Xabby

El razonamiento de quien da esos consejos es la lógica. Si Nivea es una buena crema para nuestra piel y si las toallitas están pensadas para la piel de un bebé. ¿Cómo va a ser eso malo para la piel del coche?. ¿En que puede hacerle daño?. Evidentemente si aplicamos la Nivea una vez al año poco mal podemos hacer de igual modo que si en alguna ocasión limpiamos una mancha con una toallita de bebé. No obstante no son los productos adecuados. La Nivea no va a penetrar nunca en nuestras pieles de automoción que lleven un PU finish encima con las consecuencias que ya tengo explicado. Las toallitas de bebé se desaconsejan pues, al parecer, llevan componente alcalinos para neutralizar el olor de la orina y eso no es lo más conveniente para nuestro coche. Un saludo

Para mi servotronic es de lo mejor que lleva el coche. La maniobrabilidad en parado es excelente pero aún más lo es ese plus de seguridad que proporciona la firmeza de la dirección con la velocidad. Un saludo

Tras 25.000 km yo voy muy bien con la 18" y suspensión deportiva, me parece un buen equilibrio, pero entiendo que 1000 km a la semana son muchos km como para no ir cómodos si ese el caso. Mi consejo es que en la elección tengas en cuenta cuales son de más fácil limpieza por que nos guiamos mucho por los diseños y luego acaban que dan pena verlas. Sobretodo esas que tienen muchos brazos. Como ya las tuve, una vez y no más. Un saludo :ranting2:

Evitar que ese top coat se vaya desgastando con el uso es imposible a no ser que dejemos de conducir el coche. El continuo paso de las manos por el volante, palanca de cambio, rozamientos de nuestra ropa y cuerpo en los asientos etc hace que con el tiempo esos roces se vayan haciendo más visibles. Furniture Clinic da un consejo que me parece muy interesante y que consiste en anteponernos a que eso ocurra aplicando unas 2/3 capas de leather finish con su spray por nuestra cuenta cada 2/3 años según uso del coche. Así, renovando ese sellado evitamos males mayores. Además es una aplicación transparente y segura si cometemos errores. Por lo tanto y resumiendo, habría tres pasos básicos en el cuidado del cuero. 1. Limpieza (con jabón de ph neutro) 2. Protección (que dificulta el asentamiento de manchas)(no confundir con acondicionadores y demás) 3. Renovación preventiva cada x años (según uso) del top coat o finish antes de que sea tarde. Un saludo

Lo primero que tienes que determinar es el color de tu piel para elegir así el color exacto. En cuanto al acabado, entiendo que preguntas por mate o brillo. Para mi debe ser mate. Hay algo que debe quedar claro y es que se trata de hacer una reparación. Pongamos un símil. ¿Es lo mismo un coche pintado de fábrica que luego pintado por un chapista?. Pues no. Pues en esto podemos aplicar tambien ese símil. El trabajo que nosotros hagamos será muy bueno pero nunca va a seguir el proceso llevado en fábrica. Siguiendo con el símil, un coche pintado por un chapista puede quedar muy bien, de acuerdo, pero nunca será un coche pintado en las mismas condiciones que se hizo en su fábrica. La elaboración tanto de las pieles de automoción como de su PU finish es un trabajo complejo y de alta tecnología como para pretender igualarlo ahora nosotros con un kit. Hablamos de las formas en que se prepara esa piel para darle ese finish, de diferentes técnicas para que se adhiera y un largo etc. Además hay muchos tipos de PU como de polímeros utilizados y cada fabricante usa su propia tecnología. Supera con creces lo que en este hilo o foro podamos comentar. Un saludo

