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Javi A3 FSI lleva razón, esas son las presiones que llevo desde que lo estrené 2.1 delante/2.0 detrás, ya que mi coche lo uso para viajes en pareja casi siempre. Los neumáticos son los 205/55/16, llevan casi 35000 km, los he cruzado una vez a los 20000km y los cruzaré (delante/detrás) próximamente (ahora mismo llevan un desgaste similar los cuatro) y por el estado en que se encuentran los cambiaré el año que viene, principalmente porque alcanzarán los 4 años de vida, porque van enteros, calculo que les quedarán otros 25000/30000 km. Este finde me voy de viaje con el coche cargado (4 pers + equipajes) y le incrementaré la presión habitual por la que indica la tapa del depósito. Por cierto, yo también llevo manómetro ya que los de las gasolineras no son fiebles, eso sí yo las hincho en la gasolinera y luego ajusto la presión con mi manómetro (no es compresor, sólo manómetro, 9 € en Norauto); así consigues que las ruedas lleven siempre la misma presión.

Muchas gracias por todo, hay que reconocer que eres el mejor. En cuanto siga tocándole ya te plantearé más dudas.

Muchas gracias Matrix; tres cuestiones, 1.- Lo de llevar la luz de cruce al 50% de luminosidad no supone ningún problema legal ¿o sí? 2.- ¿Terminarán por jod**se las bombillas por la caída de tensión en el arranque? 3.- Con esa intensidad calentará menos el faro, aún así ¿supone alguna merma en la vida útil del faro? Ya se que soy un pesado, pero los sabios en estos temas tenéis que entendernos.

Lo del sensor ya lo imaginé, lo desactivé al momento. En cuanto a las luces diurnas, me hubiera gustado que se activaran con el freno de mano, pero .... Pues nada, matrix, gracias por todo. Como curiosidad, ¿hay coches que llevan el sensor del liquido del limpia sin activar?

Hola a todos, esta tarde estuve jugando con el vag y activé las luces de día americanas (modulo 9, byte 0, bit 4) y disminuí la intensidad al 50%. La cosa es que por lo visto en el foro pensé que se activarían al quitar el freno de mano y viceversa, pero no es así, se conectan al encender el contacto del coche ¿soluciones? Por otro lado he visto que con las luces diurnas "scandinavia" (modulo 9, byte 0, bit 3) funciona exáctamente igual, nada de freno de mano, con la diferencia de que además de las luces de cruce se encienden también los pilotos traseros. En segundo lugar quería activar el testigo de nivel de agua y al activarlo me sale el testigo de aviso constantemente; he reiniciado el arranque varias veces pero es como si llevara el depósito vacío. He de añadir que mi coche no tiene FIS, por si tuviera relación. Por último, activé en el pitido al cerrar/abrir el coche (unlocking/locking confirmation -horn- via remote control) en el módulo 46, bytes 6 y 7, bit 3, pero nada. Mi coche no tiene alarma, pero pensé que al indicar hor -bocina- no tendría relación con el sistema de alarma. Bueno, muchas gracias por adelantado.

Depende de su es el 1.6 102 cv o el 1.6 FSI 115 cv. Yo tengo el FSI y, como dicen, pues no es un coche para correr, al no llevar turbo la respuesta es más progresiva, no tiene tirón, es muy suave y muy dócil y lo de los consumos dependen de las manos que lo llevan; a mí me sale de media sobre los 6,5/7 l/100 km con más ciudad que carretera porque no lo exprimo demasiado (que no quiere decir que lo lleve flojo). En cuanto al mantenimiento, el FSI lleva cadena de distribución, así que te olvidas de los cambios de correa, mantiene muy bien velocidades altas, pero a costa de consumo (sobre 7,5 a 9 libros de 160 para arriba que no es descabellado), a 120 km/h o menos si no es un trayecto muy accidentado puede hacer medias por debajo de los 6 litros (yo las he conseguido). CONSUMOS APROXIMADOS FSI: En ciudad, 8 a 10 litros, según tipo de conducción. Carretera/autovía, 6 a 10 litros, según velocidad, 120 km/h o menos, y 150 km/h o más. Mantenimiento casi como un renault 5, consumos aceptables (un diesel movido con alegría se traga perfectamente 6 litros) Autonomía: en ciudad no menos de 650 km y en viajes tranquilos (el mayor uso que le doy) por encima de los 800 km (a mí normalmente me salta el aviso de la reserva sobre los 850 km). Espero que te sirva. Por cierto, mi coche tiene 3 años y medio, y 35000 km, 1 revisión (mantenimiento flexifle) por 200 €, ningún problema. El resto, gasolina, seguro (300 € todo riesgo con franquicia), e impuestos municipales (+/- 60 €).

