jafv

A unos nos aparecen grillos y a otros gatos, ¡como está el patio!.

U homocinéticas.

Mi temblo lo notaba en el volante, pero no era como el del desequilibrado, ya que en mi caso lo que hacia el volante era oscilar (vibrar) de izquierda a derecha, y cuando son ruedas el temblor es en el sentido de la marcha.

¿Puede ser una foto o un dibujo del Elsa señalando lo que estaba mal conectado?. Cualquiera que meta mano por ahí le puede pasar algo similar.

Hola.

Lo mejor que puedes hacer es preguntar directamente al vendedor de ebay. Se lo preguntas en ingles y listo, aunque puedes probar a preguntar en español.

Este vendedor de ebay tiene tambien otras mas baratas, busca por la referencia original:

4Z7616051D cada una de las delanteras, a 350€ mas 20€ de envio

4Z7616051A trasera izquierda, a 300€ mas 20€ de envio

4Z7616051A trasera derecha, a 300€ mas 20€ de envio

Mirando el ETKA y los precios, aparecen las delanteras por unos 500€ pero pone cantidad 2, y las traseras sobre los 250€ cada una y en el Etka pone cantidad 1. Por lo que he visto de refilon en los precios de los que han tenido que cambiar alguna en la AUDI les vienen cobrando sobre los 500 euros cada una. ¿No estaran cobrando en Audi por una balona lo que realmente debian ser dos?.

Esta claro que si en Audi una balona trasera esta en menos de 300€ es ahi donde hay que comprarla.

Y luego yo no te recomendaria poner delante dos balonas diferentes salvo que te asegures que tienen el mismo volumen de aire.

Toni192, cierto, cierto y cierto. Lo que yo comentaba es para los cables que habitualmente nos vamos a encontrar en el coche. Para componentes electronicos ya hay que hilar muy fino, por ej, los hilos de la centralita del ABS, o para soldar el display del FIS.

En la parte de componentes de SMD no tengo experiencia, salvo soldar los hilos para poder usar backups en la PS2 y en la Wii, y ya la cosa empieza a estar dificil por lo juntas y pequeñas que son las pistas.

Ya te preguntare en algun momento para cosas finas.

¿Un Allroad?. Seguro que es una fregoneta con unos palos pa levantarla del suelo. ¡Vamos, que sin fotos no nos creemos tu peazo de maquina!.

Y por si es verdad, que lo comprobaremos, bienvenido al foro y a tus futuras aportaciones.

Quitar el panel de la puerta son solo dos tornillos de estrella, luego tiras de todo el panel ¡hacia arriba! y sale, por ultimo tienes que soltar los conectores de los cables y el tirador de la puerta, ¿30 segundos en total?.

Igual tardas un poco mas en montarlo por aquello de ajustarlo perfecto, pero no tiene mucho misterio.

¡Jod.., Recaro, madera, navegador, parktronic, levas en el volante...! y porque es modosito y no ha puesto mas fotos.

Bienvenido. Lo de la suspension te ha tocado, pero esta muy controlado el problema y cambiarlas no es complicado. Te animo a que lo arregles. Si las dos Arnot te salen caras igual te sale mejor poner una sola original, que ya tienes la derecha cambiada hace relativamente poco. Eso si, en un taller de un amigo y no en la choriaudi.

¡Bienvenido!, y estirate y pon alguna fotico del interior, que somos muy cotillas.

Me alegro que hayas consegido poner en marca otra vez la maquina.

¿Lo del arranque en frio no sera porque algun calentador se ha muerto?. Quizas antes con la bomba antigua no se notaba pero ahora si.

Lo de soldar no es tan dificil, pero hay que partir de un soldador decente, estaño decente, y practicar un poco con cables y conectores de tirar.

 

Yo os cuento lo que creo importante.

Pelar el cable a una longitud adecuada. Lo adecuado es relativo al cable que usas, ya que en los coaxiales la malla la conviertes en otro cable y aqui tienes que pelar primero el aislante exterior a una longitud mayor que el aislante interior.

 

Retorcer los cables. En un coaxial tienes que retorcer los hilos que conforman el conductor central y por otro lado los hilos que conforman la malla.