Bien, a mi eso no me ha pasado aún ya que los asientos son nuevos pero apuntada tengo la solución para cuando ocurra. Como ya comenté en otros hilos, los asientos S.Line (al igual que la gran mayoría de los asientos de piel de automoción) llevan una capa PU finish (top coat) que sella esa piel y la protege. Por eso veis que no es la misma piel que la usada en las prendas de vestir etc. Vereis que los procesos de recuperación de esas rozaduras pasan por lijar, tintar y sellar. Pues bien, el tema del sellado es fundamental ya que con el lijado os llevais totalmente esa capa protectora. No es suficiente con tintar ya que si lo dejais así estariais luego haciendo uso de una piel sin protección y el arreglo duraría solo un tiempo. Hay tintes que llevan dentro el sellante pero no es lo mismo, si quereis hacer las cosas bien debeis optar por un sellador externo e independiente al tinte. O sea, se trata de que una vez aplicado el tinte volvamos a dejar encima ese "top coat". De lo que llevo visto para este problema me quedaría con la siguiente propuesta de Furniture Clinic. Al pedirlo fijarse que nos pregunta si deseamos ese top coat en mate o en brillo. Furniture Clinic Tambien incluyen un kit completo de restauración. Un saludo

Lo siento de verdad y no es una frase hecha, como a todos los que aquí posteamos, el ver esas imagenes nos ha hecho compartir tu enfado y disgusto pues hemos visto y sentido cada raya tuya en nuestros coches tambien. A mi me han marcado una puerta bien marcada en un parking con la típica puerta que te abren sin mirar. El coche con 15 dias de estrena no veas como te disgusta eso pero bueno, piensas en un niño o en una persona mayor que se bajó sin cuidado, sabes que no hay mala intención en el fondo. Otra cosa muy distinta es esto, un daño totalmente gratuito del que el malechor no quita beneficio alguno. Hacer daño por hacer daño es de lo más deleznable, de una bajeza moral sin límites. A ti ya te ha pasado, los demás seguimos en la lista de espera. Un saludo y ánimo.

Pues lo que vendrá luego y esto independiente del color del gobierno que sea, será un encarecimiento de los combustibles como nunca habíamos llegado a pensar. ¿Razón?. Si en plena crisis mundial y en esta recesión estamos repostando a estos precios ya tan altos............imaginarse como será así que llegue el momento en que salgamos de ella. Vamos, que habrá una escalada de precios que hará temblar a más de uno. Habrá que tomarse muy en serio lo del coche eléctrico en un medio plazo, incluso a costa de perder muchas prestaciones.

Si viajas casi siempre solo o con tu novia yo me iría a un coupé sin dudarlo, déjate de cuatro puertas. Como ya vienes del A5 no estaría mal probar el Mercedes E Coupé. En blanco se ve muy elegante y deportivo. Un saludo :ranting2:

Que va. El producto ese el Limpiador de Gomas y Vinilo de AG que nada va hacer más allá de dejar los plásticos con un bonito tono. Habría que pensar en un polish para plásticos como el Plast X de Meguiars o el Plastic Polish de Mothers pero, como tienen un poder de corte bajísimo a mano, serias dudas tengo de que se obtenga algo. Recuerda que usé el de Mothers para tratar de eliminar a mano las finas rayas de los plásticos negro brillantes que van en las puertas al exterior y como si nada. No es comparable a como los has dejado tu con la pulidora ni de broma.

