200T

OÑÑÑOOOO!!!! Que bonito está el Coupé 3B!!!! Que tal anda??? Ya está TODO OK?????? A ver cuando nos vemooooooooossssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Saludos

:blink: :blink: :blink: :clap1: SIN MAS..... Un abrazo

JOD***************RRRRRRR!!!!!!!!!!! ...y yo en una barbacoa :drool: :drool: ...No si esto de entrar poco por aqui, no me entero de ná...Fuera bromas, que conste que me lo dijo Juanra, pero no pude ir..... De todas formas, me hubiera encantado para veros a todos....y para Alvaro espero que lo haya disfrutado como se merece... Impresionante la verdad.. Enfin, espero verlo algun dia.... Saludos

Buenas. Pues como dice el título, hace tiempo estoy detrás de un ordenador para casa. Que sea de torre de los de toda la vida. Tengo portatil para el curro y para estar en casa, prefiero uno "gordo". Sé que las caracteristicas tecnicas de los portátiles se asemejan mucho hoy en día, pero ahora os cuento el por qué. Por un tema de trabajo de mi novia, tenemos en casa una pantalla de 17", un teclado inalámbrico y un ratón inalámbrico, además de impresora de inyección con scanner, fotocopiadora, etc.... el caso es que teníamos una torre antigua, pero es tan antigua que no es compatible con el teclado ni ratón... Por eso, estoy en busca de una "simple" CPU y punto. El problema es que es muy difícil encontrar una que se venda sola, ya que siempre vendden el pack, y la única que he visto es de Dell por 350 EUROS.....Pero me comentan que el servicio tecnico es muy regularcillo. En fin, a ver si alguien me puede guiar para comprar simplemente una CPU. Dónde? Cuanto? Está claro que el conjunto sale más barato, pero el teclado, ratón y TFT han sido precticamente regalados.... Por otra parte, la utilización es puramente de ocio y para nada profesional. Es decir, Emule, pelis, canciones y ASI Bueno, lo dicho, si alguien me puede aclarar algo, se lo agradezco.... Gracias Saludos

Hola Juanra...Vaya sudores que te han debido de entrar.. Ahi va: REF: 035 145 797 B Precio Tomé: 49, 77 EUR + IVA ( a ver si consigues algun descuentillo) Precio Vag parts: 30 GBP + 17,5 de VAT, que son unos 51 EUR sin traer a casa... Saludos y suerte

Bueno.....2 horas....2 horas para los garrulos como yo, vaya....En 1 hora se puede hacer, efectivamente... OK, Juanra. Me lo apunto y a ver que pasa de aqui a entonces...... Saludos

