. Perdonar que me e desvíe del tema, pero así me ha venido a la cabeza

Pues sin ir más lejos Tineo en los dos bricos del foro, por ejemplo. En tu comentario dices la frase clave de mi problema. " Es la única forma de equilibrar los dos sectores de la correa". Ese es precisamente del problema que hablo, y que al tensar tensor con rodillos apretados, la tensión de la correa es desproporcionada a un lado. Ya puestos y si me lo permites te hago una consulta. Crees que si calo el árbol de levas, que puedo hacerlo con todo montado, y aflojó tornillos de rodillo y tenso el tensor en su marca, y por último tenso y apretó rodillos, pueda perder sincronización???

Tineo, el tensor está descartado porque probé con el anterior, y con el nuevo Bosch y con ambos suena el zumbido. Cuando digo zumbido, es porque no suena en absoluto a chirrido de rodamiento. La bomba de agua también es nueva y no creo que el ruido provenga de ella. Como digo no soy experto, pero lo hablé con un mecánico y dice lo mismo que yo, y que para poner una correa de distribución nueva, hay que aflojar los rodillos. No entiendo porque aquí en el foro se desaconseja aflojar dichos rodillos estando todo calado. En todos los videos que he visto se aflojan.

Si. Por??

Ahora que tengo un hueco, quería compartir mi experiencia con el cambio de distribución de mi coche. Ahora tiene unos 172.000 km y aunque tampoco es demasiado, ya tenía comprado el kit hacia unos meses, y de no ser porque me accidente, la hubiera cambiando antes. Decir, que no soy mecánico, pero me gusta enredar, y me decido con muchas cosas, aunque para los que no somos profesionales, ya es buena faena. En el foro, hay varios bricos de cambio de distribución, y gracias a ellos y algunos vídeos de internet, logré mi fin, aunque cabe resaltar, que según mi opinión tras ponerme con esto si lo hiciera de nuevo, lo haría de otra manera. Para quitar el parachoques delantero, opte por quitar los faros que es más fácil de lo que parece quitando cuatro tornillos, y así poder llegar al tornillo más complicado del parachoques que normalmente se accede a través del hueco entre las ruedas delanteras y el parachoques, aunque al final me tocó hacer ajuste básico a los faros. Todo lo demás, para poner el morro del coche en posición de servicio, es tal cual los bricos del foro. Una vez accedido a la distribución quitando las tres tapas de la misma, procedí a calar cigüeñal, árbol de levas, y bomba de alta de combustible como también se indica en los bricos. Resulta difícil encontrar la marca del cigüeñal para un correcto calado, pero con paciencia y buena luz se encuentra. A continuación pase a quitar correa, rodillos, tensor, bomba de agua, etc, y hasta ahí todo bien....... Al poner la nueva correa de distribución, yo no seguí los consejos de colocación, colocando antes árbol de levas, bomba de alta, y por último cigüeñal, y así se me dio relativamente bien. Tampoco afloje como se indica en este foro, los rodillos del árbol de levas, y de bomba de alta para poner la correa. Y AHI EMPIEZA MI ERROR!! una vez cambiados todos los elementos y la correa, y tensado el tensor en su marca, pase a girar dos vueltas completas de cigüeñal (una de árbol de levas) para asegurar un correcto sincronismo del motor, y que el tensor seguía en su marca y así fue, por lo que me dispuse a montar todo de nuevo en sentido inverso. Ahora viene lo bueno..... Al arrancar el coche, arrancó perfecto, y de hecho va perfecto por lo menos de momento, pero en relanti se oía como un zumbido (uuuuuuuuuu) por decirlo de alguna manera como a roce de la correa con alguna tapa o algo similar que curiosamente solo se oía en relanti. Por más que mire, y por más que observé, o hasta incluso por más que lo pregunté por aquí, no encontraba de donde provenía ese ruido, y sinceramente me tenía de los nervios y también preocupado por el funcionamiento de la distribución. Curiosamente también se manchaba el rodillo superior un poquito con el negro de la correa. ??????????!!!!!!!!!! A fuerza de investigar, encontré unos vídeos así como unos comentarios en otros foros de ruidos similares tras cambiar distribución donde en todos los casos, el zumbido se debía a un sobretensado excesivo de la correa, que aparte del ruido, también coincide con el manchado del rodillo. Como puede ser eso sí el tensor está en su marca?????? Sencillo, en dos o tres vídeos visualizados a posterior, algunos de ellos realizados por mecánicos alemanes donde cambian distribución a un B8, realizan un detalle que este foro desaconseja, por miedo a perder la sincronización del motor y que es el aflojar los rodillos del árbol de levas y de la bomba de alta ANTES DE COLOCAR LA CORREA NUEVA. Quiero puntualizar que estando bien caladas las tres partes fundamentales de la distribución, no se puede perder el sincronismo del motor, por mucho que aflojemos los rodillos citados. La gran diferencia, haciendo esto, es que cuando tensamos el tensor en su posición con los rodillos sueltos, la tensión de la correa se reparte uniformemente, aparte de darse mejor la colocación de misma, y donde después con una herramienta para ello se tensan ambos rodillos a izquierda y derecha. Este proceso junto a una tensión de correa uniforme, hace que haya zumbido. En mi caso y estando todo montado, no puedo realizar ya esta operación, porque al no poder calar todo de nuevo, temo que si aflojó rodillos, al tensar todo de nuevo pierda sincronización y no me arriesgo. Mi solución, aunque no es la más recomendable, es aflojar " un pelin " el tensor. Nada preocupante para que la correa se salga de su ubicación hablando de un centímetro de tensión por debajo de la marca del tensor. Un centímetro milagroso donde el zumbido desaparece, y el rodillo deja de mancharse. Y hasta aquí mi odisea.

