horten86

Las segundas marchas suelen ser los mismos aceites base pero le quitan el paquete de optimizadores de lubricación, como norma general. Castrol usa mucho sulfuro de molibdeno en sus aceites sintéticos, muy recomendable seguir usándolos. El 5w40 ó 5w30 no es caro por tiendas on-line (mercalubricantes, lubricantes on-line, etc...) y ebay y lo considero de los mejores fabricantes de aceites del mundo. Si usas magnatech en vez de los long life III modernos, la diferencia de precio es muuuuy grande. Un saludo.

Yo tengo el mismo problema. Revisa cables, filtro aire y conductos (que no estén deteriorados y entre aire errático), cables alta tensión (por ebay cuestan 120e, por oscaro 39e ¡cada uno!), limpiar mariposa y comprobar que efectivamente te hayan puesto buenas bujías. Quedé alucinado con lo de los 1800e. Un saludo.

Muy buen brico. Una duda y un comentario: ¿Fue fácil extraer la homocinética por la unión del lado rueda al lado cambio?(abrir la homocinética por donde las bolas, digo) Si tienes oportunidad de usar grasa no lítica de marca, o de la que te sobre de los VAG-tubos de grasa, te durará más la junta. Un saludo.

Que no, hombre, que no. La política de VAG es poner mismos motores a todos, tal vez los más modernos van a AUDI, pero todos son iguales; como bien se ha dicho. Un saludo.

En algunos concesionarios bastante "profesionales" cambian los casquillos de desagüe M24 por XZN inviolable de métrica M16, que hay que pedir... Un saludo.

Yo aconsejaría 0w30 si no le vas a pisar en exceso, si no un 0w40, Si el motor es nuevo, ningún problema. Un saludo.

Usa castrol 10W40 siempre, los 2.4 V6 de 5 válvulas por cilindro sueltan aceite por las guías de válvulas, si le echas un 5wx perderá en frío y si echas un xw30 perderá en caliente. Un saludo.

A ver, mucho ojo. EL ACEITE NO DEBE PONERSE NEGRO, para tu coche, en tan poco tiempo. Ni siquiera mi 205 del 84´ oscurece tan rápido el aceite. Lo que ocurre esque no te han cambiado el aceite o te han echado uno viejo. El turbo. Suele compartirse el aceite motor con el turbo, a no ser que sea algo más avanzado, con lo que a no ser que lo desmontes, poco manteimiento se puede hacer. El cambio:eso de 60000km es razonable. Mete ATF sintético de la mejor calidad que veas. Por cierto, cambiar estas cosas, mientras tengas llaves como la M16 XZN inviolable que suelen usar para los casquillos de tapón, no es difícil y te aseguras que el aceite que pones es el que quieres. Saludos.

Dios mío, por fin ayuda de verdad. Muchas gracias :clap1:

Lo de las marchas ni idea, compáralo con otro coche VAG aver... . La holgura al frenar puede ser holgura en las pastillas, por desgaste (mira que siempre digo que se lubrique la pastilla en bordes...) o peor, por desgaste del portapinza. Ante todo, cuidado, si te confundes con los frenos, puede haber un Audicidio. Si fuera mi coche, sacaría pastillas y caliper, limpiaría obsesivamente con alcohol, nunca con wd-40 o similares. Sacaría tormillos del caliper, esos que son el eje de desplazamiento para es sistema de pinza flotante; los limpio hasta que brillen, meto grasa de cobre en el vástago, no en la rosca, que se pueden luego aflojar, y monto las pastillas achaflanadas a máquina y engrasadas con mucho cuidado por el borde de roce con el portapinzas. Mucho ojo, siempre grasa de cobre (por cosas de temperatura y alta pringabilidad y viscosidad). Si va mal entoavía, casi como que hay que cambiar pastillas o porta. Todo ésto es suponiendo que comprobaste dirección y no hay holgura ni en rótulas (ambas, dirección y amortiguación, amén de la pequeña del estabilizador) ni en brazos de dirección. Un saludo.

Depende del uso y coche, pero por supuesto mejor tomar una muestra del estado del aceite. Por ejemplo, un prius III es de por vida su ATF. Ante la duda, cambia el aceite, pero no por cualquiera, si no por el MEJOR aceite que exista sintético, Siempre un cambio es más caro. Un saludo.