Mi coche es el 1.6 FSI, acabado atracttion, y salvo el paquete básico y el brazo central no le puse nada más. Lo tengo desde 2007 y te aseguro que me costó bastante más de esos 18.500 €, y en el tiempo que lo tengo también he conducido otros muchos coches de otras marcas y con muchos más extras y sigo quedándome con el mío, valoro mucho más la calidad, tanto interior como exterior, que accesorios como el tempomat o similares. En cuanto a rendimiento del motor, el coche pesa pero no responde mal, claro para el tipo de conducción que yo hago, relativamente tranquila, y en condiciones similares los gasoil de hoy tampoco economizan mucho más. Es bastante mejor coche que cualquier renault, citroen o similar con que se compare. No le he añadido nada y así se va a quedar. El GPS, el mejor el externo, actualizado al día de mapas y demás, y el radio-cd que lleva es suficiente (mp3, rds). Lleva lo importante, un buen motor, una buena dirección, insonorización razonable (por lo menos en gasolina que no lleva ni aislante acústico en la puerta del motor), sistemas de seguridad de todo tipo, etc.

Gracias por la respuesta Matrix, estamos totalmente de acuerdo, yo terminaré por desactivar de nuevo las luces de giro y, aunque quede mejor en los antiniebla, activaré como luz diurna las de cruce (no se si disminuir la luminosidad). Un saludo.

Los Golf nuevos, de serie en fabricación, utilizan como luz diurna los antiniebla con menos luminosidad que la utilizada para su función original. Ahí es donde voy, que la guardia civil puede decir misa, pero lo que es legal, lo es. Por otro lado, las luces de giro las llevan la mayor parte de los coches usando los antiniebla a su potencia máxima, también de serie (mercedes, seat, vw, etc, etc, etc) ¿qué opina al respecto la DGT? ¿Y de las ruedas con dimensiones equivalentes? Puesto que hemos de llevar iluminados los coches de día con luces de cierta potencia, menor que las de las de cruce, pues mejor usar un faro no principal, que valen un ojo de la cara, y con uso continuo, pues me da a mí que nos van a durar relativamente pronto.

Hace un par de días dejé estas consultas en el foro A3 y ante el éxito obtenido replanteo las dudas aquí; a ver si hay más suerte. ________________________________________________________________________________ __ Estoy pensando en si activar o no los antiniebla como luces diurnas, pero me surgen varias dudas ¿Es legal sin homologar? En su caso, ¿qué porcentaje de luminosidad como máximo? ¿No acabarán por j**erse las tulipas de los antiniebla? Por otro lado, ¿qué será mejor, faros antiniebla o luces de cruce? Tengo entendido que las luces de cruce se pueden activar como luz diurna al 50% de la luminosidad de las de cruce, desconectándose al activar el freno de mano. Por último, y previa desculpa por el tocho, llevo activada la luz de giro con los antiniebla y me estoy pensando el desactivarla porque en ciudad no aprecio ninguna diferencia de iluminación a cuando no las llevaba activadas, como única ventaja encuentro que me vean mejor al salir de un giro. ¿alguien a notado mejor iluminación en los giros? Gracias a todos.

Yo tengo el 908 instalado en un netbook y va muy bien.

Estoy pensando si activar o no los antiniebla como luces diurnas, pero me surgen varias dudas ¿Es legal sin homologar? En su caso, ¿qué porcentaje de luminosidad como máximo? ¿No acabarán por jod**se las tulipas de los antiniebla? Por otro lado, ¿qué será mejor, faros antiniebla o luces de cruce? Tengo entendido que las luces de cruce se pueden activar como luz diurna al 50% de la luminosidad de las de cruce, desconectándose al activar el freno de mano. Por último, y previa desculpa por el tocho, llevo activada la luz de giro con los antiniebla y me estoy pensando el desactivarla porque en ciudad no aprecio ninguna diferencia de iluminación a cuando no las llevaba activadas, como única ventaja encuentro que me vean mejor al salir de un giro. ¿alguien a notado mejor iluminación en los giros? Gracias a todos.

Según el manual cada 10000 km, yo lo hice a los 15000 y pico porque no le piso mucho, y ahora que llevo 32000 km todavía están muy iguales y las aguantaré otro poco (2000 o 3000) antes de volver a cambiarlas de eje.

Me ofrece en el foro un compañero el vagcom 704.1; tengo dudas de si será compatible con mi A3, lo recogí en agosto de 2007. Gracias.