 

Estañar los cables despues. Es decir, la punta del cable retorcido le echas estaño pero sin soldarlo en ningin sitio. Esto se aplica tambien a los terminales de los conectores.

 

Y a continuacion soldar el cable. Poner el cable estañado encima del terminal donde quieres soldarlo, y estando juntos cable y terminal aplicas el soldador y cuando esta caliente con la otra mano añades el estaño y segun se ha fundido quitas soldador y estaño.

 

Lo importante, antes de acercar el estaño a algo, el algo tiene que estar ya caliente a la temperatura de fusion del estaño. Por ej. para estañar una punta de un cable le pones la punta del soldador encima, esperas un poco hasta que este caliente y luego le pones el estaño encima justo al lado del soldador. Se tiene que fundir el estaño inmediatamente y este fundirse/filtrarse entre los hilos del cable y el terminal del conector. Separas y esperas que se enfrie. Practicar bastante y a por ello. Recordad, calentar antes de arrimar el estaño. Es un error arrimar el soldador a lo que queremos soldar y a la vez arrimar el estaño. Hay que esperar un poco, 2, 4, 6 segundos, depende de la potencia del soldador y del grosor del cable y del terminal que queremos soldar.

 

Luego esta una ultima puñeta, y es que si los conectores son malos no hay quien suelde ahi. Se nota porque estando bien caliente lo que quieres soldar, el estaño no se desparrama, sino que forma una bolita que no se pega.

 

Y si te pasas de calor se te funde la funda del cable o las partes de plastico de los terminales del conector. Esto es todo, no pasarte de calor ni quedarte corto.

 

Pero lo dicho, no es tan dificil, es practicar un poco, un soldador de 30W bueno con una punta en buen estado, estaño comprado en tienda de electronica y no en un chino y que los conectores se dejen soldar, que algunos salen malos como he dicho.

 

 

Bueno aunque esto no es lógicamente una clase de como soldar o no, y por supuesto cada uno lo hace como mejor le han enseñado y no quiero ejercer de profesor, yo he de decir que no estoy de acuerdo en tu conclusión de calentar primero la zona, hay veces que eso no viene nada bien para el protector del cable ya que se retrae con el calor, al acercar el estaño con el calor del soldador a el hilo y a la parte a soldar si ambas cosas son buenas lo dejarán estañado correctamente, eso si siempre es aconsejable estañar ambas puntas y que el estaño haya fluido bien por ambas partes para la perfecta fusión de las piezas.

 

Bueno, como antes decia, no trato de dar clases a nadie de soldadura, y posiblemente en cables con funda fuerte un pirepol 1 mm o similar no pasará nada pero en cables unifilares finos la funda se retrae con seguridad.

 

Con esto no quiero polémicas sólo dejar mi opinión y experiencia en este asunto..

 

S2

Tenemos razon los dos. Hay que calentar primero la zona, pero ¿cuanto tiempo?: lo justo para que no pase lo que tu dices y para que el conductor (los hilos metalicos del cable) hayan cogido temperatura suficiente como para echar el estaño en un pis pas. Y a veces hay que tener en cuenta lo que se retrae y luego cortar un poco de la parte de cable estañada, un milimetro o menos, depende.

Ese punto justo hay que cogerlo practicando y depende de cada cable, del grosor del aislante, del grosor de los conductores, de los materiales del aislante y conductores, etc.

De todas formas, que no os de miedo, coger unos trozos de cable y a probar, que en cuatro o cinco intentos con cada tipo de cable lo teneis por la mano. Dicho de otra manera, no hay que hacer la primera soldadura directamente, sino antes hacer alguna prueba, para ver como chupa el cable el estaño, si el conector chupa bien el estaño, etc. Y siempre es mejor quedarse un poco corto de calor y repeter que fundir el cable o el conector.

Hola.

Para saber los que están mal lo compruebas con un polímetro sin necesidad de sacarlos midiendo la resistencia entre la punta del calentador y haciendo masa con el bloque motor. Si te da una resistencia muy baja, no recuerdo si del orden de 1 ohmio o unos pocos, es que está bien. Si te da que está en circuito abierto, como si no le estuvieses haciendo contacto con las puntas del polimetro, es que está mal.

