jafv
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Madmack, ¿al final que estaba cascado en el cambio? ¿te han dado detalles?.
¿Los gastos?. El tiempo y cariño que le dedicamos a nuestros trastos no tiene precio. A pesar de que nos joda, por aquello de que te quita tiempo de otras actividades como cañas y similares, cuando nos toca le dedicamos nuestros mayores esfuerzos. Puede que sea para ahorrar pasta, que también, pero nos gusta el tema de la mecánica y resolver problemas por uno mismo, y luego el amor propio de que no te tomen el pelo en cualquier sitio.
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:thumbsup:
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Hola.
He visto tu MP. Yo no tengo mucha experiencia en averías de este tipo, tan solo intento aprender lo máximo posible y aplicar al maximo el sentido común (cosa nada fácil).
¿Entonces confirmas que solo tienes una sonda Lambda en cada tubo de escape, incluyendo los colectores de escape, y que está está antes del catalizador?.
Si solo tienes una sonda, y está antes del catalizador, el que este mal o bien el catalizador no te influiria salvo que este ¡obstruido!. La sonda mide la proporcion de oxigeno para ajustar la inyección de la gasolina a lo que necesita el catalizador para hacer su trabajo.
Si la sonda está mal, puede engañar a la inyección, pero el margen de ajuste que tiene no creo que sea como para que te de tirones. A mí una vez se me cascó la sonda lambda en un alfa 146ti, y lo detecté en la ITV a la hora de medir los gases.
Dando otra pensada, los tirones y humos son porque quema mal la gasolina. Y esto es o porque se mete más de la que puede quemar, o no la puede quemar bien porque el encendido falla.
Puedes tener varias cosas, los cables de bujias, el catalizador obstruido y una o las dos sondas mal. El criterio normalmente es empezar por lo mas barato y continuar. Yo empezaría por los cables. Las perdidas de aislamiento (los latigazos que te da) no son normales.
Por cierto, mira si en algún taller te pueden medir lo que sale por el escape, como en la ITV. Quizás te cueste muy poco medir esto y saques muchas conclusiones. Si sale mucho CO sonda mal, y si sale gasolina sin quemar cables de bujias, o que tienes que hacer las tres cosas, cables, catalizador y sondas.
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Y tercer cacho. Espero que te valga.
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Un intento de esquema electrico en español en tres partes (cosas de los 150KB)
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Si lo q me interesa es resolver la falta de potencia. Antes de q se quede muerto, tiraba bien, pero al pasar 3000rpm ya no...casi igual q ahora.
Creo q tengo q hacer el siguente: caudalimetro nuevo( o por lo meno asegurarme q va bien), alguna manera de comprobar el n75 o otro nuevo, limpiar el EGR, limpiar el turbo, revisar los manquitos de aire. La problema es q no tengo ni el sitio ni el tiempo para hacerlo yo mismo.
Otra problema q me molesta es q no arranca bien, en frio o cuando se queda parado mas tiempo le cuesta arrancar, pero bueno poco a poco con todos los fallos.
Lo del arranque en frio son los calentadores casi seguro. Compruebalos con un polímetro y cambia los que tengas mal, seguro que tienes unos cuantos.
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Hola.
Aqui te dejo unos extractos del Elsa y del Etka. La verdad es que no se si corresponden a tu motor. En el Elsa si aparece el motor AGA pero en el Ekta no me aparece. Por lo menos es info para ir aclarando.
Aparentemente hay cuatro sondas lambda, una antes de cada catalizador y otra despues. ¿puedes comprobar eso?.
A6_98_AGA_Inyeccion_disposicion_vw_wi_rl_A.es_ES.4B_MG_MGAGA.wi_21114690.pdf
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¿Un taxi?. ¡Que mala es la envídia ajmmmm!
Además, eso será en algunas ciudades como Madrid, porque en Barna...Y Juako, ponle los tapones a las valvulas...
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Para el cierre de a partir de una velocidad, es lo siguiente.
Te vas al módulo 35 (Cent. Lock), tomas nota del valor de "soft Coding" que aparece (guardalo por si hay que volver atras). Coges ese valor y le sumas 32, le das a Recode-07, le das a Do-it y ya está.
Por ej. si tienes como valor original 06897, se sumas 32 y te da 07019
Para activar los sonidos de los cinturones hay que tener sensor de cinturon abrochado, que creo que no tenemos en nuestros coches.
Sí puedes activar que se quede un poco más rato encendido el chivato de los cinturones de seguridad:
En el modulo 17 (instruments), como antes coges el valor de "softCoding", y te fijas en los dos primeros dígitos de los 5 que tiene, que son los que nos interesan y aquí lo que hay que sumar a esos dos primeros dígitos:
00: ningun equipamiento disponible
+01 Advertendia de desgaste de frenos activada
+02 Advertencia de cinturon de sguridad activada
+04 Advertencia del liquido lavaparabrisas activada
Es decir, para activar los tres pones 07 (1+2+4=7)en los dos primeros dígitos y los otros tres los dejas como están. Yo tenía 04 y lo deje en 07.
