jafv

Me sale esto en el ETKA Chasis hasta 4B-X-025 000 es el 4B1820021 Chasis desde el 4B-X-025 000 es el 4B1820021B Luego en oscaro ya puedes buscar por la ref. de Audi.

Si el coche es importado, te dirán la primera matriculación nacional, pero no la de fabricación. Si te enseñasen la ficha técnica verías si es importado o no, porque lo pone en la parte donde van los añadidos, al final.

Detras de la guantera sí hay un ventilador, esa carcasa redonda que has visto, y sí que se avería.

Lo de los Ohms, a ver si lo puedo explicar. Esta directamente relacionado con la potencia de salida del amplificador. Recordamos la ley de Ohm, donde la Potencia es igual a la Resistencia por el cuadrado de la corriente (I), P= R(Ohm) x I2 (Amp) Si tenemos un amplificador de 20W con unos altavoces de 2 Ohm, la corriente que pasa es Raiz_cuadrada(P/R) = Raiz_cuadrada(20/2) = 3,16 Amperios. Si ponemos unos altavoces de 4 Ohm, la corriente que pasa es menor, en concreto Raiz_cuadrada(20/4) = 2,23 Amp. Resumiendo, si ahora son de 2 Ohms y pones unos de 4 Ohm, el ampli seguira dando los mismos watios que antes, pero menos corriente, por lo que puede que suenen menos estos altavoces de 4 Ohm, y te tocará subir el volumen un poco mas. Ojo con esto, porque los Bose, espero, tienen menos distorsión al ser altavoces de mas calidad, y un altavoz con menos distorsion nos permite subir el volumen mucho mas sin que nos moleste, y puede que entonces nos animemos y estemos pidiendo demasiado a los amplis (de la radio y el subwoofer). Ningún problema si no eres demasiado cañero. De momento estamos buscando mas calidad que cantidad ¿no? El problema suele venir al reves, cuando pasas de 4 Ohm a 2 Ohm, que le estás pidiendo mas corriente al amplificador y puede que este no la aguante y se queme el ampli, esto claro dando caña.

Termostato, blanco y en botella.

En Oscaro los tienes, aunque yo montaría los mejores que puedas, en mi opinion Meyle HD o los lemforder. Te dije dos, pero son tres silenblocks por lado: 4d0407181h brazo inferior delantero en el centro => 100 407 0047/HD Meyle 4Z7407182 brazo inferior delantero desde chasis F4B-3-030 001 => 100 407 0022/HD Meyle 4Z7407182G brazo inferior delantero hasta chasis F4B-3-030 000 4D0407183AB brazo inferior trasero => 100 407 0060/HD Meyle Tienes kits en ebay completos por 250€, pero por lo que he visto en USA, suelen durar relativamente poco, 20-30.000 kms, pero a lo mejor es lo que tu haces en dos años. Y los brazos inferiores y superiores los puedes cambiar tu, excepto los que afectan al paralelo, mientras que para cambiar solo los silentblocks hace falta una prensa.

Mi recomendación es que primero pruebes cambiando solo los altavoces y poniendo los Bose en las puertas con el subwoofer original, a ver que tal te suena, que igual te sorprendes. Un siguiente paso baratito sería poner una etapa decentita para los altavoces delanteros, te cabría detras de la guantera, y no es mucho lio el cableado, ya que detras de la Concert ya tienes los cables que van a los altavoces delanteros. Y si quieres el subwoofer Bose con su ampli, pues a esperar al cableado, pero ya has visto por las fotos del post que tienes que desmontar unos cuantos guarnecidos para meter los cables.

Yo no me dejaria liar por el taller y cambiaría los dos que están mal. Y si son precisamente los dos brazos tochos de abajo (uno de cada lado), por el precio yo te recomendaría cambiar solo el silentblock, salvo que el del taller te diga que también está mal la rótula del brazo, pero con el diagnostico que te han hecho no creo que ni lo haya mirado el mecánico. Estas son las referencias de los silentblocks de los brazos inferiores (para Allroad). 4D0407181H 4Z7407182 Y si las rótulas están mal, pues ya brazo completo.

