jafv

Pues eso, yo llevo un inmo3. Ahora tengo un vag+k+can y he hecho un par de pruebas y lee algo, pero nada coherente, ya que los kms que lee no coinciden con los del cuadro, ASI que no se que hacer para no pasar por el conce para casar la llave que compré en ebay, que ademas según Ross-tech si ya ha sido casada no se puede reprogramar (la llave) para otro cuadro Inmo3. Juanky, si quieres un vag+k+can para probar me tienes a tu dispo, dime algo. Entiendo que ni tienes el pin del cuadro, ni el plástico que te dan con las llaves cuando compraste el coche no?? De todas formas con el vag+k+can deberias poder leer el pin y despues con el vag-com casar llaves. Por que no te has comprado una llave nueva sin tallar ni casar??? Efectivamente, cuando me dieron el coche solo me dieron una llave (con mi abogado delante) y gracias, por eso no tengo ni pin del cuadro ni plastico ni na. A partir de ahi todo es pasar por el conce a dejar leureles, y como a mi la informatica y electronica no me arredra pues prefiero ir gastando en vag's varios (com, tacho, k+can...). Con el vag+k+can que tengo he conectado tres veces y cada vez da una cosa diferente, y los kms no coinciden, ASI que no me da muy buena espina. Si alguien me puede dar alguna pista aunque sea por MP se agradece.

Lo del cambio del aceite de tiptronic, asegurate que de verdar de cambian el aceite y el filtro del aceite del cambio (hay que desmontar el carter del aceite). Sale caro porque te cobran el litro de aceite del cambio a precio de oro. También es cierto que si lo haces bien lleva un poco de tiempo porque hay que calentar el aceite del cambio y ponerlo dentro de un rango de temperaturas determinado para comprobar que está a nivel. Yo que tu estaría delante cuando lo cambien, que a mas de uno le han dicho que se lo han cambiado y como mucho le han puesto a nivel el aceite del cambio.

Pues eso, yo llevo un inmo3. Ahora tengo un vag+k+can y he hecho un par de pruebas y lee algo, pero nada coherente, ya que los kms que lee no coinciden con los del cuadro, ASI que no se que hacer para no pasar por el conce para casar la llave que compré en ebay, que ademas según Ross-tech si ya ha sido casada no se puede reprogramar (la llave) para otro cuadro Inmo3. Juanky, si quieres un vag+k+can para probar me tienes a tu dispo, dime algo.

Yo creo que por orden de importancia para evitar las perdidas primero está el apriete de los tornillos con sus arandelas y luego los manguitos. Pero Juanky ha dado en el clavo. Si te rezuma y te pasas apretando el tornillo jodes el inyector, ASI que para los manazas como yo lo mejor es aflojar, poner arandelas nuevas y ya puestos los latiguillos y punto. Las arandelas son de cobre, como las de los tapones de aceite, es decir, de un solo uso. Una vez aflojadas se tiran y se ponen nuevas. El cobre al apretar se aplasta y sella, pero una vez aplastado ya no hace su función. Digo yo.

¡Porfa !, aclarame que tipo de cuadro teneis, si inmo1, 2 ó 3, para ir sacando conclusiones con el mio, que el vag-tacho no me sirvió y el vag+k+can sigue el mismo camino.

¡Coj...udo el comienzo del brico!. No se si me atreveré yo con el cambio de la correa del mio, pero por lo menos nos sirve para mandar a tpc a cualquier taller que te diga que cambiar la correa de la distribución son 9 horas porque hay que desmontar "todo el frontal". Si pudieras poner alguna foto más con su circulito rojo de donde están todos los tornillos que quedan sería la hostía. =>Quitar tres tuercas del 10 que están en el lateral del coche por dentro del agujero del faro. =>Quitar tres tornillos torx 25 del plástico que protege el vehículo alrededor de la rueda en la esquina delantera de la rueda (no hace falta quitar más tornillos). =>Quitar dos tornillos torx 20 que sujetan el parachoques hacia delante. =>Quitar tres tornillos torx del 30 debajo de la parte delantera del coche, en la parte que une el parachoques con la tapa del cárter. ¡Animo!

A me me pasaba lo mismo en uno de los inyectores y cuando se lo comenté al mecánico lo que hizo fue apretar el tornillo de atrás. Vamos, que es lo primero que hay que hacer, darles un toquecín y si sigue rezumando entonces hay que realizar la operación ¡Juanky!. Otro detalle importante en el que Juanky ha dado en el clavo, mover el deposito de expansion del liquido refrigerante, son dos tornillos, y de te deja una cantidad de espacio libre que pa qué

Hola. ¡Enhorabuena por el pepino!. Supongo que tendrás pensado enseñarle los caminos para los que ha nacido este carro, ¿O solo querías al suspensión neumática para presumir de botones?. He visto que tiene algún extra mas que no has comentado, como la llanta doble (la reforzada para campo) o el volante multifunción con levas para el cambio . Y espejos electricos también. Como cosas a poner de las primeras que te recomiendo está el avisador de aparcamiento trasero e incluso el delantero. Otra cosa. La suspensión neumática de nuestros Allroad lleva amortiguadores convencionales como los demás A6, lo que cambian es el muelle por el sistema de balonas y compresor de aire.