Sera el microcontacto que manda a la centralita la posicion exacta de la mariposa y carga del motor(lo que le estas pidiendo al motor)?? Las mariposas del acelerador cierran bien, no se traban(acelera desde dentro, por que aveces van bien con la mano y luego pisas desde el acelerador y se queda trabada alguna) Yo lei nose en donde, que si le dejas acelerado o das acelerones mientras le regulas el ralentin se puede falsear la posicion real de la mariposa No creo que sea una toma de aire por que sino sucederia lo contrario, caeria de vueltas mucho e incluso se pararia y el motor no iria fino aparte Salu2 Buenas de nuevo...Interesantes aportaciones.... Por partes: El microcontacto de la posición de la mariposa ( el "click" que hace justo en la posición de reposo) lo cambié la semana pasada, ya que pensé que no se mandaba la señal de la posición de ralentí a la ECU, pero todo igual. Por otra parte, el termocontacto que manda la señal a la unidad de control del ralentí ( es un relé doble debajo del panel de fusibles de dentro) es nuevo. En el 100 no sé, pero en el 200 está al lado del tubo de refrigeración que entra en el bloque. Segun ves el coche de frente, a la derecha del bloque. Toma de aire falsa ( vacío). Lo he estado mirando y no parece haber ninguna. Las tomas de aire pueden tener 2 consecuencias: Una que se cale y otra que se acelere. Normalmente en los K-Jetronic y/o KE-Jetronic, si la fuga es pequeña pero chupa aire, el coche se acelera. Si la fuga es más grande, se cala. Por otra parte, el tornillo de la regulación del CO es el que determina la mezcla. Está claro que si le giras el coche irá más rico o más pobre de mezcla y si va pobre, el coche terminará clandose.... ...y precisamente aqui es dónde puede radicar el problema.....Me explico: El tornillo del CO ( o la mezcla) tiene que trabajar en conjunto con la valvula del ralenti, ya que en un arranque en frío, tiene que entrar suficiente gasolina y aire para que el coche arranque bien........Una vez alcanzada la temperatura buena, el plato que regula el paso de la gasolina deja de mandar tanta cantidad de combustible ( aparte porque el 6º inyector a dejado de funcionar ) y al tener la valvula del ralenti ( cerrada?????? - es mi duda), mandará menos gasolina......El problema es que si la valvula no hace bien su trabajo, podemos subir la mezcla de manera errónea y el coche irá rico de mezcla, aumentando el consumo bastante aunque se comporte más o menos bien, ya que la parte de aire que no entra se compensa con la parte de gasolina.... ..Lo del tornillo también puede ser una causa, ya que lleva una especie de tórico-amortiguador de goma alrededor....Esta gome con el tiempo se puede agrietar, dejando pasar aire al plato de la gasolina. Yo me paré en esto porque en las páginas yanquis de piezas se ofrece como recambio.....Es de Bosch y la referencia es B 305 018 633 y vale unos 5 euros en tiendas Bosch. Enfin, que gracias por las aportaciones....Seguiré investigando y no sé si tirarme a por una valvula nueva, aunque me duele mucho mucho....... Gracias y saludos

Por lo menos la waste es facil de analizar....con abrir los 6 tornillos y verla, puede darte una muy buena idea de como está, ya que casi siempre se raja por el pliegue que hace entre la superficie donde apoyan los torinllos y la parte vertical....Otra cosa es cambiarla........Unas 2 horas y sudando.... Por cierto y si te vale de algo, en el 20V la bomba de gasolina zumba de manera escandalosa desde que lo compré, pero al parecer es un mal comun y yo ( hasto hoy) no he tenido ningun problema....eso creo.... Saludos y suerte.....

Mil gracias Fokker......Otra pregunta tonta ...Como se busca esto en la mula?? Se pone directamente alguno de estos en "busqueda" directamente??? Gracias

Hola Juanra...Por aportar algo.....A mi en el 3B no me dió ningún error y el turbo no terminaba de soplar ( se quedaba en 1.3 )....Y como has dicho el tema de los errores....Has revisado la waste???? Tanto en el 10V como en el 20v, el cambio de la waste ha siginificado un cambio bastante importante....Si el pistón de la waste no tiene el efecto pulmón, toda la presión se te irá por ahí... No sé, otro punto de vista...... Saludos y suerte. Ya nos contarás....

Gracias chicos...Poco a poco... El termoconacto es nuevo....Yo tiendo a pensar que funciona por impulsos, es decir, por pasos....No por un TODO abierto, TODO cerrado....pero el tema es que al ralentí ( sin el A/A)...no sé en qué posición debería de estar....... Y me mosquea también el hecho de que una de las valvulas esté estanca sin conectar y la otra no.....No sé cual es la "mala"... Gracias.. Voy a por el enlace...

...he puesto un post en el sub foro de Audi 100/200 sobre un tema del ralentí del 10V. Como sé que los motores que más se parecen son los del UR pero no he querido meter aqui cosas raras, a ver si le podeis ehcar un vistazo y alumbrarme un poco... Gracias y lo dicho, siento la intromisión. Saludos