Para desconectar el cable con su conector del calentador yo use unos alicates normales agarrando el conector para no dañarlo y asi poder hacer fuerza hacia arriba y que se desconectara, que a mano no pude.

No tengo foto, pero están en paralelo con los inyectores hacia el interior del motor, en cada lado. Tardas medio minuto en descubrirlos. Para los del lado del conductor tienes que abrir la brida que sujeta un mazo de cables que pasa por el medio. Para el lado del pasajero, para el inyector más interior igual tienes que desmontar el extremo del tubo de la admisión para tener sitio para meter la llave.

Lal llave es una de 10mm, pero tiene que ser de vaso largo de 1/8" ya que otros vasos no te entrarán.

Lo de soldar no es tan dificil, pero hay que partir de un soldador decente, estaño decente, y practicar un poco con cables y conectores de tirar.

Yo os cuento lo que creo importante.

Pelar el cable a una longitud adecuada. Lo adecuado es relativo al cable que usas, ya que en los coaxiales la malla la conviertes en otro cable y aqui tienes que pelar primero el aislante exterior a una longitud mayor que el aislante interior.

Retorcer los cables. En un coaxial tienes que retorcer los hilos que conforman el conductor central y por otro lado los hilos que conforman la malla.

Estañar los cables despues. Es decir, la punta del cable retorcido le echas estaño pero sin soldarlo en ningin sitio. Esto se aplica tambien a los terminales de los conectores.

Y a continuacion soldar el cable. Poner el cable estañado encima del terminal donde quieres soldarlo, y estando juntos cable y terminal aplicas el soldador y cuando esta caliente con la otra mano añades el estaño y segun se ha fundido quitas soldador y estaño.

Lo importante, antes de acercar el estaño a algo, el algo tiene que estar ya caliente a la temperatura de fusion del estaño. Por ej. para estañar una punta de un cable le pones la punta del soldador encima, esperas un poco hasta que este caliente y luego le pones el estaño encima justo al lado del soldador. Se tiene que fundir el estaño inmediatamente y este fundirse/filtrarse entre los hilos del cable y el terminal del conector. Separas y esperas que se enfrie. Practicar bastante y a por ello. Recordad, calentar antes de arrimar el estaño. Es un error arrimar el soldador a lo que queremos soldar y a la vez arrimar el estaño. Hay que esperar un poco, 2, 4, 6 segundos, depende de la potencia del soldador y del grosor del cable y del terminal que queremos soldar.

Luego esta una ultima puñeta, y es que si los conectores son malos no hay quien suelde ahi. Se nota porque estando bien caliente lo que quieres soldar, el estaño no se desparrama, sino que forma una bolita que no se pega.

Y si te pasas de calor se te funde la funda del cable o las partes de plastico de los terminales del conector. Esto es todo, no pasarte de calor ni quedarte corto.

Pero lo dicho, no es tan dificil, es practicar un poco, un soldador de 30W bueno con una punta en buen estado, estaño comprado en tienda de electronica y no en un chino y que los conectores se dejen soldar, que algunos salen malos como he dicho.

Hola. Yo también cambié los calentadores hace relativamente poco y abrí un hilo sobre la problemática de sacarlos.

Aquí lo tienes: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2835605

Pero básicamente es lo que dice Goll1974, mucha paciencia y mucho aflojatodo del bueno.

Hola tio, ese post ya lo había visto, el problema es distinto ya que los conectores de este compañero y el mio son distintos, ya que el mio termina en un conector minidin de 6 pines y es un poquillo más grueso que el que viene en ese post.

Si lo que no pasa es el conector pero si el cable, te tocará cortar el cable cerca del conector, pasar el cable y soldar los cables luego a un conector nuevo. Eso si, primero hay que conseguir los conectores nuevos en alguna tienda de electrónica. Y si no los consigues, siempre puedes cortar los dos extremos de los conectores (el macho de un lado y la hembra del otro) y poner otros conectores que si encuentres con el mismo número de patillas. Y si resulta que que el cable ese se conecta directamente al equipo te puedes hacer un adaptador con el macho hembra que compres, cuestión de dejar unos 10 cm de cable en el conector que cortas y usar ese trozo para hacer el adaptador

Vamos, que coger el soldador si o si, pero no tiene mas.