Otra aportación más en la linea de lo anteriormente expuesto. Siento que esté en inglés e igual eso pueda impedir a algunos su completa comprensión. El texto en cuestión es bastante extenso pero os puedo decir que no tiene una linea de desperdicio. El resumen de todo el os lo puedo avanzar: desde los años 80 la gran mayoría del cuero de automoción que llevamos es PU, o sea una piel que va recubierta de poliuterano. Esto hace que sea una piel muy diferente a las demás. Su carácter impermeable hace que su cuidado se limite a limpieza y protección pero NUNCA al uso de acondicionadores. Dan Bowden es quien firma este texto y quien a su vez comercializa unos productos para el cuidado del cuero de automoción en la misma linea que hacen otras marcas como LLT, Leather Masters, Furniture Clinic etc. Marcas que venden limpiador de ph neutro + un protector pero que NUNCA incluyen acondicionadores y menos basados en aceites, ceras, bálsamos y demás. No se trata de que nos quedemos con su reclamo comercial si no que reflexionemos sobre sus argumentos. Me vais a permitir que suprima la parte que el dedica a comentar sus productos para centrarnos solo en la parte donde explica como es la piel de nuestros coches y que precisa. Leather care advice from our Chemists A couple of years ago we sat down with some specialised industrial chemists who have worked in the leather manufacture and care industry for over 35+ years. They were a lot smarter than us (not that hard really) in understanding what the ideal product is for maintaining the leather surface in cars. When researching what was being used currently, we sadly found a variety of products that simply were not suitable for the current auto leather. For the reason of dollars rather than sense, nearly all the array of products contained oils, silicones, paraffin’s, waxes, petroleum distillates, or a lethal concoction of these. All of which ARE NOT AT ALL SUITABLE FOR POLY URETHANE (PU) COATED LEATHER, as used in nearly everycar since the mid 1980's. If used on a regular basis they can damage the PU top coat of the leather. Most actually do the opposite of what they claim, by damaging the coating, and making it vulnerable to accelerated wear and even delaminating. So it initially feels nice and soft on the outside, but it is being killed by the products permeating into the coating and disrupting the structure. So, let’s explain the dramas, you can face with these “leather care” products. Oil’s not well in the car. Before the 80’s most leathers used in cars were beautiful top grain, a mostly high quality product. They were not sealed with a protective coating and required a lot of work to look after them correctly. We have a few cars in our collection with this type of leather, but most notably a 1955 300SL Gullwing Benz and my personal favorite, the 1964 AC/Shelby competition Cobra. Both have the original trim from the factory and have a marvelous patina to them that only happens with leather that has aged well. In these vehicles is a non sealed, ‘Aniline’ type dyed leather, which requires old world skills and products to look after them. You can tell if your car has this type of leather quite easily, put a drop of water on the surface of the seat, if it gets absorbed into the seat and leaves a mark, it is certainly an uncovered type (don’t worry, the drop mark will disappear and not damage the seat), if water beads on the surface, you’ve most likely got the pigmented PU coated leather. Another test is scratching it with your finger nail, if it changes colour to a darker or lighter shade it is not protected and would be an Aniline type. Some super expensive exotics and luxury transports still use this leather. But due to its hard to care for nature it has been slowly phased out of the cockpit. With nothing on the surface protecting them, the use of special cleansers, protectants, oils, balms and even some waxes can be used to clean and maintain them. However, for the vast majority of vehicles, in this day and age of “better” designed leather, this is not the case. Neatsfoot, Lanolin, Mink Oil, Beeswax (or any natural wax), Tea Tree Oil, oil based conditioners, even the falsely named Banana Oil (we always have a laugh at this one, as it is impossible to get any oil derived from a banana, no matter how hard their marketing departments have their hand working away at it… Just be wary of any company who list this ingredient), are all damaging to PU coated leather, regardless of what they say on the products label. Why can’t I come in? The reason why oils do not work is pretty simple chemistry; Pigmented PU coated leather is still after all its processes and protective coverings, hygroscopic, meaning it can absorb moisture. The cross-linked polymer coating is damaged by oils which cannot penetrate into the coated leather surface and bring the much needed moisture to the leather hide (even parking the car out in the sun to expand the surface “pores” with heat does not work). In fact they do the opposite to what you need, sealing the surface so no moisture can get in at all. This in effect is bringing on the opposite of what you’re after, leather dehydration. They also attract dust and grime, trapping it in the surface, helping further damage the top coat. To their benefit, they can leave the Leather looking nice and supple, but it is all skin deep. They cannot do the job required and in our experience, should not be used. Slip sliding away. Silicones are the basis for many car care items and the interior is not an exception. In fact the biggest seller of interior care uses it as the major ingredient in their interior care system, why you ask? Think $$$$...it’s bloody cheap. Again, not ideal for leather in the same way oils aren’t, they seal the surface, drying the leather out and even worse, they make it slippery, something I