Buenas.... Tengo un problema con el 200 Turbo 10V ( Motor MC-1) que tiene que ver con el ralenti. El coche tiene un ralenti descomunal. Sin haberlo tocado, subía hasta las 3000 rpm's. Lo primero que se piensa es que es la valvula de ralenti, tantas veces comentada. El caso es que tenía una igual que conseguí en un desguace y lo primero que hice fué cambiarla....El resultado fué más o menos el mismo. Ahora el coche se mantenía en las 2000 vueltas. Pues ya puestos en faena, decidí limpiar ambas con desengrasante ya que tienden a agarrotarse..... Y a partir de aqui vienen mis preguntas. Vamos a ver: - Con una valvula en la mano ( es decir, sin conexion electrica), al soplar por la entrada opuesta a la conexion, una de las valvulas no deja pasar aire, y la otra si. Por lo tanto, estoy desde entonces tratando de saber como funciona el circuito que regula el ralentí para saber dónde buscar el problema. Preguntas: Cuando el coche está al ralentí ( mariposa cerrada del todo): Como tiene que estar la valvula??? Tiene que dejar pasar "algo" de aire???? El motor MC-1 tiene la sección de la admisión ovalada, de donde sale un tubito que va hasta la "araña" de tubos de aire detras de la ISV. Por lo tanto, deduzco, que la valvula tiene que estar cerrada y el aire pasa por el tubito....Puede ser??? Por el contrario, puede que ese tubo dé aire a la valvula, pero que esta ultima tenga que abrir un poco el paso para dejar ese aire entrar en la admisión.??? Puede ser esto????? El sistema lo compone la propia valvula de ralentí, el microcontacto de posición en la mariposa, y la unidad de control de la valvula: Ésta ultima es la que manda la señal a la válvula y "tira" más o menos sobre el pistón en función de 3 parámetros: Termocontacto, situado en la culata, para el arranque en frío, la señal de velocidad del motor, y el input del aire acondicionado ( para compensar el ralentí cuando éste último se engancha)....... El caso es que tengo 2 valvulas y no sé exactamente cual debe de ser el comportamiento cuando el coche está al ralentí....Si tiene que dejar pasar aire o no ( es decir, pistón abierto o no)...... Sé que es un tema un poco complicado, pero me imagino que los motores NF ó NG ( del audi 100) deben de funcionar de la misma manera...... Es posible que el coche pueda funcionar SIN valvula de ralentí?????? En mi Golf ( con inyección electronica Digifant II) si se puede, ya que la valvula de ralenti es UNICAMENTE para el arranque en frío.... No quier gastarme la pasta en una valvula nueva, porque si luego eso no es, me la como con patatas, y es muy cara para arriesgar....... También podría cambiar la unidad de control del ralenti ( un fusible doble), pero lo mismo, quiero saber como funciona el sistema para poder ir descartando cosas.... Bueno, espero haber sido más o menos claro... Gracias y saludos

Hol buenas. Me gustaría tener el autodata 2006....He hecho alguna busqueda pero slo se habla del 2005.... Como se puede obtener.....La Mula??? Y los crakcs?? Tmabien??? como se ejecutan????? SOy un autentico negado para la informatica y no tengo ni idea de estas cosas.... A ver si alguien me lo puede explicar..... Se puede copiar???? aLguien lo tiene???? Gracias y Saludos

Pues menuda pu****da....Segun tengo entendido, aunque las bombas aparentemente sean iguales, cada una ( es decir, para cada modelo) está tarada de manera específica, y creo que no son intercambiables.......Pero lo dicho, no lo tengo mu claro y es algo que me suena. A ver si alguien te puede decir algo más concreto.. Suerte Saludos

:at: :clap1: :clap1: Me honra la verdad poder ver esto. A ver si algun dia..... ... Pero ya queda menos... Mu facil: Un 3B con un Turbo de RS2, inyectores + colector admin + electronica de RS2 = 365 cv...... Y si no que se lo digan a Joe Hoppen ( EEUU ), uno de los mas finos y entendidos de estos motores.... AIIISHHHHHH...Que ganitas tengo de tener algo de $$$$ para rodar los 200 como dios manda.... Saludos

wastegate: valvula de sobrepresion del turbo, perfecto PD: el 20v no era automatico? :clap1: No M., el 20V es manual y el 10V es automático.......Nunca existió en el TYP44 un motor de 20V con cambio automático..... ....está puesto en mi firma... FRAN, el diafragma es lo que va DENTRO de la waste. Es lo que hace de pulmón más o menos estanco para que la transaición en el momento de la descarga no sea tan violenta y sea SUAVE, SUAVE, SUAVE....... La waste es un pistón donde el elemento elastico para que haga fuerza es el muelle, y el elemento amortiguador para suavizar el funcionamiento es el diafragma.. Saludos Saludos