Buenos días a todos, me he animado a hacerme con un cable para vag-com y he visto en el foro de compra-venta la oferta de un compañero de la versión 704.1. Os agradecería que me indicarais si esa versión es compatible con mi coche, un A3 8P de Agosto de 2007. Gracias a todos.

Mira las guías del cristal, debes tener alguna cosa metida que lo bloquea, y al forzar tiene un sistema de seguridad que baja el cristal, por ejemplo, si te pillas la mano (que hay mucho animal suelto por ahí).

El camionero que se incorporaba desde el carril lento tenía un ceda el paso como una casa, señal a la que no hizo ni caso, así que la pitada debió ser para e´.

En esta web http://debates.coches.net/showthread.php?t=9576 he encontrado lo siguiente, creo que no caben más discusiones sobre octanajes picado de biela, y combustible idóneo. Espero que os sirva. Picar biela es el término coloquial para dos efectos diferentes, que se suelen confundir. Hablamos de la preignición de la mezcla, o de la detonación. Los síntomas son un ruido metálico muy característico, como de golpeteo metálico en el motor, acompañado de una pérdida de potencia. Se suele notar especialmente con las ventanillas bajadas. Suele ser más habitual su aparición al pisar a fondo a regímenes medio-bajos, y con climas calurosos. Esos factores hacen más fácil su aparición, aunque por poder, se puede dar en cualquier régimen por distintos motivos (mal reglaje del encendido, octanaje incorrecto, etc). 1.- Preignición. Este efecto se produce casi exclusivamente en motores de competición, y principalmente debido al uso de un octanaje incorrecto. Consiste en que al comprimir la mezcla de combustible, ésta se inflama espontaneamente debido al aumento de Presión y Tª por la compresión. La explosión se produce antes de tiempo, y pilla al pistón subiendo. La única forma de corregirlo es reducir la relación de compresión del motor (difícil, es una característica constructiva del motor), o aumentar el octanaje (poder antidetonante) del combustible. Se considera que en condiciones de apertura total del acelerador, la preignición puede acabar con un motor en pocos segundos. Es extremadamente perjudicial. 2.- Detonación. Esta es la que nos encontraremos en la vida cotidiana en nuestros coches. Los motivos de su aparición pueden ser desde un octanaje incorrecto, bujías de grado térmico incorrecto, acumulación de carbonilla, hasta un avance incorrecto del encendido u otros muchos factores. La diferencia con la preignición es que aquí el proceso se desencadena en el momento en que la chispa de la bujía salta. Hay un frente de llama que recorre la mezcla. Según ésta se va quemando, la Tª y la presión en el cilindro aumentan, y puede darse el caso de que parte de la mezcla aún por quemarse, sufra de preignición debido al aumento de presión en el cilindro. Se crea así un 2º frente de llama, y el resultado global es una explosión más rápida y violenta de lo normal (detonación). Los efectos son los mismos: la explosión coge al pistón cuando aún no ha acabado de subir, empujándolo hacia abajo en contradirección (de ahí el golpe metálico que oímos), y perdiendo potencia (puesto que parte de la explosión frena al pistón en lugar de acelerarlo). No es tan perjudicial como la preignición, aunque no es bueno. Si notamos detonación en nuestro coche, deberíamos llevarlo al taller a revisarlo, aunque no es probable que suframos una avería seria, salvo si el efecto es extremadamente acusado. Puesto que en el 2º caso todo el proceso se desencadena a partir del salto de la chispa, la solución, aparte de un mayor octanaje de la gasolina (que evitaría que parte de la mezcla sufriera preignición), es más fácil: basta con reducir el avance del encendido. Con hacer que la chispa salte más tarde, podemos conseguir que a pesar de que parte de la mezcla sufra preignición, ésta se produzca aún así en el momento correcto, cuando el pistón está en su posición correcta, eliminando el picado de biela y los efectos perjudiciales para el motor. De todos modos, esto traerá consigo una disminución del rendimiento del motor, pero al menos no sufrirá. Todos los sistemas de encendido actuales traen un sensor de picado y son capaces de variar el avance del encendido de forma correspondiente cuando detectan este efecto. El sensor detecta la detonación (se detecta como una vibración de alta frecuencia en el motor típicamente sobre los 15 kHz), y retrasa el encendido (momento en que salta la chispa) para eliminarlo. Debido a esto, muchos motores que necesitan gasolina de 98 octanos, pueden funcionar sin problemas con octanajes de 95 o incluso tan bajos como 91 octanos. El sistema de gestión del encendido retrasará la chispa lo suficiente para que no haya detonación, pero el coche dará menos potencia que con la gasolina de 98, ya que la combustión no es la idonea. Un coche preparado para 95, por el contrario, puesto que con la de 95 ya no sufre detonación y la chispa salta en el momento idoneo, no tendrá ventaja en usar gasolina de 98 octanos. El rendimiento del motor será el mismo con 95 y con 98 y el avance del encendido no variará. Estaremos tirando el dinero si le ponemos de 98. Así pues, el picado de biela se manifiesta como un golpeteo metálico acompañado de una pérdida de potencia del motor, y se soluciona principalmente retrasando el encendido, o usando gasolinas de mayor octanaje (en el 99,9% de los casos el problema será el avance del encendido, lo que vulgarmente se conoce como poner "a punto" el motor). En los coches modernos, jamás deberíamos notar este problema. El sistema de gestión del motor debería evitar por completo la detonación. Si lo notamos, decididamente algo no va bien en el motor.