personally don’t enjoy in any car. Silicone also helps attract dust, make it artificially shiny (losing that beautiful, natural leather sheen) and can help bring on cracks in polyurethane coated surfaces as it builds up with each coat applied…. A lot of the ones that use this in them say they are good for “all interior surfaces”. Be wary of ANY product that says it can be used on both leather and vinyl, as vinyl is a different covering material and needs a different product to clean and protect it from the elements. Most cheap leather care products tend to use silicones or our next beauty of an ingredients. Yes, I know what your thinking. That is the original factory luggage fitted to the vehicle. Alcohol abuse Sadly, it is no fun for leather that has been affected by alcohol consumption. Alcohol and petroleum distillates/ solvents work away to erode the water based, leather PU protective surface, sometimes it can even mark permanently. It was designed for solvent based urethane topcoats used in some leathers before 1988. It accelerates leather age by removing the soft surface and may make it harder and brittle with prolonged use. Any stitching it comes in contact with can lose its colour as well. One huge American company uses this as an ingredient as it cleans and dries very quickly, however its cleaning power is not that smart when the leather loses its protective top coat and penetrates into the leather to cleave the strong dye bonds and allow colour migration, so you frighteningly get the colour of your leather into your cleaning cloths as the top coat is gone! As you can imagine, it’s all downhill from there…The only way to fix this is by a professional reapplying the dye and polyurethane surface back to it, or just replacing the leather, not a cheap exercise… Wool over your eyes Lanolin (sourced from sheep fleece) is mentioned above as another no go ingredient. We are faced with two drama’s using it; one, it again cannot penetrate the polyurethane top coat, stopping the moisture from getting to the hide, and two; the greasy film it leaves beds into the clothes of those unfortunate enough to sit in the seat after a treatment, it is a good pheromone for attracting kiwi’s when walking through Bondi, but not really what most of us are after in a bi-product (unless your another kiwi, or perhaps a sheep?). Most greasy leather “conditioners” use Lanolin. Raw Hide Saddle soap… Where to start with this beauty. When I got my VY SS Holden ute, I was interested to read the leather care page in the owner’s manual. Saddle soap was to be used, said Holden back then, now after countless trims have been replaced or damaged it is no longer in their new car manuals, why is this?? It shows how strong the myth is, that even a big manufacturer like Holden got dragged into believing in this product. I still see it recommended by many people who obviously have no idea on the evil it releases into their trim. It’s formulated for an entirely different type of leather, namely those used in equestrian activities. Saddles, bridles are nothing like your car’s leather for good reason; they are exposed to the elements and need more weatherproofing than any car (even convertibles) should see. It was used in the late 1800’s as a leather softening conditioner, but no longer, as better, more modern emulsions have been formulated that soften, penetrate and condition a lot easier Saddle Soap has an alkaline pH (of about pH 9 to 10). It is important that any leather product is pH neutral, any level of alkalinity can damage the PU top coat, not to mention help shrink and crack it over time. It is supposed to be a good cleaner, but it’s effectiveness at even this is also on the block. Its alkaline detergents first need to dissolve its own fat and oils before it can even begin to work on the leathers dirt and body oils. Plus, they recommend when cleaning to really lather it up, which means any dirt suspended in the lather gets pushed back into the top coats pores, helping bury it in there for a lot longer than we want it. Finally, while it works away damaging the leathers polyurethane surface, you get more great bonuses; Wax and solvents, to firstly seal the leather coating (it’s going to be getting a bit dry in there) and then degrade it away at the same time. Like Santa being the one who actually ate the milk and cookies, this product is urban folklore and in our opinion, should not be used anywhere near cars. Feed me, Feed me? Leather is already a dead material and the processes it is tanned with ensure that the fibres in it cannot be “fed”, sorry. “Hide foods” are something again that can be used in the horse and saddle business or with the older Aniline type dyed leathers. Again, they cannot get past the top polyurethane coat and has no place in cars with this top coated leather. Water me down? Plain water is not an ideal cleaner; it has nothing in it to help clean and cannot remove oils, dirt, bacteria or grime from the leather surface. When using with a cloth, it can make the matter worse, making any dirt into a mud paste that can begin to block the leathers pores over time. Keep it in the home Household cleaners, often used for leather cleaning are another evil. Most have a very high alkaline content, all hell bent on hurting your leather surface. With prolonged use over time, you again destroy what you’re trying to look after. Keep them all in the home, where they belong. What the hell can be used then? Well, after long and drawn our discussions with our chemists we began looking into another avenue of care, two different products were needed, one for cleaning, maintaining and another to offer protection. It took two years and we almost sent those poor chemist’s into a brain induced meltdown, making this gear that addressed our biggest needs and concerns, as listed below; Un saludo

