jafv

Separar el amortiguador de la balona tiene su miga, por la p..a tuerca superior. Soltarlo mas o menos puedes, pero apretarlo a su par correcto es harina de otro costal, ya que necesitas un util para por un lado sujetar el eje del amortiguador y por otro apretar la tuerca que lo sujeta con el par correspondiente. Una vez quitado el tornillo superior, es coger el amortiguador por abajo y girarlo 90º con respecto a la balona, y tirar para que se desencaje.

M 8x1 sacado de http://www.voss..otech.net/files/exotech_pdf/assembly_instructions_quick_connect_system_203.pdf Pero necesitarás no dos tapones, sino un conector y un tapón. Quitas la balona, pones un tapón y por la otra entrada echas el producto que tapa. Una vez echado, pones el conector y le metes aire para que coja presión y a la vez supongo que moveras la balona para que se reparta bien el producto, y ya a esperar que salga y que tapone. Meter aire a una trasera fuera del coche con la otra entrada ya lo había hecho, pero la verdad, no se me había ocurrido que una vez fuera, y con todo el tinglado listo, haberle echado el repara pinchazos y ver de repartirlo a mano.

El Allroad lleva de origen los sensores de nivel en las cuatro ruedas, los de un lado son para el xenon y la suspensión, y los del otro solo para la suspensión nuemática.

Si, porfa, pásame el enlace.

Si se trata de ahorrar y los árboles no están muy gastados, yo me centraría en los taqués hidráulicos, que son los que si fallan provocan que pueda saltar un balancín por ahí dentro y te la lie. Y los balancines y empujadores que tengas mal y desgastado, por supuesto. Lo que te ha dicho Oytis que hizo, cambiar solo lo necesario. Pero ya con los arboles desmontados y todo, no se si te saldrá parecido comprar un kit completo que solo los empujadores y cosas sueltas.

Unas fotillos con el despues. De dia me ha quedado razonable, es de noche cuando mas se nota la diferencia, pero es lo que hay.

Los lavafaros no funcionan apretando, sino trayendo la palanca hacia el volante; esto pone en funcionamiento los eyectores del parabrisas y los limpias, pero también los eyectores de los faros, con la luz de cruce encendida, claro.

Yo creo que es quitar uno y poner otro, pero mira en el subforo de car audio -navegadores, donde tienen la información técnica de todos.

Pues tienes que poner de cuantos watios es la nueva bombilla, para calcularlo. Si la nueva es de 5 W por ejemplo, la resistencia tiene que disipar 13W (18-5), y según el señor Ohm, R= V2/W= 144/13, es decir, tendrías que poner en paralelo con la bombilla una resistencia de 11 Ohm, pero ojo, que sea capaz de disipar ¡13W!. Pero yo creo que no hace falta irse hasta conseguir el consumo de la bombilla original (18W en tu ejemplo), seguro que con un punto intermedio te funcionaría, cuestión de ir probando. Te lo digo porque resistencias que sean capaces de disipar varios watios son muy tochas.

La centralita que controla la regulación de altura de los faros efectivamente está detras de la guantera. Y hay algunos Allroads que no llevan Xenon, pero todos llevan la regulación de altura de los faros. Si no llevas lavafaros entonces no llevas Xenon. También se puede ver si llevas Xenon mirando por dentro los faros porque hay un cable gordo que entra al faro aparte del mazo de cables que entran por un conector al faro. El S10 es el fusible que atiende la centralita de regulación, centralita que te funciona ya que tienes esos errores ahí. ¿Estas seguro que has mirado la posición correcta? Esos errores yo creo que están diciendo que hay un problema con el motor que va dentro del faro derecho (copiloto) que regula la altura de la luz.

No estoy seguro pero me parece que solo hay dos tipos de FIS, el que es medio FIS de los primeros cuadros del A6 C5, y el que ya es el FIS tamaño grande, el que hemos visto en estas fotos. Las agujas se desregulan al quitarlas para poder quitar la serigrafía y ya poder acceder al circuito impreso donde va soldado el FIS. Al montar el cuadro, con el vagcom se hace un test al cuadro, y hay una fase del test en el que las agujas se quedan a las doce en punto, y ahí es cuando colocas las agujas en su sitio exacto.

Igual se están refiriendo al cuerpo de válvulas, que está controlado electricamente por la centralita que va debajo de los pies del copiloto. Como lleva unos cuantos cables igual por eso te dicen que es una centralita.

Yo también me hice un cable para probar la pantalla justo despues de soldar, y para ajustar las agujas tambien en ese paso del montaje. Para el filtrado, puse un trozo de lámina solar de la que se usa en los cristales de los coches para atenuarlo y que quedara razonable.

Wotan, ¿sabes si este se ve bien con gafas polarizadas?. Los que brillan mas tienen un defecto de diseño con los filtros polarizadores del LCD que hace que con gafas polarizadas veas el FIS negro, cosa que no ocurre con el original. Lo sé porque me ha pasado con el que me he cambiado yo.

