Toledogt

He encontrado la foto del 1.8t de audi longitudinal con la leyenda de los componentes. Ahí va. Un saludo

Pues la verdad lo tengo un poco mal, es que he sido padre hace pocos meses y toca hacer de canguro cuando mi mujer trabaja... La verdad es que no dispongo de tiempo libre....:wacko: Pero gracias por la oferta.. Un saludo

Aqui un par de fots del ELSA que tenia por el pen escondidas...jejeje... las saqué de internet, o sea que cualquiera las puede buscar, no son "especiales"...jajaja... Un saludo

Buenas Gracias por el piropo. Para que luego nos vengan bajando el sueldo a los profes!!! Se creen que los conocimientos que tenemos hemos nacido con ellos...jajaja... Con el esfuerzo que nos cuesta estar constantemente al dia de las novedades técnicas de los coches... A este paso, nadie querrá ser profe de automoción, ya que empieza a no salir a cuenta si no es por vocación pura y dura... El tema de los manuales, pues no tengo ninguno salvo el ELSA. En el instituto lo tenemos y cuando queremos consultar algo pues tiramos del programa... Pero, si conoces el 2.7t, el funcionamiento es idéntico (respecto al turbo) que el 1.8t, ya que tienen N75, N249 y vávula DV los dos... En su dia busqué por la red y encontré el manual de reparación del passat 1.8t. A ver si lo encuentras. Yo también me pongo a buscar a ver... De momento, os pongo una imagen del esquema general del sistema de sobrealimentación del motor 1.8t i del 1.4 TSI de 170 CV, con sobrealimentación doble por compresor volumétrico roots y turbocompresor. Un saludo

Por cierto, y a modo de comentario, antes tenia un passat con este motor, la versión de 150 CV (el básico), código APU, del '00 (foto nick). Te puedo decir que es uno de los mejores motores que he tenido en mi vida (hasta que llegó el mostruete, claro, que éste ya es la hóstia en barca!!!!....jajaja... Lo tenia muy por la mano y hice varias pruebas con mis alumnos de automoción para enseñarles los principios básicos de la sobrealimentación, ya que el sistema era sencillote y estaba todo muy a mano para trabajar... Un saludo

Buenas Pues si el pulmón funciona bien, casi seguro que será el MAP... La sonda lambda que llevas es de las de última generación, las llamadas de "banda ancha". Lleva 2 cables para la resistencia de calefacción de sonda (blancos), un positivo de alimentación (rojo) del digitalizador-amplicador de señal, una masa (negro), el cable de salida de señal digital cuadrada (tipo señal Hall) (verde) y un cable para la señal CAN hacia el módulo de control, básicamente para el monitorizado del funcionamiento de la sonda (para detectar averias de funcionamiento del componente, que ya no es como antes, que tenias que adivinar si estaba mal o no de verdad aunque saliera averia memorizada)... Estas sondas funcionan con tensión de entrada de 5V y salida de tensión variable en función del O2 presente entre 0-5V (la sonda genera de manera natural señal entre 0-1V y se amplifica la tensión, digitalizándola hasta los 5V)... Con esto, es mucho más preciso el control de la combustión del motor por parte de la UC, ya que disponemos de una curva de tensión/O2 proporcional.... Todas las anteriores sondas (de 4 cables para abajo, ya que la de 5 cables tambien es de banda ancha) son del tipo SI/NO, es decir, no se sabia el grado de enriquecimiento o empobrecimiento de la mezcla, sólo se informaba de si iba pobre o rico... Espero que te quede algo más claro el tema... Vaya tocho por cierto...jajaja...:shocked: Un saludo y a la espera del log MAP quedamos...