Mira los captadores de temperatura, tienes los valores óhmicos en autodata creo recordar. Lo metes en agua caliente y comparas ohmios frente a frío. Ante la duda, cámbialos, porque son valores que uno debe fiarse. Asegúrate que el coche refrigera bien, no vaya a ser que haya otro problema. Un saludo.

Gracias por esta bricoVAG. Muchos coches montan Bosch por lo que es general para las inyecciones de este fabricante, que suelen dar problemas en potenciómetros y en el servomotor de ralentí (pieza muuy delicada, se parece a un fin de recorrido pero no lo es...) y por supuesto en acumulación miérdica en toda la mariposa (también ralentí). Un saludo.

Lamentablemente puede ser cualquier cosa, incluyendo resonancias de piezas secundarias sin importancia. Si se hubiera dañado un rodamiento, no te preocupes que conel tiempo empeorará. Si no ves pérdidas de aceite, ni alante ni en el diferencial de atrás y el sonido no empeora, alégrate que no es nada. Un saludo.

Mientras sea de algo que sepa, me podéis preguntar lo que queráis. http://www.chainreactioncycles.com/ En pequeñas cantidades soléis tener todo lo que se quiera en aceites y grasas de muy alta calidad, para usos específicos. Otra opción es molykote, en tiendas de ingeniería y tal... . Un saludo.

Con respeto digo que un 10w40 es un subproducto del refinamiento del petróleo en la mayoría de los fabricantes (como repsol), ya que es sintético mezclado con mineral. Muy buen aceite, ojo, es el que yo uso sin dudarlo para mi A4, pero de menores prestaciones como durabilidad, estabilidad, limpieza y menor rozamiento y mayor protección. Protección suficientemente bueno como para que mi coche dure 500000km como mínimo, pero duraría mejor si me aguantase sin perder un 5w40. Existen limitados fabricantes que producen 10w40 sintético (selenia y antes castrol, creo recordar), pero es hacerse autocompetencia. Volviendo al S3. Si usas tu coche "para lo que ha sido diseñado" o algo menos, Mobil1 5w50, posiblemente el mejor aceite sintético para coches de calle(mi VR6 está bañado con este aceite). Si vas en modo "económico", un buen 5w40. Todo esto será también relativo a la dureza de la vida de tu motor. Si ves que el 5w40 te lo gasta,para al Mobil1. Un saludo.

VAG tiene aceites con su referencia, de origen Castrol y otros. Mi A4 V6 llevaba Asturwagen un SAE Mineral (malditos incompetentes de Asturwagen). Uso ahora BP 75w90 SINTÉTICO. No os fiéis de las "especificaciones", técnicamente cualquier aceite le valdría. Si queréis algo de verdad para que tanto diferencia trasero (el gran olvidado) y cambio sean eternos (repito lo de eternos, un millón de kilómetros por ejemplo), usad Motul Motylgear 300 o en su defecto aceites de 20e y más por Litro. Saludos. PD:Preparad las XZN M16 inviolables cortesía de concesionarios como Asturwagen.

Tengo un A4 V6 2.4, con el mismo problema. Después de mucho meditar (por años) la conclusión es "multiválvulas". Estos motores montan 5 valvulas por cilindro, que se dice rápido y se desmontan leeeento. Cinco válvulas son cinco guías de válvula y el total treinta guías que pierden aceite por diseño, no por mal estado (aunque si ha tenido el coche rodaje duro, perderá más). Localizando este problema desaconsejo graduaciones algo-w50, ya que aunque las válvulas no perderán, estamos metiendo aceite gordo a todo el motor, que lo forzará a ajustarse a esas nuevas tolerancias, gastándose todo el. Asumiendo que este problema es endémico a los multiválvulas de dos bloques, mi solución "menos mala" es repsol 10w40, Mobil1 10w40, Selenia 10w40 y, algo importante, DEJAR CALENTAR EL MOTOR (perdón por subir la voz). Si encontráis algún 10w40 100% sintético (si, si que lo hay, selenia hace alguno...), ponedlo. Intervalos de 12000km de cambio a no ser que pierda en exceso. También se comentaba en foros una pieza de admisión a cambiar, no me acuerdo de la referencia, pero nosotros la cambiamos en VAG y fue tirar el dinero. Nunca llevéis el coche a la VAG, no tendrán ni idea y cobrarán a 35-40e la hora de no hacer nada. Así lo digo porque así nos ha ocurrido. Un saludo. PD:El catalizador del mío se estropeó por este contínuo goteo de aceite, más de 600e cambiarlo, ojo... .