Pues se acabaron las esperas... Por partes: Acabo de llegar del taller y las primeras impresiones son de INCREIBLES.........comparado con lo que tenía.... El coche ahora SI coge presión mucho más rapido, en primera empieza a empujar de 0 y a unas 3000 rpm's, empieza a estirar como un demonio. En tercera en un tramo de autopista del trayecto, enseguida coge presión ( y el coche velocidad), y a 6000 vueltas he llegado a ver 1.7 bares....No he podido ver en 5ª si coge los 1.8 ( deduzco que si pero no me ha dado tiempo).....Lo que sí se aprecia ahora es el zumbido del turbo cuando empieza a soplar desde dentro del coche...Se oye un wiiiiiiiizzzzzzzzzz caracteristico de los turbo y el coche coge mucha velocidad en poco tiempo..... Ahora la cosa curiosa: He cambiado el diafragma por uno nuevo, pero el viejo estaba aparentemente nuevo. No como la que saqué del 10V que estaba practicamente desecha....La historia es que no sé si ha sido por la waste nueva o por los tornillos, juntas, abrazaderas apretadas de nuevo ( me he fijado que el otro dia deje una abrazadera no apretada del todo), pero el caso es que el coche ahora va bastante bien......SALVO una cosa que me jode un huevo, y es que en una estirada en primera y pisotón de embrague para parar ( en un tramo muy corto), se me he calado...y en otra ocasión yendo en tercera a unas 1500 vueltas y para parar he pisado el embrague y el motor a cabeceado bastante hasta casi calarse, aunque en este ocasión no lo ha hecho....Los tirones al ir a parar a bajas revolciones parece que son bastante menos acusados, aunque lo dicho, apenas le he hecho 5 kilometros del taller a casa...... El tema del cabeceo y del calado, espero que haya sido pasajero (-----> si ya, pasajero ....iluso de mi), pero es que me jode que ahora vaya tan bien y se me vaya a calar cada dos por tres...... Enfin, esta es otra parte de la crónica del 200 20V......De momento el coche se queda ASI hasta dentro de una temporada ($$$$ ).......Ya que con el motor zumbando relativamente bien y con el cuadro funcionando perfectamente ( donde ahora puedo ver consumos, velocimetro, cruise control funcionando y probado ), me da para pasar el otoño e invierno, aunque seguro que la impaciencia me juega alguna mala pasada.... Saludos EDITO para decir que el diafragma antiguo está a disposición del que lo quiera. Lo dicho, aparentemente está muy bien y no se aprecian ni poros ni pliegues raros....

Es el motor de refrigeración auxiliar: En desguace, ponle unos 10 EUR. En el conce----->$$$$$$$ Saludos

De nuevo, si algun moderador puede cambiar esto al sub-foro correspondiente..... Gracias

Os pongo los links de los que me servido: DIOS SJM: http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shoo...ent.html#speedo OJO!!!! En este de SJM, en un momento dado dice de quitar 5 tornillos, pero hay que quitar un s..to que está ( si vemos la foto) abajao a la izquierda y que no comenta.... Y el otro link para lo mismo. http://www.lanikamal.com/audi/dashboard.html Suerte para quien se meta con ello. Si teneis alguna duda, por aqui ando.... Saludos

VAYA....Estoy un poco dormido......... Me he equivocado de sub-foro. Si algun moderador pudiera, por favor, mover esto e introducirlo en el foro de audi 100/200, etc..... Gracias

