Xabby

Yo creo percibir una relación directa del ruido con el calor ambiente del día. Curiosamente empezó con las altas temperaturas que tuvimos y cuando el día no está caluroso el ruido es como si desapareciera. Seguiré observando eso con más detalle.

Mi 80 TDI circula a diario, excepto fines de semana, unos 50 km por autovía y en el tema de gases va excelente en la ITV. Por lo demás he sido muy riguroso en el tema de filtros y demás cambios desde el primer día. Un saludo

Muchas gracias por vuestras aportaciones. Cierto que se producen sonidos similares al de un colchón viejo pero tambien se acompañan de otros como cuando rozan gomas. De momento voy recopilando vuestras informaciones. Un saludo

Primero haré esta tarde si puedo la comprobación que me indica vwgolf. Sobre el cambio que le has hecho al freno con el Vag Com va muy bien. Totalmente recomendable. Es una lástima lo del rudio ese ya que el coche iba perfecto. Ya me parecía a mi extraña tanta perfección..............

Que va, ni siquiera levantaron el capó pero está bien saberlo. Un saludo

Pues sí, ahora que todo iba tan bien con 30.000 km va y desde hace dos semanas la dirección del coche (lleva servotronic) hace un ruido como de gomas que rozan al maniobrar. En el concesionario trataron de convencerme de que eso era algo "normal" pero sin explicarme por que hasta ahora esa no era la normalidad. Al parecer sería por llevar 245, por lo topes de goma, la torsión etc pero a mi eso me parece muy poco convincente pues si bien en la esplanada del concesionario el ruido no era grande, la cosa cambia al maniobrar en el garaje. Hasta me da vergüenza que por allí pase alguien y lo oiga del escándalo que hace. Desde luego normal no es. No sé si alguno de vosotros tiene antecendentes de este problema, si sabeis cual es el origen y soluciones. Estoy por volver al concesionario pero quería hacerlo con más información. Muchas gracias. Un saludo

En diciembre de 1992 compré un Audi 80 TDI que aún conservo pues le tengo tanto afecto que me es imposible deshacerme de el. Actualmente aún lo sigo usando a diario sin problemas y está supercuidado. Además ya en su día lo quitara muy bonito del concesionario con sus llantas, alerón, nieblas en defensa, asientos deportivos del Quattro etc. Ahora mismo marca 317.000 km y por curiosidad me gustaría saber cuantos km tienen los vuestros y así valorar cuanto puede llegar a durar un coche de estos. Muchas gracias y un saludo

Ah, bueno, así se entiende mejor. Para mi el Limpiatapicerías en el A4 nuevo es suficiente para dejar el interior perfecto. Piensa que es eso, un jabón para interiores, no hace más. Si los plásticos están nuevos puede ser suficiente. No obstante si buscas un tono más bonito en los plásticos yo te recomendaría el AG Limpiador de Gomas y Vinilo. Insisto, es un producto para dar acabado a los plásticos, no para limpiar. Yo lo paso en los plásticos de los marcos de las puertas, guarnecidos etc y quedan de lujo. Ni cuando estrenas el coche se ve así. En interiores dura mucho e incluso con tres o cuatro aplicaciones al año debía llegar. Hay dos formas de aplicarlo. Si buscas algo de brillo, no mucho conste eso, entonces lo aplicas en una mf, lo pasas y punto. Si quieres que sea más mate haces eso mismo y al momento pasas una segunda mf limpia. Por lo demás, yo no sé si en Audi vamos a mejor o a peor en los plásticos pero tengo un Audi 80 con 19 años que tiene los plásticos como el primer día. Sí, ya sé que suena exagerado pero así es. El salpicadero está tal cual y te puedo decir que tiene encima miles de horas de sol pues se ha pasado años y años de aparcamiento en el trabajo sin protección alguna, por no decir veranos enteros al sol en playas etc. Pues bien, jamás le he dado producto alguno más allá de algún Kraft en mis tiempos pre detail y ahí está. Lo mismo con las gomas de ventanillas, puertas y demás, ni un acondicionado, nada de nada y van perfectamente. Ni siquiera se han cuarteado y caminamos hacia los 20 años...... Un saludo

