jafv

Si hacen bien la revisión te tienen que mirar muchas cosas bastante a fondo, que por otra parte para eso pagas. Otra cosa es el operario de turno como esté. En mi última revisión allá por febrero ni me miraron los gases (del coche se entiende) ni las ruedas, y las traseras estabán ya con el indicador de desgaste cantando.

yo le pedí que me mirara con detalle la dirección, lo hizo y no me encontró nada de lo que yo esperaba (holguras)

No, no viene con el CD. Con el CD te viene una copia del sw de demo. Luego tienes que activarla correctamente...

ajmmmmm ya tiene la medicina preparada para ese dolor y si no yo aporto la mía.

Cierto, es de puja. Pero cíclicamente aparecen por ese precio en "compralo ya". Estoy detrás de uno y caerá en breve, bueno, antes tengo que montarme el encendido automático de luces que ya tengo las piezas.

Yo llevo los Pirelli scorpion STR m+s que son iguales de dibujo que los P6 Allroad, pero con código H y más baratos. Por ahora no he tenido problemas con ellos y llevo unos 15.000 kms.

Bajo mi punto de vista estos Pirelli scorpion STR no son unos autenticos neumáticos de invierno, más bien me parecen una versión más económica de los P6 Allroad, y no quiero decir que sean los mismos con otra etiqueta y menor precio.

En la ITV si el neumático lleva marcaje "m+s" y codigo de velocidad solamente H no te pueden decir nada porque es totalmente legal. Hay otro post por ahí sobre esto y en cuanto tenga un huequecito busco la normativa donde dice que se pueden llevar con ese código de velocidad si son "m+s".

Otra cosa es que el operario de turno tenga ganas de entretenerse un rato y nos ponga pegas, pero hay que ponérselas a él y que llame al ingeniero de turno, que para eso los tienen.

Saludos.

Hola ajmmmmm

Hay vag-tachos mucho mas baratos en ebay "http://cgi.ebay.es/VAG-Tacho-2-2-Tool-USB-IMMO-ECU-EEprom-Scanner-VAGTACHO-/370365318055?cmd=ViewItem&pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item563b7e43a7".

¿Que opinión tienes de estos?. Ando detrás de uno para codificarme una llave que tengo.

Lo del lowrange ¡que envidia!. Yo al final no pude hacerme con uno y me quedé en un tiptronic. Pero bueno, no deja de ser un Allroad pata negra, que los modernos pueden no tienen ni de lejos el rollo campero que tiene el nuestro, y además a la hora de la verdad en un camino pegan antes en el suelo con el morro o con el culo.

¡¡Yo también pido ser del Norte!! ¿admitís a carrozas..!

Efectivamente.

Si no traes tu directamente el coche de Alemania de un concesionario oficial estate seguro que está tocado de kms. Lo hacen con la gorra.

Siempre comento de ir a Audi con el numero de chasis y que te digan que kms tenía cuando le hicieron la ultima operación al coche. A partir de ahí saca conclusiones de kms al año. Y esto es porque en Alemania mayoritariamente llevan a rajatabla el mantenimiento y siempre tienen histórico de revisiones. Te lo digo por experiencia desgraciadamente.

Un saludo.

Hola

Yo de todas formas opino que todos deberiamos tener un vagcom, es la primera herramienta de electronica que debes tener, incluso antes que un buscapolos, polimetro, tester o como lo querais llamar. Da miedo usarlo al principio, puede ser algo complicado conseguir que te funcione en el PC si no te dicen la combinación de software mágica, aparte de que necesitas un PC pero cualquier trasto con mocosoft windows vale. Puedes ver y leer todo de la electrónica del coche y para cambiar cosas tienes que hacerlo a proposito (aunque todos tenemos a veces los dedos como manojitos de poll.s...).

Y aquí estamos todos para ayudarte en los pocos ratos libres que nos dejan las parientas y sacarte adelante con el vagcom.

Un saludo.

Hola.

¿Estás completamente seguro que es la caja reductora lo que está averiado?. Viendo el SSP 241 hay muchas mas partes que integran el sistema de enclave de la reductora.

Es que es lo más caro de todo, y en tiempos de crisis los talleres espabilan mucho.

Ya nos dirás.

Un saludo.

Hola.