Buenas, siento no haber podido hacer fotos, pero me volví loco buscando la camara, aunque luego supe que no estaba en casa. Pues eso, que los que me "sigan" por el foro del s2, etc....y como el bicho es un híbrido, esto lo pongo por aqui, ya que es extrapolable a cualquier cuadro de los Typ 44 re-styling, además de los C4. Es un mal bastante comun, y por si a alguno le pasa, por lo menos tener una idea de como realizar el arreglo. Sintoma: La aguja del velocimetro va a trompicones. Al encender las luces, hace un corto y se encienden las dos lucecitas de los indicadores del cuadro de intermitentes y aparece con una intensidad reducida la luz de las largas, aunque la función se cumpla perfectamente ( funcionan los intermitentes y luces). Por culpa de este sintoma, pasan varias cosas: El cuentakilometros no avanza lo que debiera, sino que lo hace mucho más lentamente. El cruise control no funciona, y el ordenador se vuelve loco arrojando datos que nada tienen que ver con la realidad... SOLUCION: Sacar cuadro del coche, desmontar y soldar un punto de soldadura que hace de masa al mismo tiempo que da corriente al velocimetro. PROCEDIMIENTO: Sacar el cuadro de su alojamiento: Al principio acojona, y te da la sensación de tener mil historias, pero con paciencia y maña, se saca...OJO!!! Sin sacar el volante, lo cual lo hace mucho más dificil. Sin el volante se tardaría Ná!!!!. El volante tiene airbag, por lo que preferí aventurarme sin sacarlo. Desmontaje: Sin mucha historia, quitando tornillos aqui y alli, sin más. Encontrar el punto malo. dificil si no tienes guia que te explique, pero con la inestimable ayuda de SJM Autotechnik y los compis del foro de Audiworld, fué coser y cantar......Soldadura. Rápida y en un punto no muy pequeño, por lo que relativamente fácil. Montaje: Una vez hecha la soldadura, volver a montar: Más facil de lo que pensaba utilizando el procedimiento inverso, aunque hay que encajar el cuadro de una determinada manera. Enchufar conectores y a correr. BONUS: Como bonus, ya que tenía el cuadro abierto, le puse la famosa bombilla de "Check Engine" que no tenía. De esta forma, puedo sacar los codigos sin montar movidas raras de leds, etc.... RESULTADO: Cuadro con todas sus funciones y sin cosas raras. TIEMPO INVERTIDO: 1,25 horas para desmontaje, 0,5 horas para desmontar el cuadro, 0,5 horas para soldar ( tuve que acercarme al taller, yo no tengo soldador), 1 hora para comprar bombillas nuevas y montar. Lo dicho, siento no haber hecho fotos, Saludos P.D: Edito para decir que el cuedro del coche en cuestión es el del 20V. El del 10V está OK.

Gracias M. Ya tengo la waste pedida, el viernes la pondré, seguramente a ver que tal... Ya os contaré. Saludos

Buenas yo en realidad no se seguro cual es el mantenimiento que le tienes que dar a la traccion, pero te aconsejo que mires la junta de la homocinetica trasera, lo digo mas que nada porque cuando a mi me vendieron el coche, me lo vendieron con la junta jodida y cuando me quise dar cuenta ya me habia entrado porqueria, lo lleve al taller oficial y me dijeron que me pondria grasa y me cambiarian la junta, que a lo mejor continuaria haciendo ruido pero que si queria repararlo bien tendria que cambiarlo. S2. Buenas. Olvidate entonces del impoluto, como dices. El 2.0 20V cuesta mucho moverlo y se ve lastrado por la tracción en este caso. El 2.3 20V de 170 cv es bastante más llevadero, pero si dices que no es Quattro y no es lo que buscas, olvidalo. Lo dicho, tirate a por el 2.8, además de los ultimos. Buena compra y el precio no está nada mal si es el coche está bien. El mantenimiento no tiene nada específico. Asegurarse que los niveles de liquido en los diferenciales son correctos y poco más. Si existen fugas, pues a cambiarlas, pero vaya, eso ya no es mantenimiento, sino una rearación. No suelen dar problemas. Saludos