Mientras esperamos a ver si vienen los expertos yo te comento mi parecer. Como sucede con más productos de Autoglym, su traducción al español no ha sido acertada. El Autoglym Interior Shampoo aquí se ha etiquetado como Limpiatapicerías. Este producto lo veo ideal para limpiar los salpicaderos y luego a mayores, si deseas que tenga un bonito tono, le das el Autoglym Limpiador de Gomas y Vinilo, traducción mal hecha de lo que en inglés es AG Vinyl Rubber Care, o sea, para cuidados de vinilos y gomas más que para su limpieza. Utilizar la Crema para cuero de AG no lo veo bien pues es un producto aceitoso y no entiendo como eso no te deja el salpicadero brillante cuando das tu queja sobre el Limpiatapicerías. Para mi el Limpiatapicerias limpia muy bien y deja un acabado mate cosa que con la Crema para cuero es imposible. Ya sé que en su etiquetado pone que se emplee en cuero, salpicaderos y demás. Respecto de la protección UV no te creas esas cosas. No hay tal protección, como mucho podía haber algo en las horas siguientes a la aplicación y eso habría que probarlo. Recuerdo una vez como Meguiars en su propio foro pedía honestidad para todos aquellos fabricantes que etiquetaban sus productos afirmando tal protección UV y es que el mundo del detail no está regulado por agencia externa alguna como pasa en la industria alimentaria o farmacéutica y por eso se puede prometer lo que se quiera sin problemas. Un saludo

Una de las faltas de ortografía más difíciles de corregir es la de la palabra absorber. Con relativa frecuencia se ve escrita con v: absorver y a mi entender debe ser un error por asociación con otras muchas palabras que efectivamente al terminar en -ver lo hacen con v como son los ejemplos de volver, mover, envolver, resolver, absolver etc. Como curiosidad os comento que tantas veces he visto escrito absorver que incluso una vez me fui al diccionario por si acaso era yo quien estaba en el error. Un saludo

Efectivamente, basicamente sería como tu lo expones. Sucede que la idea de acondicionar está tan extendida que se hace muy difícil para muchas personas admitir eso. Por si fuera poco en cualquiera web de productos para cuidado del automóvil que se mire la oferta de acondicionadores es enorme. La conclusión que saca el usuario es sencilla, si se venden será por que acondicionan y por lo tanto acondicionar es necesario. Lo que falta por explicar es que las actuales pieles de automoción ya no los precisan. Que las marcas que los venden lo hacen por que la gente los compra y tambien por que dichas marcas en el fondo no son especialistas en pieles. Por eso Meguiars, Zaino, Duragloss, Chemical Guys etc incluyen combos de limpiador + acondicionador sin problema alguno. Esos combos tenían su sentido hace muchos años cuando las pieles de automoción eran muy distintas a las actuales ya que sus grasas y aceites migraban con el tiempo. Por lo tanto el cuero de automoción ha cambiado pero no nuestra forma de pensar y actuar que sigue anclada en los métodos del pasado. Ese es el principal problema. Las pieles actuales sufren un proceso llamado fatliquoring (y que hoy se desarrolla con una muy alta tecnología) por el cual les sustityen las grasas animales por otras sintéticas y naturales que ya no migran. Por lo tanto el usuario no tiene ya nada que reponer. Tambien vienen con su humedad controlada artificialmente y solo precisamos compensar las desviaciones que se producen al ser un habitáculo cerrado expuesto a calefacción, sol etc. Un limpiador de base acuosa se encarga de realizar esa hidratación, no se precisa más. La suciedad compuesta principalmente por grasas etc es el mayor enemigo de las pieles, de ahí que mantenerlas limpias y a la vez hidratadas sea lo más importante. Como ya he explicado la gran mayoría de nuestras pieles además son finished leather lo que signfica que llevan un top coat encima que actúa como una barrera ante cualquier acondicionador que pongamos encima. De ahí que quienes los aplican al rato deben andar retirando el "sobrante" que no es otra cosa que el mismo producto una vez evaporada su parte acuosa. El problema viene de que sus aceites, grasas, ceras, etc se quedan sobre la superficie del cuero haciéndolo resbaladizo, sirviendo de pegamento para futuras suciedades y haciendo que los asientos se vayan volviendo cada vez más brillantes. Algunas marcas del detail ya son conscientes de esto y han empezado a mover ficha poniendo en el mercado limpiadores y protectores y dejando a un lado el tema de los acondicionadores. Un ejemplo reciente es GTechning con su Leather Guard. GTechning explica muy bien en su web como con los cuidados de la actual piel de automoción estamos frente a un falso mito. Otras marcas como LTT Leather Care ya hace tiempo que lo han explicado muy claramente. Incluso el mayor fabricante de pieles de automoción del mundo Eagle Ottawa así lo indica en su misma web. Solo cito esos a modo de ejemplo. A poco que indageis en estos temas vereis como os llevan a las mismas conclusiones. Solo los intereses comerciales de determinadas marcas, tiendas e incluso foros intentarán haceros cambiar de opinión. Si yo vendiera acondicionadores tambien lo haría. Un saludo