Yo tengo un 1.6 FSI y puede que en carretera con 98 haga algún kilómetro más, pero no puedo asegurarlo; lo que sí se nota es el motor más fino, puede ser que cuide más el motor (tampoco lo se). Actualmente y con estos precios yo le pongo 95 y va muy bien (es la que recomienda el manual del coche). Por el foro se trató este asunto, como es normal, en varias ocasiones, pero en una en concreto alguien explicó qué significaban realmente los octanajes de los distintos tipos de gasolina y, si no recuerdo mal, la diferencia entre 95 y 98 es que la primera es más inestable que la segunda, con lo cual explota antes y produce una combustión menos precisa, nada que ver con más capacidad calorífica ni nada, y a eso puede ser que se le sume que por ese motivo o por ser más exclusiva lleve menos azufre (o no lleve que es lo que se supone que cambió al desaparecer la super), lleve algún aditivo para proteger el interior del motor, etc. Vamos, que si te recomienda el manual del coche 95, pues 95, y ahí sí que no te equivocas.

Yo voy siempre por el carril más próximo al lado derecho de la calzada y siempre guardo la distancia de seguridad, incluso en vías de doble sentido y hasta para practicar adelantamientos (así me va no adelanto nunca o casi), pero esta medida, me parece a mí, persigue un buen fin pero, como siempre con el que nos dirige con medios oscuros, léase, si a mí me consta que detrás de mi coche circula alguien a quién tengo manía o, simplemente, tengo un mal día y lo mismo me da quién sea, y le tomo la matrícula para después acusarlo indebidamente de esa infracción de la distancia mínima de seguridad, ¿qué palabra es la que vale?, ¿la del acosado o la del acosador?, en definitiva, habrá denuncias ciertas pero genera inseguridad jurídica para todos en el momento en que nos pueden acusar falsamente. Valga de ejemplo que, como infracción legal, en las vías de doble sentido habrá que reducir esa distancia mínima de seguridad para practicar el adelantamiento (repito que yo no adelanto nunca) con seguridad y rapidez, claro que, en ocasiones, la cosa no está tan clara y pasan varios minutos hasta que, de manera efectiva, practicas el adelantamiento. El objetivo digno, los medios, como siempre ocurre con este gobierno, más que discutibles.

Eso haré, esta semana le añadiré refrigerante y lo iré observando en el viaje a ver cómo se porta; de momento, desde que observé la bajada del nivel se ha estabilizado, y ya va para un mes, con los calores que corren por mi tierra. Muchas gracias por el interés ferchir.

Esta es una costumbre muy extendida en todo el territorio nacional, algunos creen que yendo por el carril izquierdo van a ser los primeros, nose de qué, y andan jodiendo a los que intentamos respetar las normas.

Le aplicaste un sobre esfuerzo al motor (la caravana) y durante mucho tiempo; es natural que consuma algo de aceite, de hecho es incluso bueno, salvo que sea una fuga, cosa que detectarás sin necesidad de desmontar nada, el propio manchurrón que deja en el suelo lo delata.

donde dije 20 km quise decir 20000 km

Idem Yo llevo 30000 km y mi coche tiene casi 3 años; la primera revisión la pidió a los 2 años justos, con unos 20000km y ahora va rondando 20 km más que no voy a hacer y 360 días, vamos que en promedio me da los 30000 km y los 2 años como máximo para el segundo cambio, aunque los kilómetros los descarto ya; volverá a ser a los dos años si no la pide antes (que va a ser que no, es muy obediente). En cuanto a filtros, a mí en la primera, el del aceite y el antipolen del habitáculo (mi coche es un 1.6 FSI). En la que le toca el año que viene los que indique el librito que para eso está y si me hacen alguna recomendación extra pues se estudiará. Lo que sí le voy a cambiar el año que viene es el líquido de frenos y el refrigerante.