Como ya se ha dicho, ¿no cabe la posibilidad de una crisis térmica por echar agua fría en un motor caliente? Podría llegar a ocurrir que una gran burbuja de aire en la camisa de refrigeración cerca a culata cree tensiones por diferencia de temperatura. Un saludo.

Para que un aceite sea NORMA ha de poder mezclarse en cualquier proporción con cualquier otro aceite, si dejar precipitados y sin alterarse mutuamente. Si algún aceite no lo cumple, no puede ser ni SAE ni serie 500 de VAG ni ná. Un saludo.

Buf, no hay nada como tener la herramienta que se necesita en cada momento. Hoy me llevó una mañana entera montar las 4 red stuff traseras a mi vr6 por no tener el retractor de tornillo de VAG para los pistones. Felicidades por este post y gracias por compartir lo que sabes

Dios mío, selenia 20w60 es para competición, nunca heches a tu TDI este aceite, es demasiado goldo. Si hay problemas de consumo de aceite, primero prueba con un buen 10w40 (por ej. mobil1). Si te gasta aceite, creo que es hora de mirar por dónde lo gasta (segmentos, guías de válvulas por ej.). Un saludo.

Emm, creo que me he pasao xD

Antes de nada, un saludo y felicitaciones por este tutorial. Quisiera remarcar la buena elección de usar la grasa que provee el kit. Esta grasa es una grasa blanda de aceite (¿mineral?) con antioxidantes y con MoS2 como aditivo de extrema presión, todo ésto sobre una base de jabón No Lítico (suele ser cálcico). Pongo en mayúscula porque el jabón de litio degenera el caucho y puede ser la causa de un prematuro fallo del fuelle. Yo usé una mezcla de grasa del kit y Molykote de cobre (también extrema presión, bastante más cara, bastante más fiable), grasas en principio compatibles. Otra opción es grasa de teflón de larga duración (finish line en sus productos de bicicleta BTT tiene de todo). Si no hay problema en gastarse 15e, también se puede echar "caviar" en vez de grasa y comprar grasa de teflón reforzada con cerámica (finish line) o grasa de Krytox (molykote, extremadamente cara). Recordar no mezclar teflón con MoS2, interfieren por su diferente manera de lubricar, no esque estropee nada, pero es un despropósito.

Tiempo ha pasado y mucho se ha aprendido: -AUDI nuevo:0w30 o 0w40. El último siempre en motores turbo. -Modelos bastante deportivos, por ej., mi VR6: Mobil 5w50 -Coches antiguos, bastantes kilómetros:Castrol 15w50 mineral. Mejor arranque que cualquier 20w50. Si acepta sin pérdidas un 15w40 es que aguanta un 10w40 semi, o sintético(selenia por ahora es el único que conozco que fabrica 10w40 que no sea semi). -Coches modernos con problemas de pérdida de aceite(por ej, mi V6 30valvulas), Castrol Magnatech 10w40. -COMPETICIÓN:Motores fuertemente forzados, sobrecargados, forjados y exprimidos: Selenia 15w50 sintético (poco polímero), Mobil 1 5w50 (el mejor sintético junto a Castrol Edge). OJO: BMW Serie M, usado para lo que ha sido diseñado, Castrol 10w60. Motor caliente. Mucho polímero. Ojo se hace más fino con el uso. Comprobar estado de aceite a dedo y no hagáis caso de los kilómetros recomendados. En resúmen,un aceite XwY, el Y es el que marcará el uso habitual del motor, el que decide qué ocurre cuando se le azota. La X lo protege en frío, sobre todo los que crean que no es malo no dejar calentar el motor. Saludos.