Primero vamos a ver como Audi define a sus pieles Esto es lo que dice Audi.- Piel Natural Audi pone todo su empeño en mantener las propiedades genuinas de este producto natural. Se trata sobretodo de diferentes tipos de napa, es decir, de cuero con una superficie lisa en diferentes colores. La intensidad de aplicación del color es lo que determina el aspecto y la consistencia. Si al observar la superficie del cuero se reconoce el sello tipico de la naturaleza, se trata con seguridad de napa natural, que se caracteriza por las excelentes propiedades que otorga a los asientos. A la vista quedan las pequeñas venas, cicatrices, picaduras de insectos, arrugas y diferentes matices del color, como señas de identidad de este material natural. A la napa sin tratar no se le ha aplicado ninguna capa de color. Por dicho motivo es más delicada que otros tipos de cuero. Piense en ello si lleva niños o animales en el vehiculo, asi como en todo lo que pudiera resultar daniño para el cuero. Piel Tratada Los cueros tratados con una capa más o menos gruesa de color son más resistentes. Por este motivo ofrecen una mayor resistencia en su uso diario. Las singularidades naturales del cuero no son apenas visibles en este caso, lo que, sin enbargo, no influye en la calidad del mismo. Visto lo anterior podemos clasificar a la piel Valcona en el grupo de piel Natural y a la Milano en la Tratada. En términos más profesionales la Valcona se clasifica como semi-aniline o top grain y la Milano como corrected grain o finished. Por lo tanto se trata de pieles diferentes. La razón está en su origen. La piel se separa en capas de las cuales la más externa es la top grain. Esta piel top grain mantiene las características naturales del animal y presenta al tacto una suavidad y calided superiores. A cambio es una piel mucho más delicada y como bien nos recomienda Audi se precisan ciertos cuidados con ella. Estamos hablando de la Valcona por lo tanto. La Milano es la capa siguiente a la Valcona. Su superfice se trata y al tacto es más áspera. Es una finished leather. Por lo tanto su mantenimiento no es tan exigente. Ambas se introducen en anilinas para su tintado con la diferencia de que la Valcona se queda en ese punto mientras la Milano lleva un top coat encima. Resumiendo, la diferencia entre ambas radica en el proceso de corte que crea diferentes caras para estas pieles y en su tintado posterior que en un caso lleva protección encima (top coat) en el caso Milano y otra va con menos protección, Valcona. Tanto una como otra piel precisan limpieza y evitar acondicionadores. LTT recomienda el uso a mayores de protectores en las semi aniline ya que su exposición a manchas es mucho mayor. No obstante debemos observar que los protectores solo son efectivos si somos rigurosos en su aplicación pues al parecer su durabilidad no es mucha. Un saludo