Hola de nuevo. Leyendo por internet sobre ruidos similares al "zumbido" que escucho tras cambiar distribución, todos los numerosos comentarios que he leído, apuntan a una excesiva tensión de la correa. Creéis que eso es posible estando el tensor en su marca?? He llegado a leer hasta tres casos en que tuvieron que rebajar la marca del tensor para destensar la correa, y el zumbido desapareció. Qué opináis??

Imagino que de nivel va bien verdad??

Gracias Tineo

Tineo, el mío es el TDI 143 CV. Crees que es correcta mi afirmacion y que el calado no influye en el funcionamiento de la bomba?? De hecho he visto videos donde calan cigüeñal y árbol de levas y no calan la bomba.

Hola señores, tengo la siguiente duda. Cuando cambiamos la distribución de nuestro coche, y calamos entre otros la bomba de gasoil, imagino que el motivo es para una correcta colocación de la correa sin que se mueva el rodillo, y que dicho calado no influye en el funcionamiento de la bomba que inyecta el combustible cada X vueltas. O dicho de otra manera, si la bomba tuviera un calado incorrecto, pero la correa estuviera colocada adecuadamente no habría problema alguno porque injectaria del mismo modo el carburante. Es correcto??

Yo tuve unas semanas que me bajo un par de dos el nivel, y no había fuga ninguna. Coincidió con la entrada del otoño al invierno el año pasado, y como mi mujer pone la calefacción, por lo visto movió y expulsó algunas burbujas de aire del radiador de calefacción, y de ahí que se moviera el nivel. Fue rellenar otra vez y hasta ahora. Esto lo cuento, por si algunos se están volviendo locos buscando fugas que no existen.

Joer, si fuera tan fácil ya se la había cambiado. Cambiar una correa que lleva dos semanas puesta no es plato de buen gusto, y eso sin contar que hay que poner morro de coche en posición de servicio con todo lo que ello acarrea, y que el kit se compró nuevo sin intención de de tener que cambiar nada a las dos semanas de ponerlo.

Si cumple la especificación, es que la cumple. Aún así yo diría que el total atf-cvt está por debajo en precio y calidad de ravenol que es e los mejores. Yo para mi caja cvt puse meyle y sin problema.

Mira si hay inquietud, que desde que se hizo la distribución, he abierto ya hasta tres veces la tapa superior para visualizar como está todo. Lo bueno es que todo parece correcto, con el tensor en su marca, y todo gira bien incluido el tensor que se mancha. Esperemos que sea solo eso, y que el Negro de la correa por los motivos que sea, manche y punto. No creo que una correa nueva, rompa con facilidad.