Cambia las bombillas de lado para ver si el problema se va con la bombilla. Si se queda el problema en el mismo lado no es la bombilla.

Busca en el foro con el buscador dos post del forero Juakoman, busca por nombre de socio. Uno es directamente sobre las suspensiones y otro es su larga presentacion. Te dara info de precios de suspensiones con el muelle regulable para poder ajustar la altura.

Pero sigo pensando que lo que tu quieres es un Allroad. bien el nuestro o el moderno. Las balonas son caras cuando se joden, sobre los 400 euros cada una, pero cambiarlas es bastante facil. Y el rendimiento que le sacas no tiene parangon, en carretera tienes un A6 mas bajo y ancho (la posicion 2 equivale a la posicion de los A6 normales, tengo entendido) y en campo tienes un A6 con 20cm de distancia libre al suelo, cosa que muchos SUV modernos no dan.

Para saber si llevas inmo II o III:

 

Immo-3 knows your car's VIN. Access 17-Instruments (or separate 25-Immobilizer on vehicles that are set up that way) and look at the first "Extra" field.

 

If you see something like: "Immo-ID VWZ7Z0W0648696" You've got Immo-2 (or maybe even Immo-1 in earlier non-US models).

 

If you see something like "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" You've got

Immo-3. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID.

 

Pues eso, yo llevo un inmo3. Ahora tengo un vag+k+can y he hecho un par de pruebas y lee algo, pero nada coherente, ya que los kms que lee no coinciden con los del cuadro, ASI que no se que hacer para no pasar por el conce para casar la llave que compré en ebay, que ademas según Ross-tech si ya ha sido casada no se puede reprogramar (la llave) para otro cuadro Inmo3.

 

Juanky, si quieres un vag+k+can para probar me tienes a tu dispo, dime algo.

 

Entiendo que ni tienes el pin del cuadro, ni el plástico que te dan con las llaves cuando compraste el coche no??

De todas formas con el vag+k+can deberias poder leer el pin y despues con el vag-com casar llaves.

Por que no te has comprado una llave nueva sin tallar ni casar???

Efectivamente, cuando me dieron el coche solo me dieron una llave (con mi abogado delante) y gracias, por eso no tengo ni pin del cuadro ni plastico ni na.

A partir de ahi todo es pasar por el conce a dejar leureles, y como a mi la informatica y electronica no me arredra pues prefiero ir gastando en vag's varios (com, tacho, k+can...).

Con el vag+k+can que tengo he conectado tres veces y cada vez da una cosa diferente, y los kms no coinciden, ASI que no me da muy buena espina.

Si alguien me puede dar alguna pista aunque sea por MP se agradece.

Y no me compre una llave nueva sin tallar ni casar porque por entonces solo tenia una llave, no tenia el ETKA y lo que leia era que en el conce una llave nueva valia mas de 100 euros. Ahora en el ETKA veo que una llave nueva sin tallar ni casar vale sobre los 55 euros (solo la llave), que no me parece caro. Pero seguiria teniendo que pasar por el conce para casar la llave.

Para saber si llevas inmo II o III:

 

Immo-3 knows your car's VIN. Access 17-Instruments (or separate 25-Immobilizer on vehicles that are set up that way) and look at the first "Extra" field.

 

If you see something like: "Immo-ID VWZ7Z0W0648696" You've got Immo-2 (or maybe even Immo-1 in earlier non-US models).

 

If you see something like "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" You've got

Immo-3. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID.

 

Pues eso, yo llevo un inmo3. Ahora tengo un vag+k+can y he hecho un par de pruebas y lee algo, pero nada coherente, ya que los kms que lee no coinciden con los del cuadro, ASI que no se que hacer para no pasar por el conce para casar la llave que compré en ebay, que ademas según Ross-tech si ya ha sido casada no se puede reprogramar (la llave) para otro cuadro Inmo3.

 

Juanky, si quieres un vag+k+can para probar me tienes a tu dispo, dime algo.

 

Entiendo que ni tienes el pin del cuadro, ni el plástico que te dan con las llaves cuando compraste el coche no??

De todas formas con el vag+k+can deberias poder leer el pin y despues con el vag-com casar llaves.

Por que no te has comprado una llave nueva sin tallar ni casar???