A ese mazo de cables de ebay le faltan fotos para estar seguros. Se adivina el conector que va al amplificador, pero ese conector lo tienes suelto en ebay, es el 443972963c. Y los cables los puedes hacer tu. Ya que se supone que tiene que conectar con los conectores que están en los pilares y que van a las puertas. El conector en la parte de la Concert ya lo tienes, ya que la señal para los altavoces traseras ya sale de ahí, es el conector múltiple I de 20 polos (http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/53670-info-general-de-equipos-de-audio-tv-y-navegacion/page-2) En las fotos de este post, página 2 hay mucho detalle, y parece que los conectores que van en los pilares coinciden con los del mazo que has puesto, 4B9971733ER. A las malas igual te toca poner tu cables, pero los conectores los tendrías con ese mazo, aunque 113€por solo los conectores me parecería caro. En el ETKA no encuentro nada por esa referencia (4B9971733ER). A las malas te lo tendrías que hacer tu el cableado partiendo del conector del ampli y luego ir cortando y empalmando donde fuera necesario. Mas coñazo que díficil.

Efectivamente, los cables de la foto son los que van dentro de las puertas, y esos los tienes ya, necesitas los nuevos cables que van desde el amplificador en el maletero hasta la conexión en la entrada de las puertas, y el cable que va desde la radio hasta el ampli.

Si le suena un clack-clack al girar tienes una de las dos homocinéticas mal seguro. Lo notorás especialmente en curvas en cuesta acelerando.

Ese es que amplifica solo los altavoces de las puertas traseras.

He estado mirando un poco en el ETKA, y el modelo 4B5035382A aparece como retirado el 01/01/2004, sin repuesto. El 4B9051382A es el subwoofer Bose solo sin amplificador, que no aparece como destatalogado, y el amplificador (de cuatro canales) es el 4B5051225A. Pero he mirado un poco por encima en ebay, y lo que normalmente venden como 4B9051382A lleva ya incorporado el amplificador. Si ya tienes subwoofer en el maletero, tienes la instalación electrica hecha desde el ampli del subwoofer a los altavoces traseros, pero te faltaria llegar hasta los delanteros. Una opción, ya que tienes que llevar los cables con la señal de los altavoces delanteros hasta el amplificador bose, es tirar a la vez cables para llevar la salida del ampli bose para los altavoces delanteros hasta la zona de la radio y conectar allí con los cables que ya van a los altavoces delanteros.

Cuando haces el test, en la primera fase y antes de meter/confirmar la altura de la parte delantera dercha, el coche se tira un ratito nivelándose. ¿Hace bien esa parte o sigue caido de la parte derecha y no sube nada de ese lado? Porque si no sube es que no está consiguiendo meter aire en las balonas, y por lógica te dará error. A ver si va a ser verdad que tienes mal la caja de válvulas.

Que sepais que la pieza del lado derecho, la que tiene el boton para desencajarla, tiene repuesto en Audi. La del otro lado no lo tiene.

Con el E y F se queda en la posición que le hayas indicado despues de arrancar el coche. Si despues de arrancar y sin pasar de 80 kmh eliges la posición 3, cuando se pare el coche en un semáforo se pondrá en la posición 3. Y puedes elegir manualmente cualquier nivel, pero teniendo en cuenta los límites de velocidad de cada posición. Si elegiste la poisición 3, si pasas de 80 kmh, el coche se pondrá en la posición 2, y si pasas de 140 kmh el coche se pondrá en la posición 1, pero volvera a la 3 en cuanto pares en un semáforo o un peaje.

Hay dos versiones de centralitas, la A y la G son para los primeros Allroad que en los botones tienen la indicación de MAN, y luego las otras. Si montas una que no sea A o G para sustituir una A/G pierdes ese funcionamiento "manual", pero ganas el totalmente automático de las versiones siguientes y que también puedes poner manualmente en la posición quie quieras. Vamos, que yo creo que no pìerdes nada.