La sonda de temperatura de gases (alias EGT) las montan motores como el mio, pero no el tuyo. También los montan los motores más modernos de 4 cilindros TFSI.. Y menos mal, porque son 200 pavos mas IVA (y tengo 2!!!!)...jajajaja... Y sí que suelen fallar, si, ya que tengo una averiada y noto cierta falta de potencia en el motor, pero me da un palo cambiarla.... más que nada por la pasta que vale la jodia....jajaja La sonda lambda no lleva sonda de temperatura. Lo que lleva es una resistencia de calefacción, ya que por debajo de 800 ºC no funcionan, y para que vayan en frio la necesitan. Sino la tuvieran, el catalizador duraria 4 dias, ya que entraria gasolina sin quemar al catalizador en fases de arranque en frio, y eso para el catalizador es como degollarte con un cuchillo jamonero...:shocked: Otra cosa que puede ser es que el pulmón wastegate esté mal (dentro hay una membrana de goma que a veces se agrieta y no actúa aunque la N5 funcione bien... Para saber si el pulmón va bien, necesitarás un vacuómetro. Conecta éste al tubo del pulmón y da presión a ver si la válvula de descarga se abre... Si no va, y antes de decir "lo tengo!", prueba a dar depresión por si acaso...jejeje... Ya dirás Un saludo

Es posible que en los cambios manuales sea al revés, ya que aquí es el conductor quien controla el cambio y entonces sea conveniente reducir desarrollos (más bien reducir el grupo final) para poder ir mejor por el campo... Ya miraré a ver que creo que tengo info sobre los cambios manuales estos, a ver si aclaro algo...jajaja... Un saludo

Lo que me referia es que no es causa directa. Es posible que en tu caso, al cambiarle el aceite, el software del cambio adaptara las nuevas condicones de lubricación, ya que monitoriza el estado del aceite en cuanto a densidad y temperatura de trabajo. Es posible tambien que se le hiciera algo más en la misma operación del cabio de aceite que ayudara a esto, como el aceite del motor, por ejemplo. Ten en cuenta que las diferentes UC's se "hablan entre ellas" y se monitorizan mutuamente, adaptando las condiciones de marcha al estado del vehiculo (aceites y demás) y entorno de marcha (más ciudad que carretera o al revés... Un saludo y perdona si te he ofendido, que no era mi intención ni mucho menos...

Pues sí, es así... Un saludo

Eso no tiene nada que ver con las rpm's de cambio de velocidad. Es un tema de sotware y no de cómo esté el aceite, que es un mero lubricante para las partes mecánicas del cambio. Un saludo

No Marquez Es al revés, los desarrollos del cambio son algo más largos en el allroad, sobretodo en el diferencial de ambos ejes, no así en el central, para evitar patinamientos en firmes deslizantes (en al campo, vamos). Esto hace precisamente que tambien contribuya al aumento de consumo. Hoy ya has aprendido algo más...jajajaja... Un saludo

Buenas El allroad cambia antes porque el sotware del cambio está orientado a ir por campo (salvando las limitaciones propias del modelo, claro, que no es un Range). Por eso aguanta ese par de segundos arriba, por si andas en una pista de tierra. La diferencia de consumo es totalmente normal. En cambio, en los modelos de gasolina, la diferencia es menor, por tener los motores de gasolina un rango de trabajo (zona elástica del motor) más amplia, que hace innecesario esta partcularidad en los cambios de velocidad, siendo los consumos respecto al A6 aquivalente más parecidos (influyendo el peso sobretodo, que sólo con eso ya tienes 1 litro más de consumo, eh?... Que no es poco!!!!. Un saludo

Buenas Tu caso parece de fácil solución. Es muy probable que tengas el MAP averiado. Al desconectar la wastegate de la n75, el turbo funciona en modo mecánico y "pasa" olimpicamente de lo que le diga la UC de motor. Descarga al sobrepasar la fuerza de tarado del muelle... La presión de soplado mantenida de tu modelo son 0.65 bar co pico de 0.90 bar. Con el vagcom, en el canal 115, haz un log en 3º velocidad desde ralentí a 5500 rpm, en carretera llana y siempre con pedal a fondo. Luego monta la gráfica con el excel y la cuelgas. Los valores deben ser de hasta 1900 mbar aproximadamente, y desde 2500 rpm, con ligeras subidas y bajadas de presión. Esta prueba se debe hacer con todo conectado tal cual venia de serie, eh?... Con la wastegate desconectada, la presión de soplado es de alrededor de 0.5 bar, ya que la N75 se encarga de "aguantar" el turbo sin descargar hasta que nos interese... Espero haberte ayudado. Un saludo