Yo si hay algo de lo que me arrepiento es de haber comprado 37". Los primeros días o semanas me parecía que tenía una gran pantalla. Ahora cada vez la veo más pequeña y me doy cuenta del error. Mi próxima TV será mínimo 47".

¿Entendeis ahora por qué yo no entregué mi Audi 80 TDI con 18 años?. Pues por que no da problema alguno. En fin, como tenga que usarlo de sustitución.............

Muy buena observación y comparativa Manchego. Eso me indica que de momento seguiré con la NXT ya que vengo observando que dura bastante e igual la R222, al no ser sintética, nos puede durar menos. Y como has dicho, la proxima vez pasa la clay. Es fundamental tener una buena base bien lisa para obtener todo lo que estas ceras proporcionan. Además al eliminar la contaminación de la pintura tambien minimizas riesgos de crear swirls al retirar la cera con la mf. Debes aplicar la NXT en capas muy muy finas y extenderla bien. Ya verás como así es muy fácil de retirar. Eso y esperar a que se seque bien, para lo que le calculo unos 45 minutos. Eso sí, mejor esperar con el coche en lugar cerrado. Un saludo

Audi, por el tema ecológico, ha dejado de incluir piezas cromadas en sus coches. Así, los marcos de las ventanillas son de aluminio y los escapes "cromados" en realidad son de acero inoxidable. Esos marcos se ponen llenos de marcas debido principalmente a un mal secado de los mismos o simplemente por lavar el coche sin secarlo. Tras lavar el coche es lo primero que debemos secar bien. Los restos de agua/jabón son los que originarán esas manchas. Una simple mf de Mercadona llega. Un saludo