Aqui te pongo lo que he encontrado en el Ekta. Tiene pinta de que te tienes que hacer el cable concreto. En el lado del volante puede que sea el conector 58 de 5 polos.

Un saludo.

Cableado_zona_volante_A6_2000.pdf

Hola.

Elsawin dice que utilices la llave de bujías espécifica "3122 B". Si buscas por internet verás que no deja de ser una llave articulada de toda la vida de la medida concreta de la bujía, medida que sabrás en cuanto compres las nuevas.

Luego hay que tener los cuidados habituales al quitar y poner bujías, no forzarlas al quitar y ponerlas y apretar adecuadamente es decir sin pasarse. Siempre se comentaba que las bujías NUEVAS había que apretarlas a mano todo lo posible, luego con la llave justo al punto de que se pone duro el apriete y luego un cuarto de vuelta más. Aunque lo suyo es hacerlo con una llave dinamómétrica.

Tengo un post abierto en la parte de general de mecánica donde pregunto detalles para desmontar y montar los calentadores de un diesel, y los calentadores no dejar de ser una especie de bujías.

Un saludo.

Hola.

Pues como ya intenté sacarlo en frio, bueno, despues de una noche en el garaje, pues el próximo intento en caliente. Como utilicé una llave de carraca de 1/4 no creo que me pase de fuerza.

Lo de cuidado de no pasar de rosca los calentadores tiene su miga, porque como ves en la foto casi me cargo una rosca (luego entró en calentador nuevo razonablemente bin). Cuando lo sacaba iba mas bien duro o bastante duro, por lo que ahora despues de todo lo que me habeís comentado pienso que lo que hay que hacer es:

Si sale duro: desiste y usa un aflojatodo. Si con el aflojatodo no sale, limpia los restos de aflojatodo y prueba en caliente.

O el orden contrario, primero intentarlo en caliente y si sigue muy duro echarle aflojatodo.

¡Y aquí mas para la discusión!, el aflojatodo ¿en frio o en caliente?.

¡Ya lo veo que te has pasao! Ahora no vas a saber como quitarte de encima a los moscones que te vamos a preguntar sobre aceites y grasas, porque veo que dominas el tema un montonazo

Un comentario mio. Hay un verdadero problema en conseguir grasas especiales en cantidades razonables para nosotros los aficionados. En cantidad y precio. Todavía me acuerdo cuando hace cuatro años intenté conseguir una grasa especial para el variador de mi gilera Runner 180, ya que la normal no valía debido a que por el tipo de trabajo si ponías una normal en el primer km ya estaba fuera. O compraba un caja con varios botes de kilo o no había tu tía, y los talleres, pues eso, la tenían para ellos.

Pues por el precio de un DVD original te puedes comprar hasta tres lentes. Yo la tuve que cambiar cuando compre el coche de 2ª, leía los originales pero no las copias de seguridad.

Hola Javier.

¿Me puedes dar una referencia de precios de cada una de las piezas que has tenido que comprar?. A mí me echa para atrás sobre todo el precio del airbag, que yo tengo un volante de tres radios.

Un saludo.

Huele, huele a cauda. ¿Y has probado primero a limpiarlo con un limpiador de electrónica?.

Gracias ferchir. La parte que aplica del pdf (calentadores de metal) no aporta mucho salvo lo de limpiar antes, cosa que hice con un spray de aire a presión, y luego aplicar el par de apriete.

En mi caso lo de llevarme algo de la rosca fue al sacar el calentador, no al meterlo que suele ser lo típico.

Lo que si aplica es lo de utilizar un aflojatodo si está duro, cosa que haré. Y el texto de la parte de los calentadores de cerámica ya deja claro que en caso de problemas toca desmontar culata.

Y con la culata en una mesa ya se puede hacer de todo.

Yo sigo opinando que hay que hacerlo con todo lo mas frio posible para que las piezas se contraigan lo máximo posible, y esto me recuerda que hay sprays de frio que se utilizan en electrónica para buscar componentes defectuosos que funcionan mal con el calor.

Mirando en el catalogo de Wurth también he visto que tienen los kits para reparar roscas de bujías, lo que yo llamaba helicoil.

ASi que para los que me quedan aplicaré primero un aflojatodo de calidad (Wurth) la noche anterior y al día siguiente tendré preparado un spray de frio. Y como por ahor ahora funcionan 5, esperaré un poco a que esté cerca el cambio de la correa de la distribución y si hay problemas pues ya estará el coche en el taller.