Pues la parte neumática es muy facil, creo yo, eso sí, todo lo que tenga que ver con los tecalanes (tubos de aire) y los conectores, con mucha limpieza y cuidado. En la vieja tienes que desenroscar los conectores, y luego quitar el conector sin fastidiar para nada el tecalan (tubo). Echando el conector para atrás te queda en la punta una arandela conica que tienes que quitar, pero ya sabes, sin marcar el tubo, para que luego no tenga pérdidas. En la caja de valvulas nueva, en teoria no tienes que quitar los conectores que van roscados, comprueba a mano que están roscados. Es simplemente meter cada tecalan empujando en su conector correspondiente. Si tienes que apretarlos, el par de apriete es de 2 Nm Fijate antes de desmontar que los tecalanes tienen unas marcas cerca del conector, es para que sepas hasta donde tienes que empujar el tecalan dentro del conector. Los conectores neumáticos son VOSS 230, aquí tienes mas info: http://www.voss.de/files/auto_400_downloads/assembly_instructions_quick_connect_system_230.pdf

4Z7407182 brazo inferior delantero desde chasis F4B-3-030 001 => 100 407 0022/HD Meyle 4Z7407182G brazo inferior delantero hasta chasis F4B-3-030 000 Xacto, o una u otra.

Pues me he puesto a mirar en el ETKA, y efectivamente, no hay referencia diferente para los tweeters Bose, vamos, que son los mismos El de graves normal es el 4B0035411 y el Bose es el 4B0035411A, solo cambia la "A" final. Pues la verdad, en mi modesta opinión, es mas importante para la claridad, nitidez y mas cosas el tweeter que el midwoofer. Me pa que lo del Bose es simplemente que han puesto unos altavoces de medios graves y un subwoofer que aguantan mas caña sin venirse abajo, pero no mucho mejor sonido, y por eso lo acompañan con un amplificador que pueda dar ese fuelle que se pide. Vamos, que lo del Bose es para mas caña y no para mas calidad, que para mi son dos cosas diferentes. Yo pensaba que el sistema Bose del Audi era para mejorar en las dos cosas y mas hacia la calidad.

Si arrancas el coche sí, pero igual se te olvida y dejas que lo haga a pelo.

Si lo quitas lo notaras en ciudad callejeando y en parado porque el AA dejará de enfriar, y en ciudad callejeando y en carretera subiendo puertos se te puede calentar el coche. Teniéndolo en cuentas no tendrás problemas.

Pues tienes que notar mas cambiando los tweters y poniendo los Bose que con el cambio de los midwoofer que has hecho ahora.

Pues en el EKTA no veo referencia al motor. Ese ventilador electrico que está delante de los radiadores en el lado del copiloto tiene varias referencias en función de la potencia (80 ó 300W), del conector que lleve si con "caja espiga enchufe" o con "caja lenguetas enchufe plano", y si es VALEO o GATE. Mi recomendación es que lo desmontes, y ya con el en la mano pidas el correcto. Si ahora no te funciona, no te va a pasar nada de nada por que lo quites y vayas sin el. Y es bastante fácil, mas maña que otra cosa, cuesta mas sacar el cable limpiamente para no romper ninguno de los anclajes por donde va el cable que el propio ventilador. Lo se porque yo me lo cambié el verano pasado. La referencia base es la 8D0959455 pero luego lleva una letra adicional en función de cada una de las opciones que he comentado.

He visto que es el AFV. Que yo sepa hay que poner dos útiles detras de los árboles de levas, en unos de ellos hay que quitar la bomba que hace el vacio. La otra pieza esto es lo que dice el ELSA: Abrir la tapa de llenado de aceite. Girar el motor hasta que aparezca “OT” sobre el árbol de levas. Nota El motor se debe girar por el tornillo central del cigüeñal. Desenroscar el tapón de cierre de la marca de PMS en el bloque motor. El cigüeñal tiene un taladro OT (palpable) exactamente detrás del tapón de cierre. Enroscar el tornillo fijador -3242- en el taladro del tapón de cierre que se ha desmontado y apretar dicho tornillo.

¿De que motor estamos hablando?

Yo creo que no hace falta. Teien que saber manejar las conexiones neumáticas, que son delicadas y nada mas. Te la tiene que cambiar en casi nada teniendo foso o elevador.

Aparte de ebay tienen web directa, donde yo compré las balonas delanteras. http://www.air-suspension-shop.com/Audi-A6-C5-4B-allroad-Bloque-de-valvulas-suspension-neumatica-4F0616013 No te preocupes de modo gato ni nada. Porque el modo gato lo que hace es bloquear la caja de valvulas, y tu vas a cambiarla :-) Ten la batería bien cargada para que el compresor pueda funcionar bien.