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Tu mismo, pero si lo hiciste contrarreembolso y no te llegó no pagaste nada y no arriesgaste nada, solo la espera (que no es poco).
En Oscaro te van a salir por la mitad que en Audi, y en el Ekta está en ese orden de precios de Audi. Tu mismo.
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Hola Globetrotter. ¿Que kit de distribución has pillado y donde?. Me servira como referencia porque igual no tenemos los mismos motores.
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Hola.
Con estas pistas se puede sacar mas datos del Ekta. Creo que no vas a poder comprar el cable por metros, ya que la conexión a la bujia lleva una pipa larga y esas conexiones me parece que no son desmontables.
Te adjunto el doc del Etka.
La referencia del juego completo como podrás ver en el doc (5 en el dibujo) es "078 905 113", y se venden sueltos los cables, aunque a unos 40€ aprox en la Audi segun el Etka.
Aqui tienes un link de Oscaro donde tienes los juegos completos de cables: http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_..._OSC_LEVELS=824
Despues de haber cambiado bujias y bobina lo que queda es esto.
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¡Juanky, eres un visionario!
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¿Y cuanto te han llevado por cambiarlas?. Mañana me parece que me toca a mi.
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la bateria me marca casi al machimo no se si deve ser eso.
No te fies en este caso de lo que marqué el voltímetro de la batería. La tensión puede estar bien, y cuando le pides un poco de chicha (corriente) se viene abajo la batería. Miralo con un polímetro, cuando le des al arranque a ver si la aguja de los voltios cae. La aguja del coche puede tener mucha inercia y ni moverse.
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la bateria me marca casi al machimo no se si deve ser eso.
No te fies en este caso de lo que marqué el voltímetro de la batería. La tensión puede estar bien, y cuando le pides un poco de chicha (corriente) se viene abajo la batería. Miralo con un polímetro, cuando le des al arranque a ver si la aguja de los voltios cae. La aguja del coche puede tener mucha inercia y ni moverse.
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¿Sigues con el fallo de la sonda?. Necesitamos mas datos, como el error completo que te sale en el vag-com y mas datos del coche, los que aparecen en la etiqueta que está donde la rueda de repuesto, ahí te dice todo. Si no es como buscar una aguja en un pajar.
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Aqui te dejo el trozo del ETKA donde viene el cable de bujias por metros, en el dibujo tiene el número 9. Y como puedes comprobar tiene una referencia para el rollo de 50 metros.
Me he basado en eso para darte esa idea. De todas formas, mira en oscaro, porque hay juegos de cables de bujias completos, con su pipa para conexión a la bujia y su conexión al distribuidor.
Hace falta mas info de tu coche para centar el tiro, ya que en oscaro hay varios A6 2'4 con diferentes potencias. Si es del 97 me huelo que será suficiente con cambia los cables.
En el brico que han puesto está todo integrado en un conjunto, ya que la bobina se conecta directamente a la bujia y por tanto no hay cables de bujías como tales. Los cables de bujias normales llevan miles de voltios, y a la bobina integrada le llegan los 12 voltios que luego se encarga de transformar en esos miles de voltios que tu ya has probado.
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¡Y a mi una envidia poder hacerlo como hace Globetroter!. Sitio y tiempo sin el coche , que las herramientos se compran, y la info está en este foro.
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Si fuese un coche Aleman o Belga, etc, te pondría que es vehículo importado y además te pondría la fecha de la primera matriculación en el pais de origen en la ficha técnica.
FALLOS DE NUESTRO COCHE ACTUALMENTE
en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Publicado
Me toca.
Vibración en el volante que ya ha venido a menos pero que sigue ahí.
Fallo en el pretensor del cinturor central trasero cuando alguien lo utiliza.
Los discos de freno retiemblan un poco al frenar a menos de 5 por hora (Pastillas TRW nuevas)
Algunas piezas de plastico se están "pelando" por el uso. Por ej. en el apoyabrazos del conductor delante de los mandos de los elevalunas.
Consumo entre 10 y 11 L/100
Calentadores. Ahora OK pero me quedan dos por cambiar aunque que al medirlos dan bien. Ahí se quedan. Roscas duras de coj...s
El cambio automático podría ir más fino, pero no tengo referencias.
Pendiente:
Encendido automático de luces
KomfortBlinker
Limpieza de la tapiceria de cuero en condiciones.
Hacer la distribución en algún momento. Ahora marca 99.000 Kms.
Lo de la vibración en el volante es una historia larga y realmente no se el momento en el que me apareció. Al principio era que el coche se desviaba para donde le daba la gana aunque no de forma brusca/rápida. He cambiado todos los silenblocks delanteros y esta mañana las dos homocinéticas además de un equilibrado afinado de las cuatro ruedas. Me queda un poco de vibración en el volante pero ni sombra de lo que era, además de que ya tengo precisión en la dirección y no sensación de holgura (antes las medianas me parecian que estaban demasiado cerca).