Hola Luis Para configurar la llave y que suban los cristales hay que hacerlo con vagcom, programando de nuevo el código de 5 dígitos. Busca en audiword.com que creo que pone como hacerlo. la primera opción no sé si programa la llave, ya que sólo casas una llave con otra "virgen" pero para el inmovilizador y nada más (esto creo que es así, pero no lo tengo seguro al 100%). Espero haberte ayudado Un saludo

Buenas Antes de cambiar nada, hay que hacer esta misma prueba pero con las bobinas fuera de su sitio, conectadas a las bujias y éstas apoyadas en las tapas de culata. Dar al arranque (cunado esté dando el fallo, claro) y ver si TODAS las bujias dan chispa correctamente. Pon especial atención a la bujia del cilindro que salió olor a gasolina, a ver si hay chispa correcta. Cuando dices que salió con mucho olor a gasolina, estaba mojada de gasolina la parte inferior de la bujia? O sólo olia a gasolina pero la bujia estaba seca? En canto al precio de limpieza por ultrasonidos no lo sé, pero no debe ser especialmente caro. en todo caso, vale la pena hacerlo sin duda alguna... Ya dirás los resultados Un saludo

Buenas Antes de tocar nada, conecta el vagcom para ver el tipo de averia que dá. Cuando lo hagas, pon aquí el código de averia y a partir de ahí, a pensar..jejeje Un saludo y ya dirás

Muy buenas No tiene complicación. Tres tornillos, desconectar el sensor de nivel y sacar los tubos. Las abrazaderas salen con alicates. Son de presión. El refrigerante no hace falta cambiarlo si está bien. Si lo quieres cambiar, te recomiendo que uses el ORIGINAL de audi. Con él, el motor no se oxida por dentro. El tema de las bujias, creo que hay algo que no entendiste. El hecho de que sean nuevas no tiene nada que ver con las pruebas que te comentaba. Son pruebas para comprobar el funcionamiento de los inyectores. Si el mecánico no te dijo nada es porque las cambiaria en otro momento en el que el motor arrancaba bien... coméntaselo por si vió algo anormal en ellas al cambiarlas... Si hay un inyector que gotea sólo es necesario cambiar el que está mal... Ya nos contarás... Un saludo

Buenas El del allroad lleva una cosa similar... Luego lo miro a ver que lleva el mio. Yo le puse uno de los blandos de valeo y queda muy bien con el brazo orignal... Un saludo

Hola RMARQUEZ Si suena el rodamiento, deberia de sonar siempre, ya que es un ruido mecánico de rodadura. De todas maneras, si le cambias el rodamiento, le haces un favor al coche y a tu cabeza!!!!...jajaja... Te recomiendo que le cambies los dos, simplemente porque notarás mucha mejoria en suavidad de rodadura. Yo le acabo de cambiar los dos en el instituto con los chavales y no veas lo que se ha notado ( si bien es cierto que los mios estaban MUY hechos polvo!!!)... Los rodamientos los compré en misterauto.com, y me salieron bastante más baratos que en oscaro, que es donde veo que compra la mayoria de la gente. Me salieron por 76 euros los dos con transporte incluido!!! Por cierto, a ver si llegan las balonas de las narices, que esto está durando más que un parto de lado!!!!....jajaja Un saludo

Buenas Yo creo que será el rodamiento.... PERO tambien puede ser el neumático!!! A mi me pasa lo mismo. A partir de 100 Km/h escucho un "ulular" que parece a primera vista como si sonara el diferencial, pero en realidad son los neumáticos que tienen la banda de rodadura con dientes de sierra y hacen ese ruido... Cuando los rodamientos estan mal, normalmente hacen ruido a menos velocidad, desde 50 km/h en adelante, agudizándose el ruido conforme se gana velocidad. Se puede comprobar, tomando una curva bastante cerrada con bastante velocidad (sin estrellarte, eh???..jajaja..) de modo que el peso de la carroceria se vaya hacia el lado contrario del rodamiento dañado. Si al dar la curva no suena o cambia el sonido es que no está en benas condiciones. Cuando etan muy mal (como fué en mi caso con los dos delanteros) aunque hagas esta prueba, el ruido no cambia, pero ya el ruido que hacen es de dolor de cabeza para todo el dia...jejeje... Comprueba el estado de los neumáticos, cámbialos de delante a atrás a ver si el rudio se traslada delante. Si sigue igual, yo apostaria por el rodamiento. Un saludo y ya contarás...