Si tu cuadro es inmo1 o inmo2 le puedes meter una codificación nueva (casarla con el inmobilizador del cuadro). Si el cuadro es inmo3 en teoria hay que comprar llave nueva en el conce o conseguir una llave virgen por ahí. El PIN es ese llavero con el código, si lo tienes con un vag-com casas la llave. Si la llave que compres tiene la misma frecuencia te servirá para abrir y cerrar el coche una vez casada con el sistema de cierre centralizado, pero hasta que no la cases con el inmovilizador no te servirá para arrancar el coche.

Os cuento mis experiencias en el tema de la llave que no han terminado aun. Yo compre una llave en ebay de Inglaterra (UK) y luego me fue a una casa en Madrid que hace llaves para coches y me hicieron el espadin; con esto consigo abrir y cerrar el coche con la llave (por el espadin) Sobre la codificación, hay que hacer dos, una para que funcione el abrir y cerrar coche, que se puede hacer sin vag-com, como yo hice, os aseguro que funciona, otra cosa es acertar con la secuencia correcta de las varias que circulan por el foro y yo no apunte cual usé. Y luego está la codificación para arrancar el coche, para que se reconozca con el inmobilizador. Para codificar la llave para el inmobilizador necesitas el PIN del cuadro, que si no lo tienes te tienes que buscar la vida con un vag-tacho, un vag+k+can o lo que sea. Yo he probado con un vag-tacho para sacar el pin sin exito. Ahora tengo un vag+k+can y tampoco. Una vez tienes el PIN ya puedes codificar para casarla con inmobilizador usando el vag-com. Si tienes el PIN porque te lo han dado al comprar el coche pues no tendras problemas. Puntos a controlar: -Te tienes que fijar que la frecuencia sea la que usan tus mandos para comprarlo. La frecuencia la puedes ver en la llave separandola como si fueras a cambiar la pila. Os adjunto una foto del mio. La parte de la frecuencia se usa para abrir y cerrar el coche pero no para arrancarlo. En mi caso es de 433,92 Mhz. -Tipo de inmobilizador que tienes en el coche. Hay inmo1, inmo2 e inmo3. En mi caso es el inmo3 y según las instrucciones de Ross-Tech (los del vag-com), solo puedes usar una llave nueva para codificar la parte del inmo. Si ya ha sido casada no la puedes adaptar a tu inmobilizador, es decir, no valdrían las compradas por ahí. Yo todavía estoy con la parte del PIN.

Yo en su momento vi cubrecarters de aluminio para los Allroad en una tienda de internet, y supongo que los anclajes serán los mismos. Cuestion de buscar en tiendas de 4x4 de internet (no me acuerdo donde lo vi). Pero los de la tienda de 4x4 no debían de tener ni idea, porque cambiando amortiguadores no varias la altura del coche (salvo casos extremos). Solo varias la altura cambiando los muelles, pero si se cambian muelles es necesario cambiar los amortiguadores para que vayan compensados con los muelles. El Allroad tiene ademas unos suplementos en los soportes del motor, creo que de 2,5 cms. Tendrías que mirar entre el ELSA y el ETKA si se pueden acoplar y así subir algo la altura sin cambiar nada. Por otro lado, si subes la altura del coche en los badenes quizas no topes, pero en autopista tendrás el centro de gravedad mas alto y en las curvas balancearás más, por lo que para compensar tendrías que poner muelles y amortiguadores mas duros. Y si son mas duros y pasas los badenes deprisa puede que te dejes los empastes aunque no el carter...

Hola. Aqui se ha hecho una compra conjunta: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...0&start=240 Date una vuelta y pregunta por si a alguno le sobra. Por otra parte, también puedes conseguir la dirección del chino y comprarlo directamente aunque te salga un poco mas caro.

Bienvenido al foro y presentate, sin prisas pero sin pausas. Te vamos a querer igual aunque no hagas la presentación, y si sigues por aquí tu mismo las vas a hacer porque te daras cuenta que es un honor y no una obligación el presentarte con tu coche. Por cierto, yo soy también medio zamorano. Nacido en Madrid pero con casa de pueblo en Cernadilla - Sanabria - Zamora.

Sinjux. ¿Cuanto te han llevado por las homo y cambiarlas?.