Efectivamente, cuando me dieron el coche solo me dieron una llave (con mi abogado delante) y gracias, por eso no tengo ni pin del cuadro ni plastico ni na.

A partir de ahi todo es pasar por el conce a dejar leureles, y como a mi la informatica y electronica no me arredra pues prefiero ir gastando en vag's varios (com, tacho, k+can...).

Con el vag+k+can que tengo he conectado tres veces y cada vez da una cosa diferente, y los kms no coinciden, ASI que no me da muy buena espina.

Si alguien me puede dar alguna pista aunque sea por MP se agradece.

Lo del cambio del aceite de tiptronic, asegurate que de verdar de cambian el aceite y el filtro del aceite del cambio (hay que desmontar el carter del aceite).

Sale caro porque te cobran el litro de aceite del cambio a precio de oro. También es cierto que si lo haces bien lleva un poco de tiempo porque hay que calentar el aceite del cambio y ponerlo dentro de un rango de temperaturas determinado para comprobar que está a nivel.

Yo que tu estaría delante cuando lo cambien, que a mas de uno le han dicho que se lo han cambiado y como mucho le han puesto a nivel el aceite del cambio.

Para saber si llevas inmo II o III:

 

Immo-3 knows your car's VIN. Access 17-Instruments (or separate 25-Immobilizer on vehicles that are set up that way) and look at the first "Extra" field.

 

If you see something like: "Immo-ID VWZ7Z0W0648696" You've got Immo-2 (or maybe even Immo-1 in earlier non-US models).

 

If you see something like "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696" You've got

Immo-3. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID.

Pues eso, yo llevo un inmo3. Ahora tengo un vag+k+can y he hecho un par de pruebas y lee algo, pero nada coherente, ya que los kms que lee no coinciden con los del cuadro, ASI que no se que hacer para no pasar por el conce para casar la llave que compré en ebay, que ademas según Ross-tech si ya ha sido casada no se puede reprogramar (la llave) para otro cuadro Inmo3.

Juanky, si quieres un vag+k+can para probar me tienes a tu dispo, dime algo.

Yo creo que por orden de importancia para evitar las perdidas primero está el apriete de los tornillos con sus arandelas y luego los manguitos.

Pero Juanky ha dado en el clavo. Si te rezuma y te pasas apretando el tornillo jodes el inyector, ASI que para los manazas como yo lo mejor es aflojar, poner arandelas nuevas y ya puestos los latiguillos y punto.

Las arandelas son de cobre, como las de los tapones de aceite, es decir, de un solo uso. Una vez aflojadas se tiran y se ponen nuevas. El cobre al apretar se aplasta y sella, pero una vez aplastado ya no hace su función. Digo yo.

¡Porfa !, aclarame que tipo de cuadro teneis, si inmo1, 2 ó 3, para ir sacando conclusiones con el mio, que el vag-tacho no me sirvió y el vag+k+can sigue el mismo camino.

¡Coj...udo el comienzo del brico!.

No se si me atreveré yo con el cambio de la correa del mio, pero por lo menos nos sirve para mandar a tpc a cualquier taller que te diga que cambiar la correa de la distribución son 9 horas porque hay que desmontar "todo el frontal".

Si pudieras poner alguna foto más con su circulito rojo de donde están todos los tornillos que quedan sería la hostía.

=>Quitar tres tuercas del 10 que están en el lateral del coche por dentro del agujero del faro.

=>Quitar tres tornillos torx 25 del plástico que protege el vehículo alrededor de la rueda en la esquina delantera de la rueda (no hace falta quitar más tornillos).

=>Quitar dos tornillos torx 20 que sujetan el parachoques hacia delante.

=>Quitar tres tornillos torx del 30 debajo de la parte delantera del coche, en la parte que une el parachoques con la tapa del cárter.

¡Animo!

A me me pasaba lo mismo en uno de los inyectores y cuando se lo comenté al mecánico lo que hizo fue apretar el tornillo de atrás. Vamos, que es lo primero que hay que hacer, darles un toquecín y si sigue rezumando entonces hay que realizar la operación ¡Juanky!.

Otro detalle importante en el que Juanky ha dado en el clavo, mover el deposito de expansion del liquido refrigerante, son dos tornillos, y de te deja una cantidad de espacio libre que pa qué