Aunque el tema ha quedado ya suficientemente expuesto voy añadir alguna cosa más. Esta vez se trata de ver que opinan sobre los cuidados que debemos dar al cuero de automoción dos de los fabricantes más importantes del mundo: BOXMARK y EAGLE OTTAWA. Vereis que coincidentes son en sus consejos a pesar de ser una empresa europea y otra americana. Veamos primero a BOXMARK, sumistradora de pieles para Audi y que por ejemplo tapiza el nuevo A8. BOXMARK leather does not really need any special care. Remove dust with a soft, dry wool cloth with light, rotary motions or use a vacuum cleaner. Light soiling is best removed by generally using a light soap solution which is gentle on the skin. Never use too much moisture. We recommend that leather is cleaned with the BOXMARK LEATHER CLEANING SYSTEM quarterly according to individual instructions. If dirt gets on the leather, please do not rub too heavily. Instead, gently remove the dirt working towards the stain center and then generously clean with the BOXMARK LEATHER CLEANING SYSTEM. Como vemos, no habla para nada de aplicar acondicionadores y si de limpiar con algun jabón suave. Boxmark tiene su propio producto de limpieza. En el caso de EAGLE OTTAWA (1/3 de los automoviles mundiales llevan sus pieles) el consejo es el siguiente.- Automotive leather is typically finished with coatings which protect the surface from the sun's damaging rays as well making it resistant to soiling. The finishes used in automotive upholstery leather are unique – much different than furniture, garment or shoe leathers. Leather is extremely resilient and easy to clean and maintain. Before cleaning leather upholstery, vacuum it to remove dust. To clean leather, simply use a clean, soft and lint-free cloth dampened with lukewarm water and mild soap. Use a gentle, circular motion – do not rub the leather or apply extreme pressure when cleaning. Wipe the leather again with another clean, slightly damp cloth to remove soap residue. Dry with a soft cloth. To maintain its resiliency, leather should be cleaned whenever it becomes soiled. Dust and dirt may harm leather if allowed to work into the finish. No words about conditioners to maintain the resiliency Never use alcohol, cleaning solvents, oils, varnishes or polishes on your leather, and avoid using the following products as they damage the finish: Any household cleaning products Solvents Rubber cleaners Vinyl cleaners Plastic cleaners En este caso nos dice que para mantener la elasticidad de la piel debemos procurar tenerla limpia (es lo que he subrayado). Nunca nos habla de que utilicemos acondicionadores. Cuando abrí este hilo expuse que los acondicionadores serían solo útiles en caso de tener las pieles con grietas o fisuras ya que por ahí si que pueden penetrar. Pues bien, aunque esa es la idea básica que expone Gliptone y otros yo quiero resaltar lo que Judyb de LTT (participa en la British School of Leather Technology en la Universidad de Northampton) nos dice: Companies say you can 'condition' leather once the pigment has cracked but adding 'conditioners' will only lead to poorer adhesion and make the matter worse. Cracked pigment needs to be prevented and once it has happened needs replacing. Prevention is much cheaper than cure. I hope this helps Judyb Por lo tanto, desanconseja hacer tal cosa con la piel agrietada ya que el problema no se soluciona y va a peor. Un saludo

Bueno, yo no dije que fuera mejor una que la otra. Cuando hablas de etiqueta negra imagino que te refieres al AG Ultra Deep Shine. Son productos diferentes. Sonax Xtreme lleva carnabua mientras el UDS es un 2x1 de dos productos de AG: la Cera de Resina + Extra Gloss. Ambos se venden por separado tambien. Aplicados por separado duran más que en el UDS. La ventaja es que el UDS te evita trabajo ya que aplicas todo de una vez.

Efectivamente, esas te valen pero mejor a condición de que las estrenes. Esa mf a los pocos lavados se vuelve áspera. Mejor calidad tiene la Eurow Shag Weave Microfibre Towel de Shinearama (hay pack de 3), lo notas ya en el tacto y aguanta muchos más lavados pero la de Mercadona, siendo nueva, no te va a rayar el coche, puedes estar tranquilo en eso. Yo mismo lo he comprobado. Eso sí, lava bien el coche antes y aplica la cera en un lugar cerrado y no al aire libre. Cuida bien esos detalles. La cera Sonax Xtreme tiene una retirada excelente, mejor incluso que la NXT de Meguiars solo que es muy probable que te dure menos que esta ya que la Xtreme es rica en carnauba y la NXT es sinténtica. Pero insisto, sería una lástima que no pasaras antes una clay como la Bilt Hamber tal y como ya tengo explicado. Lubricas con agua solo. Te haces con una manguera en una mano y esa clay en la otra. Ninguna clay es comparable. Por eso en el test de Autoexpress la han puesto de primera. Un saludo

El principal riesgo vendría por retirar la cera con mf inadecuadas o en mal estado. A no ser que el coche sea muy nuevo yo te recomiendo que lo descontamines. Ahora te parecerá al tacto que la pintura está lisa pero así que pases una clay quedará como el cristal y entonces obtendrás todo el brillo que una cera te puede proporcionar. Mi consejo es que no te saltes ese paso. Si la superficie no está bien limpia la cera brillará, de acuerdo, pero te aseguro que no es lo mismo. Lo comprobé muy bien en mis otros dos coches. Un saludo

Para los asientos de tela vale perfectamente.