Buenas Tranquilo, que no me has rechazado, simplemente hablamos todos a la vez!!!!...jajajaja.... Si todos los tubos estan bien, pues descartamos esto.... Cuando le cuesta arrancar, y ANTES de empezar a darle al arranque, huele a gasolina más de la cuenta? me refiero alrededor del coche y especialmente en la zona del motor. Si es así, es posible que se quede algún pistón con gasolina en la cámara de combustión y por eso le cuesta. Vamos que, dicho popularmente "se ahoga".... Eso seria sintoma de que algún inyector gotea y empapa en exceso la cámara de combustión. Para comprobar esto haz lo siguiente: Cuando pares el motor, en caliente, que sabes que no va a arrancar a la primera. Deja pasar 5 minutos desde que paras y desmonta las bujias. Si alguna sale mojada con peste a gasolina es que el inyector de ese cilindro, no cierra y ahoga el motor... Si salen todas secas, las montas todas, y le das al arranque un par de veces, y antes de de que el motor arranque definitivamente, vuelves a sacar las bujias a ver si salen mojadas. Si salen secas, es que la UC no manda señal de inyección. Eso puede ser debido a un fallo electrónico que habrá que investigar. Si salen mojadas, es que todo va bien, y la averia no es de esto... Si no huele a gasolina, entonces habrá que pensar en otras cosas... Una cosa que me viene a la mente es la bomba de gasolina, que al llevar un rato en marcha no dé toda la presión necesaria y/o el regulador de presión, que se encuentra en el colector de admisión y funciona por depresión... mIraste que el tubo de depresión del regulador esté bien? Si lo está, entonces hay que mirar la presión de circuito de gasolina, pero se necesita un manómetro y el accesorio adecuado para hacerlo. También puede ser el sensor de posición del cilindro nº1. Pero cuando fallan el motor no funciona bien nunca, así que no creo...y el vagcom detectaria la averia... Ya contarás el resultado de estas pruebas... Un saludo

Buenas Lo del depósito es normal. Cuando está muy vacio hay una cierta sobrepresión debido a los vapores de la gasolina que hay dentro. Eso no interviene en la averia... Comprueba todos los conductos de admisión y me cuentas. Si dices que pega algún tironcillo, eso NO es normal. NUNCA debe pegar tirones el motor bajo ninguna circunstáncia. Si te lo hace, por breve que sean, es porque hay algo mal. Incluso se pueden deber a las fugas de aire de admisión que te comentaba. Observa el ralentí a ver si es estable CON EL MOTOR EN CALIENTE... No debe variar NADA DE NADA, y menos con los pocos Km que tiene el coche... Ya dirás Un saludo

Mas cosas Tambien es posible que te falle el sistema de encendido, no las bujias, sino las bobinas (creo que este motor lleva sistema DIS a chispa perdida con cables de bujia). Si te da tironcitos o algo similar, esto lo corroboraria... Si en marcha el motor funciona bien, entonces ya no es tan probable que sea de esta parte... Esto te lo hace desde siempre??? Supongo que no... Entonces analiza exactamente desde cuando lo hace y si pudiera estar relacionado con algo que se le hiciera al coche, o simplemente relacionado con algo fuera de lo normal por tonto que parezca... Si tienes el vagcom, entra en averias del motor para ver si sale algo que nos pueda dar alguna pista... ya dirás Un saludo

Hola peter Lo primero: NO INVENTES!!!!!...jejeje... Lo de engañar a la centralita va a ser que no...jajaja.... Si en caliente no arranca bien, eso puede serdebido a una toma de aire en el sistema de admisión. Revisa concienzudamente todos los tubos, incluido el que va al servo de la bomba de freno que suelen dar problemas de en ese punto. También revisa todos los tubos pequeños que salgan del colector de admisión o de qualquier punto del circuito de admisión, que cuando se pudren generan entradas no controladas de aire... Si todo está bien, empezaremos por otro lado... Un saludo