Hola.

Yo me apuento a la respuesta de horten86, por lo que ahora lo único que pasa es que llevas un aceite no longlife y tienes que cambiarlo antes. Ya no puedes esperar al kilometraje que te tocaba ni tiene sentido echarle ahora longlife. A cambiar el aceite y el filtro sin agobios pero sin dejarlo.

Lo peor de todo es que al joput.. que lo ha hecho no le subiría la poliza ni 20€ dando parte.

Lástima no le sacuda un camión cuando lo tenga aparcado y se lo deje hecho un acordeón.

Hola.

Otra opinión. Si solo cambias amortiguadores y pones unos regulables tienes un margen de maniobra para el tema de la dureza, pero con el tema de los muelles no.

Cuentas que eres espantaconejos en el tema de la moto por lo que creo que tienes claro que la dureza del muelle depende del propio muelle y no de la precarga que le des, ASI que si te coges un muelle duro por mucho que desenrosques solo conseguirás dejar más bajo el coche pero no más blando.

Lo dicho, que veo que más de uno acabará con un Allroad.

Por cierto Juako, ¿puedes darme mas info de los amortiguadores? (sin muelle), que el tema de la regulación en dureza también me mola a mí para el Allroad. ¿No sabrás de algún amortiguador que nos valga a los A6 y que se puede regular desde el interior tipo Rancho o similar?.

Un saludo.

Hola de nuevo.

Creo que primero hay que hacer un poco de mates, ver que altura consegues con cada neumático. Con 205-55/16 tienes un diametro de 16*2,54 cm+ 205*0,55*2/10cm= 63,19 cm. Si llevabas una 215-55/16 sale 64,29cm. Ese 1,1 cm puede ser la diferencia entre tocar o no.

Mas barato serán las ruedas, salvo que quieras cambiar llantas. Pero cambiar muelles y amortigudores también tiene sus ventajas. Cuestión de gustos y de presupuesto total.

Un saludo.

Hola.

Yo opino por repasar a conciencia los dos bornes de la bateria. Es lo único que tenías mal y lo único que se ha tocado. No puedes tener mal tropecientos conectores de golpe.

A mi me paso en el coche anterior que uno de los bornes no hacía buen contacto y tan pronto te quedabas sin coche como que iba perfectamente. Al principio estaba acojonado con la electrónica pero al final descubrí que solo era un borne de la batería.

Un saludo.

Hola.

Con las ruedas tendrás problemas en la ITV seguro, ya que para conseguir una diferencia de altura que te sirva es seguro que sobrepasas el 3% de variación del desarrollo permitido.

En otro post de hoy Juakoman habla de unos muelles que le permiten jugar con la altura.

Un saludo.

Hola Juakoman.

¡No si ahora vas a empezar a transformar tu coche en un Allroad!

Fuera bromas, yo creo que lo de cambiar la altura según te convenga lo vas a hacer la primera vez, porque luego seguro que es un absoluto coñazo.

Lo de que sea roscable está muy bien para dejarlo a tu gusto y lo de doble muelle también lo veo interesante para hacerlos más progresivos. Es así como se hacía antes en los amortiguadores traseros de las motos de campo antes de que sacaran el monoamortiguador con bieletas para darle esa progresividad.

Lo de regular la dureza del amortiguador para mi si está de PM pero por un motivo concreto: al principio lo pones a tu gusto concreto según tu estilo de conducción, y luego con el tiempo según va perdiendo cualidades el amortiguador y poniendose blandito le vas dando un apretón y dejándolo como al principio.

Yo monté unos amortiguadores Koni regulables en mi anterior coche (un alfa 146 ti) y y lo de regular la dureza acabe usándolo así.

Un saludo.

Hola "ajmmmmm". Gracias por la aportación. Dos preguntillas, ¿sabés de algo mejor que el 3 en 1? que realmente lo que vale para todo luego no es bueno en nada.

Y cuando dices en caliente ¿te refieres a intentar aflojarlo con el motor caliente? ¿no será peor al estar todo más dilatado?.

Y a ver si alguien más se anima a darnos pistas, que lo que hay que conseguir es no llegar al extremo de que se rompa el calentador.

Saludos.