Lo principal de todo es que tengas la pintura en muy buen estado. A partir de ahí es esencial la descontaminación. Descontaminar no es solo pasar una clay bar por pasarla. Es trabajarla bien para que la superficie se quede lisa como el cristal. Por eso defiendo las clays que lubrican solo con agua ya que tienes lubricación sin fin para pasar la clay cuantas veces sea necesario. Un QD como lubricante a mi entender limita bastante. La clay es necesario pasarla bastante más veces de lo que la mayoría de la gente hace. No es dar unos gatillazos a un spray y luego unas cuantas pasadas. Hay que trabajarla mucho más. Por eso teniendo una manguera con agua que vaya lubricando y limpiando a la vez, uno puede dedicarse a lo realmente importante, a dar más y más pasadas hasta que la pintura queda super superlisa. Llegados a ese punto ya queda en un segundo plano la cera que vayas a usar pues el coche va a quedar genial sea NXT, Pinnacle, P21s etc. Y al revés, por muy buenas ceras que tengamos estas jamás darán todo de sí sin preparar la superficie. En otro Audi mucho más viejo que tengo el resultado es magnífico solo con trabajar la clay bar un rato y luego aplicar Autoglym Expresswax. Una cera que se da en spray tras lavado y con el coche aún húmedo. Lleva carnauba y queda como recién pintado pero el mérito está en la preparación previa de la pintura. Un saludo

Efectivamente todo parecería indicar que ambas son la misma clay ya que su forma, color, incluso que pesen 200g y que lubriquen solo con agua podía llevar a deducir eso. Yo no tengo la confirmación de que Bilt Hamber hace su clay en marca blanca pero eso no impide que quizá sea así. Cuando lleves unos cuantos lavados y se vaya quedando el coche sin cera, aprovechas y das el glaze. Para tu color precisas en Black Hole. No te asustes por que lo veas negro, es perfectamente válido. En Detailing World lo utiliza mucha gente con los granates y el resultado es muy bueno. Tambien podías darle al coche algún producto para eliminar tratamientos y así ponerte ya con el Black Hole pero yo no lo haría ya que puedes esperar perfectamente a que la cera se vaya yendo. El glaze se va facilmente con los lavados de ahí que precises sellarlo encima con una cera. Logicamente cuanto más dure la cera, mejor, por eso mucha gente usa la Collinite. No es mi caso, prefiero la NXT pues aunque dure menos su aplicación y retirada es más fácil. Y de momento estoy muy satisfecho con la duración de la NXT. Un saludo

Sí, su aplicación es muy sencilla. Con las ceras siempre hay el riesgo de aplicar, principalmente por falta de experiencia, capas gruesas que luego son malas de retirar. Con el glaze eso no ocurre, tanto aplicarlo como retirarlo es muy fácil. El Black Hole para tu gris meteoríto va ideal. Si haces las cosas bien, el coche te quedará espectacular con todos esos pasos. A priorí da la impresión de ser mucho trabajo todo eso pero para nada es así. Lo principal es tener sitio y tiempo. Tras lavar el coche no hace falta ni secarlo. Directamente coges una manguera y vas pasando la clay bar Bilt Hamber Soft. Con un QD como hace mucha gente tendrías que ir gatilleando etc y dándote un curre. Luego secas el coche, pasas el glaze y retiras con una mf. Una Boque Verde nueva de Mercadona te vale perfectamente. Verás que eso se hace rápido. A continuación una cera como la NXT 2.0 de Meguiars va ideal pero recuerda que debes aplicarla en capas superfinas y estirarla muy bien. Eso te permitirá retirarla sin apenas esfuerzo. Si tienes práctica serás capaz de encerar con una sola aplicación. De lo contrario te vendría bien dar dos manos. De lo que se trata es de que dejes toda la superficie bien cubierta y eso se hace con experiencia. Ten en cuenta que, por muchas capas de cera que des, jamás aumentas el espesor de la cera ya que unas capas van retirando a otras. Si vas a dar dos manos no precisas esperar demasiado tiempo entre ambas. Puedes ir practicamente seguido. La gente espera horas por el tema del curado que no es otra cosa que permitir que los disolventes que llevan las ceras se evaporen. Eso es uno de tantos mitos que hay. No tiene sentido esa espera en la cual se evaporan los disolventes ya que en la segunda mano esos mismos disolventes los vuelves a aplicar. Un saludo