Y yo digo poco porqué estoy de vacaciones, y la conexión a internet como que es un poco cacosa, pero estoy a la espera de los resultados, que Juanky va a cambiar las homocinéticas exteriores y tambien las interiores y tengo buenas "vibraciones"

Pues aqui tienes, una imagen vale mas que mil palabras. Hoy he estado liado montando el Komfortblinker y es mejor apalancar con el destornillador desde abajo habiendo sacado antes la radio, para evitar dejar marcas.

Yo también lo tengo en mi poder. Muy buena la idea del embalaje. Gracias de nuevo. Yo lo tengo de reserva para cuando pete.

ajmmmm RECIBE es con B que te vamos a catear Juanjo, perdoname, poero h es megor ke nos zentremonos hen el tema que nos hinteresa i nos degemos de istorias de hortografia, porque si no nos kateharian a todos. ¡HA sako con la mekanica i la helectgronica del choche!

Pues yo opino que ni si, ni no, sino todo lo contrario. Si juntas positivo con negativo facilitas una via de descarga de toda la energia electrica acumulada en los componentes electronicos del coche. Lo primero que se descargara sera los condendadores que como dice ajmmmm estan conectados entre positivo y negativo. El resto, dependiendo del circuito electronico tendran mayor o menor facilidad para descargarse. Otra cosa es que haya en todo este tinglado alguna pila o bateria, como en las placas base de los ordenadores que hay una pila de boton -de tamaño de abrigo-, que pueda descargarse por cerrar el circuito entre positivo y negativo. Yo juntaria positivo y negativo durante un pequeño tiempo, 5-10 segundos (contar mentalmente desde 30 hasta 40), y luego los dejaria al aire algunas horas para que se terminen de equilibrar internamente las cargas electricas y se pierda la memoria de lo que haya pero no se terminen de descargar baterias o pilas de retencion de datos. Yo en particular cuando tengo que hacer un reset frio de algun equipo informatico, lo apago desconectando el cable, cuento 15 (de 30 a 45) y lo vuelvo a enchufar.

¡Cambia la bateria ya! y elimina una causa de problemas. Lo mires por donde lo mires sera un dinero perfectamente gastado, mas que nada por la edad que tiene la bateria. Luego pruebas y empezamos a hablar de nuevo. ¿Pequeño temblor en el volante? ¿De que nos suena eso Juanky?. Vamos a ver, la bateria tiene un huevo de años, ¿Y los neumaticos? que nuestros coches no son precisamente una pluma. Si los tienes bastante gastados ponlos nuevos y empezamos a hablar. Y tengo que reconocer que nuestros coches, o por lo menos el Allroad son muy sensibles a los reglajes de direccion o un desequilibrio en cualquier parte, por ej. homocineticas.

Pues ahi no me han podido dar fecha, en uno o dos meses, cuando reciban el contenedor con el envio Se ve que las de Audi tienen tiron, y no sera por los cuatro gatos que somos en el foro

Hola. Acabo de preguntar a los de prien, y cada homocinética nueva te cuesta 27,60€ + los gastos de envio. Es decir unos 66€ las dos con el envío. Las transmisiciones completas ahora no tienen nuevas (se han quedado sin stock) y poner unas de intercambio o reparadas la tuya con un año de garantía te cuesta 59'44€ cada una y primero envías las transmisiones tuyas. Todo ya con IVA. Nuevas (uno o dos meses) te saldrían por 160€ cada una.

Pero puede pasar. En el ELSA cuando desmontas la homocinetica interior (la que esta al lado del cambio) te dice que marques la posicion de las piezas que la componen para volver a montarlas en el mismo sitio, precisamente para evitar vibraciones. Imaginate si las partes moviles de la homocinetica se han desgastado de manera irregular por la falta de grasa...

Pues no se, pero incluso en la averia detectada en el multitronic pone "aviso de averia de la unidad de control del motor". No huele a averia en el cambio. Y hay por ahi un mensaje que dice "alimentacion de tension demasiado pequeña". Esto podria ser un problema de voltios. Yo comprobaria que tal tienes los bornes de la bateria, si estan en perfecto estado tanto visual como de apriete, y la propia bateria. A mi mas de una vez me paso en mi anterior alfa que por culpa de eso se me quedaba el coche a momentos: iba, no iba, iba mal, etc. Tonto pero factible. Cuando pegas un frenazo brusco se te mueve un poco la bateria y los bornes te hacen mal contacto, o si la bateria con el frenazo internamente se mueve alguna placa y pega un bajon del copon.

¿Que pintura de maquetas es la que mejor se acopla?, ¿El matt 33 de Humbrol?. Es que a mi se me estan pelando un poco la zona inferior de los apoyabrazos, delante de los mandos de los elevalunas. Un saludo.