Pues suena a que no se ha calado bien la distribución. Lo de costar arrancar podría ser por calentadores o sensores, pero lo de que no se mantenga ya no. Aunque la bomba luego tiene un ajuste del Timing con el vagcom.

Pues igual no te la han codificado bien. Pero me resulta raro que se vaya una centralita del motor, no digo que no, pero no recuerdo problemas de centralitas del motor en este foro. Que seguro que han habido, pero no me suena.

Si se dedica a comprar y vender significa que le habrá hecho lo mínimo cosmético, pero el coche puede estar bien, por lo que te recomiendo que si te deja, lo pruebes lo máximo posible, al menos durante una hora, para que problemas que salen ya en caliente surjan. No es cuestióno de machacar el coche, simplemente usarlo. Y si puedes pasarle el vagcom antes, ver los errores y apuntarlos, luego borrarlos, y luego volverlo a pasarlo, ya sería la... Digo de borrarlos porque hay unos cuantos que salen cuando se ha cambiado la batería. Pero cuenta con un cambio de batería y de fluidos y filtros en cuanto esté en tu mano, salvo que tengas absoluta certeza de que se lo han hecho cuando dicen.

La centralita que se le ha cambiado ha sido la del motor, fallos no tiene.. Y de echo cuando le he cambiado la batería al coche no me ha pedido el código de la radio, pero claro no se si tras un periodo largo con la batería quitada se puede llegar a bloquear. Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Si te ha cambiado la centralita del motor, no es que tengas que reiniciarla, es que tienes que codificarla para tu coche: motor y transmisión; con el vagcom. Pero, ¿Porqué te han cambiado la centralita del motor?

¿Reijiciar el ordenador de a bordo? Normalmente cuando se quiere hacer algo parecido a eso lo que se hace es desconectar la batería durante un rato largo, incluso horas. Ese mecánico no tiene mucha idea. ¿Que centralita ha tocado o cambiado?. Lo primero sería entrar con el vagcom y ver que errores te encuentras. Y por lo de la radio, en algunas no te pide PIN despues de quitar la bateria y ponerla ya que la radio se casa con el nº de chasis del coche. Si no es el caso de tu radio, ya sabes, a pasar por Audi con el nº de serie de la radio y los papeles del coche. O buscar por internet alguien que te lo haga mas barato.

El motor si es BAU tiene corregidos los problemas de los árboles de levas. Y lo de los kms, de si son muchos o pocos, depende de los años que quieras tener el coche y los kms que pienses hacer. Si quieres hcerle tu otros 300.000 kms, pues puede que sí, pero mantenidos estos diesel hacen los 400.000 kms. Mantenidos, quiere decir que te tocará cambiar/arrelgar cosas por el camino, que el coche no es nuevo, por muy bien conservado que esté. Un Allroad es para que tu le puedas hacer ciertas cosas de averias, como cambiar balonas o un interruptor de una cerradura de una puerta por ej. Si no , en tres cosas ya te has gastado mas que todo lo que vale el coche.

Y aquí tienes una alternativa de altavoces, por poner un ejemplo. Infiniti 6030CS http://forums.quattroworld.com/allroad/threads/25913.phtml#248978

El primero es el standard y el segundo es el Bose. La diferencia principal es que en el equipo de serie los altavoces delanteros están alimentados por el equipo de radio, y los traseros por el amplificador interno que lleva el subwoofer. Y en el equipo Bose todos los altavoces están alimentados por el amplificador que está en el subwoofer y que se ve claramente. Para poner el Bose necesitas cablear la salida del ampli Bose que está atrás hasta los altavoces delanteros. Puestos a mejorar el sonido, yo lo primero que haría sería cambiar todos los altavoces por unos de buena calidad, antes que la amplificación, y luego ya veríamos, que siempre puedes poner un ampli de buena calidad detras de la radio para alimentar los altavoces delanteros y otro atrás y así aprovechar el cableado a los altavoces. Tanto si consigues el cableado original del Bose como si te lo haces tú, tienes que hacer llegar el cableado nuevo a los altavoces delanteros, que vamos, no es tanto cable, dos cables por puerta.