Un Glaze es un "pure polish" que no contiene ningún tipo de abrasivos. Su función es mejorar notablemente el brillo de la pintura y reducir sus imperfecciones, para eso en su formulación lo normal es que se incluyan aceites y caolín. Esto le permite rellenar y disimular (que no eliminar) pequeños defectos de las pinturas. Tambien puede tener como propiedades la de limpiar el surco que crea un swirl contribuyendo a que se note menos. Poorboys tiene dos tipos de glaze en función del color que se tenga de coche. Así el Poorboys Black Hole es para colores oscuros mientras el Poorboys White Diamond es para claros. Yo utilizo el Black Hole a mano aunque su mayor rendimiento se obtiene a máquina. Aún así el resultado me parece bueno, se disimulan finos swirls del lavado y proporciona un negro aún más intenso. Es sumamente fácil de aplicar y retirar. Posteriormente debe ir sellado encima con una cera para aumentar su duración, de otro modo se irá poco a poco con los lavados. Shinearama suele ser bastante rápido reponiendo productos. La elección que has hecho me parece fundamental. En la foto se ve mi coche tras pasar clay Bilt Hamber Soft + glaze Poorboys Black Hole + cera NXT Pasar la clay bar es esencial para que luego el glaze y la cera den todo de sí ya que la pintura queda como el cristal. Como veis es un proceso muy similar al de Manchego y que tan buen resultado le ha dado. Un saludo

Las pieles finished leather no son exclusivas de los asientos de automoción. Las hay en los sofás de casa como tu dices, en el calzado etc. O sea, en todas aquellas pieles que precisen llevar una protección para su mejor conservación. Pensemos en un sofá donde puede vomitar un niño etc. Lo mejor es prevenir haciendo que no sea permeable. ¿Qué diferencia hay?. Pues principalmente en el tacto. Las pieles finished leather o que llevan top coat tienen un tacto más frío, más duro incluso. Por eso nuestras ropas no llevan ese top coat y tienen un tacto más agradable. Y por ese motivo, cuando llueve ves como las gotas penetran y dejan su huella (que desaparece al secarse). Los coches de gran lujo como Bentley, Rolls etc no llevan finished leather por que se hace impensable sentarse en unos asientos lujosos y al tacto no tocar una piel directamente. No obstane esas pieles tampoco se acondicionan, solo se limpian. La piel de automoción solo precisa ser limpiada con un jabón suave de ph neutro y base acuosa pues su parte acuosa los hidrata de paso. Fue diseñada para un fácil mantenimiento. Un jabón como el Autoglym Limpiador de Piel te llega (lo hay en ECI, Hipercor y Car Care Passion que hace el 15% de descuento a los foreros). Evita la exposición al sol lo que puedas y en tiempo húmedo deja las puertas abiertas un tiempo para que tomen humedad del vapor del aire. Un saludo