Por que apliques el AG en plásticos y gomas exteriores no le van a pasar nada solo que este producto está más indicado para plásticos y gomas interiores. El resultado es que en el exterior sus propiedades duran menos. Lo que vengo haciendo es limpiar las gomas de los marcos con el AG y luego acondicionarlos con Meguiars Trim Detailer, una especie de gel muy fácil de aplicar. No soy partidario de limpiar las gomas con APC pues las resecan mucho. Igual en casos de susciedad extrema el APC pueda estar más justificado. El AG es ideal para aplicar en salpicadero, guarnecidos de puertas etc. Lo aplicas en una mf y lo pasas, al momento pasas una segunda mf limpia para que quede mate. Un saludo

Gracias Xabby,no lo sabía lo del cierre, me ha sorprendido. Edito: Habeis comentado en algún hilo lo del cierre del foro y las causas?? Bueno, yo tambien me encontré con eso a la vuelta de las vacaciones. Tampocó indagué mucho en las razones del cierre pero en DS podias al menos comentar cualquier cosa sobre cualquier producto con entera libertad. Era algo que yo sí agradecía. En otros foros no es así, si comentas sobre lo que no comercializan simplemente te ignoran. No sería el foro perfecto pero para mi cumplía bastante bien. Ahora al parecer están surgiendo otros foros como hongos. No me he molestado ya ni en consultarlos. Desde aquí lanzo mi consejo a todos los nuevos en este tema, que tengan mucho cuidadín, que detrás de muchos consejos no hay manos desinteresadas haciendo aportaciones altruistas si no que se mueven por dinero.....La gente pregunta qué es lo que necesita para tal o cual problema y la respuesta que obtiene esconde intereses económicos muy particulares. Ojo con eso. Un saludo :ranting2:

Efectivamente Paco, así es lo del descuento. En previsión de que el descuento de Detailspain pueda caducar en breve (si no lo ha hecho ya) debido a la desaparición de ese foro, me he movido por la red buscando una alternativa y encontré esa. Y volviendo a la Bilt Hamber habrás comprobado que, para una clay diseñada para lubricar con agua solo, el que reciba un intenso chorro de agua continuo es una lubricación excepcional. Estar gatilleando un QD es una perdida de tiempo, de esfuerzo y de dinero. Un saludo

Pues hablando de ceras fáciles de adquirir y encima baratas yo te aconsejaría la Sonax Xtreme. Es una cera rica en carnauba. La compré para usar en las llantas y me pareció un buen producto. En el foro de Mazda hay imágenes de un forista que ha dejado así su coche con esa cera. Dejo el link para quienes quieran ver el trabajo completo.- Club Mazda Un saludo

Yo de momento solo tengo la soft y en el A4 ha sido suficiente. Se ha llevado restos de mosquitos en el frontal, pequeñas gotas de resinas etc principalmente debido a que son manchas que no dejo asentar mucho tiempo. Por lo demás ha dejado la superficie increiblemente suave, base indispensable para que una cera haga brillar la pintura como un espejo. En mis otros dos coches, con restos de mosquitos y resinas que no se han retirado a su debido tiempo, la soft se ha mostrado incapaz de arrancarlos. Hablo de gotas de resinas que llevan años sobre la chapa. Ahí habría que probar la regular (e igual ni con esa...). Lo que sí he logrado en esos dos coches fue hacer desaparecer con la soft los restos de muchas gotas de agua de malos lavados. En el A4, tras pasar la clay Bilt Hamber y dejar esa superficie como el cristal, le apliqué la NXT 2.0 (no pongo en duda la valia de otras ceras) y el resultado es espectacular. ¿Tiene algún problema eso?. Pues si. Si llevas alguna marca en alguna puerta de esas típicas de estacionar en batería, se va a notar mucho. Un simple picada que llevo en una puerta no veas como se anuncia. Mi consejo es que te hagas con la soft y la regular pues esta última te será más efectiva en partes como la defensa trasera o los bajos de las puertas donde se acumulan restos (alquitranes etc) que a la soft le cuesta más. Yo combinaría ambas. Además, con lo que te ahorras en QD, bien merece tener las dos. Un saludo