Tu debes tener la piel limpia siempre, es lo mejor para cuidarla ya que la suciedad y sus grasas son su mayor enemigo. Por que no tengas top coat no te vas abandonar. Sucede que tu piel tiene muchos años por lo que su proceso de fatliquoring fue distinto al actual. El fatliquoring es el proceso por el cual se le retiran sus grasas animales propias y se le introducen otras sintéticas y naturales para volver la piel flexible etc. Actualmente los aceites sintéticos que se introducen en su fabricación no van a migrar ya por lo que no se precisa renovarlos. De ahí que no tenga sentido utilizar acondicionadores ya. El problema viene de que desconocemos como fue el fatliquoring de tu piel ya que es muy anterior. Aquí las opiniones se dividen. Así Furniture Clinic opina que esas pieles de hace años y que perdieron el top coat sí convendría acondicionarlas pues van a mejorar. Por otro lado Judy Bass de LTT afirma que no se acondicionen en ningún caso ya que con los aceites que aportan irán a peor. En lo que están ambos de acuerdo es en que la pieles actuales no se acondicionen jamás.

Esta imagen es muy significativa. Se ve claramente la parte del cuero que aún conserva el top coat (tiene brillo) y la parte que ya lo perdió, en mate. Las rugosidades esas que veis no son naturales del cuero. Se las hacen a posteriori para que luzca más.

Los top coat han mejorado mucho últimamente según unas informaciones muy técnicas a las que tuve acceso y en donde se explicaba su proceso de fabricación. La razón no es otra que las duras exigencias que la industria de la automoción han puesto ya que saben bien que la gran mayoría de los conductores al cuero no van hacerle absolutamente nada, incluso muchos ni lo limpiarán jamás. El volante y la palanca de cambio suelen llevar un top coat aún más resistente. Yo lo veo muy bien en mi coche donde el volante tiene un tacto distinto de los asientos. Incluso ese cuero es liso mientras a los asientos se les dota de finas rugosidades hechas artificialmente para que parezca más bonito (no confundir con las arrugas de la piel que se ven en algunas partes y cuyo origen está en los estiramientos a que se someten las finished leather). A partir de ahí claro que el top coat no va a ser eterno. Durará en función del trato que le demos, su limpieza regular, evitar el uso de partes metálicas en las ropas, anillos en las manos etc. Lo que se aconseja es anticiparse a su desgaste y renovar el top coat, el problema que veo es que eso no está al alcance de todos aunque hay kits para ello. Una vez que el top coat se ha ido estamos en contacto directo con la piel y eso no debiera ocurrir, por eso verás que el agua penetra y hace una mancha de humedad ¿no?. Esa misma prueba en mi volante arroja una repelencia total. Es más, tuve el agua como una hora y cuando pasé una mf el volante estaba totalmente seco. Lógico, de otro modo, si fuera permeable, entrarian los sudores de nuestras manos y tendríamos el volante perdido en poco tiempo. Un saludo

Esos combos son una buena vía para tener los asientos brillantes. Ni Chemical Guys ni Duragloss son expertos en pieles, simplemente venden lo que la gente quiere comprar llevada por la creencia de que hay que limpiar y acondicionar, algo que para muchos equivale a una especie de religión con verdades inmutables. Así es como se procedía en el pasado pero en nuestras pieles actuales ya no es preciso. Las pieles de automoción han cambiado mucho desde los años 90, lo que no ha cambiado es nuestra forma de pensar y proceder, ese es el problema. El acondicionador de Duragloss se anuncia conteniendo aceites y lanolina, justo todo lo contrario de lo que necesita la finished leather que llevamos casi todos. La lanolina no es beneficiosa para el top coat pues hay que tener muy claro que jamás tratamos con la piel directamente si no con su micropelícula protectora de poliuretano mate. Está micropelícula está tan bien conseguida que es imposible apreciarla, de ahí que a muchos les cueste verla y entender que existe. Tambien se anuncia diciendo que penetra por los poros algo que no hace jamás. Chemical Guys recurre a los mismos argumentos aunque hace hincapié en que sirve de protector al ayudar a que las manchas no se asienten con facilidad. Lo que no dice es que ese efecto apenas dura. Estamos ante un mito y por eso tras aplicar estos acondicionadores es preciso retirar el "sobrante". ¿Qué sobrante?. Pues el mismo producto con su parte acuosa evaporada ya que en la piel no ha penetrado nada. Lo que sí hacemos es dejar una fina película de aceites y grasas que harán que nuestros asientos vayan perdiendo su bonito tono mate original. En cuanto a la renovación del top finish no se trata de hacer cosas raras ni mucho menos. Hay kits para aplicarlo y que incluyen su aerógrafo corresponiente. Ayer justamente hice un mantenimiento de mis asientos simplemente usando el limpiador Leather Master Soft y agua destilada. Nada más. Con eso han quedado limpios e hidratados para una temporada. Ahora mismo ya pasaron la barrera de los dos años y se ven perfectos siguiendo los consejos de quienes son verdaderos profesionales en estos temas. Pensemos que incluso el mayor fabricante de pieles de automoción del mundo, Eagle Ottawa, es lo que recomienda. Pasaros por su web y lo leereis en su apartado de leather care. Automotive leather is typically finished with coatings which protect the surface from the sun's damaging rays as well making it resistant to soiling. The finishes used in automotive upholstery leather are unique – much different than furniture, garment or shoe leathers. Leather is extremely resilient and easy to clean and maintain. Before cleaning leather upholstery, vacuum it to remove dust. To clean leather, simply use a clean, soft and lint-free cloth dampened with lukewarm water and mild soap. Use a gentle, circular motion – do not rub the leather or apply extreme pressure when cleaning. Wipe the leather again with another clean, slightly damp cloth to remove soap residue. Dry with a soft cloth. To maintain its resiliency, leather should be cleaned whenever it becomes soiled. Dust and dirt may harm leather if allowed to work into the finish. Never use alcohol, cleaning solvents, oils, varnishes or polishes on your leather, and avoid using the following products as they damage the finish. Un saludo

Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien hechas. En ese caso toca lijar y tintar de nuevo la piel pero ahí se queda ya todo el mundo y claro, eso funciona un tiempo. La razón no es otra que con el lijado te llevas el top coat que tienen las pieles de automoción para protegerlas. Luego tintas, todo queda muy bonito pero la piel carece de la cobertura o "finish" que llevaba encima y que la protegía. De ahí las quejas luego de mucha gente. Por lo tanto, tras el tintado hay que poner encima el top coat que tenía para que el proceso de restauración dure en el tiempo. Yo no lo he hecho por que no me hace falta pero sí he visto como marcas como Furniture Clinic o LTT lo hacen. Una vez que tintan colocan encima una micropélicula de poliuretano mate (PU finish). De no ser así, estarás en contacto con la piel directamente, no soportará muchas manchas, sudores, humedades etc y te será más difícil y delicado limpiarla y conservarla. Un saludo

No me olvido del foro pero ando muy ocupado en el trabajo ultimamente y apenas tengo tiempo como antes para escribir. Dazle un vistazo a todo lo que escribimos ya. Hay muy buenos hilos por ahí abajo. Un saludo

Muchos años tiene esa piel para ahora volverla mate. Pienso que ya no será reversible el tema. Hay quien logra recuperar limpiando con APC. No es lo deseable pero en estos casos no hay mucho margen de acción ya. A partir de ahí sigue los consejos de limpiarla que llevo dado pues esas limpiezas con jabones de ph neutro y base acuosa se encargan de la hidratación. Un saludo

Efectivamente es así. La clay bar debiera venir con el coche ya de fábrica como equipamiento obligatorio......Y es que solo quienes la usan saben apreciar lo que realmente es. En mi caso la Bilt Hamber Soft que lubrica solo con agua es fundamental si queremos ver la pintura del coche perfecta. Yo tambien sigo ese mismo procedimiento solo que meto en medio el Black Hole y eso no es un coche, es un espejo con ruedas. Tus fotos hablan por si solas. Un saludo