jafv
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El manual poco te va a decir.
Yo pienso es que mejor es que abras un post por cada problema que tienes, y que pongas el máximo de información que puedas en casa cosa concreta.
Por cierto, el vagcom es imprescindible, tuyo o de un amigo que lo tengas pegadito...
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Las puedes recudir con el office y entonces pegarlas.
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Se refiere a que la radio tiene un cable que se conecta al bus de diagnoses (cable K), de forma que con el vagcom puedes ver fallos que halla detectado la radio. Si en el adaptador que compres ese cable que viene del coche queda mal conectado (a masa o 12V), luego no podrías acceder al resto de centralitas que están conectadas a ese bus.
Solución, en la radio tiene que haber una pegatina con indicación de cual es la línea K, y tienes que asegurarte que en el conector del coche que se conecta a la radio, con el adaptador puesto, se queda al aire y aislado. Si en la radio no tienes la pegatinas, en este foro hay un post con información de todos los equipos de sonido.
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Lo del transponder tienes que tener el pin del cuadro, que se supone que es una etiqueta que tienes con algún juego de llaves del coche, y entonces puedes codificar el transponder con el vag-com.
Si no, necesitas sacarlo con un cable especial. Dependerá del tipo de cuadro-inmobilizador que lleves.
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Si llevas el de cuatro radios, tienes que cambiar lo del centro (airbag con los botones), y luego necesitas una minicentralita que lleva el volante o aro. Vamos, que nececitas el volante completo.
El anillo por supuesto, para que puedan transmitirse los comandos de los botones del multifunción a la centralita correspondiente.
Y la centralita que se conecta al bus confort del coche para mandar las ordenes a la radio o RNS que lleves. Esta centralita es como un relé doble que va donde todos los reles debajo del volante.
Tienes que definir un poco mas lo de sencilo o complicado, que para algunos complicado es mirar los fusibles, y para otros es mirar la tolerancia de los pistones.
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No solo es el "auténtico", sino que también es mas sencillo, a pesar de sus problemas. En el 4F, las balonas delanteras van conjuntas con los amortiguadores, no puedes comprarlos por separado. Y en los TDI, la seta de turbo es eléctrica y 10 veces mas cara, y llevan mariposas en admisión que cuando se averían cuestan un pastón.
Y no hablemos de los problemas de los inyectores en los diesel, que si el que lleva el cable en los nuestros vale un pastón, en los 4F vale un pastón cada inyector, y dan muuuchos problemas, sobre todo en los jóvenes.
Por supuesto, mas suaves y sin esa falta de tirón hasta las 1800 vueltas, y gastando como mínimo un par de litros menos.
Y desde el punto de vista de desgaste de los interiores, si nos nuestro se pelan, los nuevos también o mas.
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Para ver si es compatible la D con la E tienes que mirar primero la D y ver si ha sido sustituida con la E.
Luego está lo de los números de chasis. El "F >> 4B-X-etc" significa que es a partir de esos números de chasis, el "4B-X-etc >> F" es que es hasta esos números de chasis.
En los números de chasis, para el ETKA se usa a partir del dígito siete:
WAUZZZ 4B 44 N______
123456 78 91 1111111
0 1234567En mi caso, el chasis es un WAUZZZ4BH44Netc, y el séptimo digito empieza con el 4BHetc.
En tu ejemplo, a mi no me valdría porque es una 4BX y mi chasis es 4BH, y pone que es a partir de los 4BX.
En mi ejemplo si me valdria porque en la foto poen que es a partir de los 4B3, y el mio es 4BH. En un dígito, primero van con los números y luego con el alfabeto.
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Pedidos unos Goodyear,ya os diré que tal,y si se va el dichoso fallo,el tema de las ruedas es complicado en un quattro siempre hay que cambiar las 4 a la vez,sino pueden haber problemas,si unas ruedas están más gastadas que otras no dan las mismas vueltas a X velocidad y hay el coche se vuelve loco y dan fallos
Yo en el Allroad llevo años cambiando las ruedas de dos en dos. Cuando las traseras están gastadas, a punto de enrasarse los indicadores de desgaste, las quito y pongo las nuevas delante, y las que estaban delante las paso detrás. Y sin problemas con el ESP.
No es por el desgaste, debe haber algo mas.
¿Alguno ha podido meter el vag-com a ver que dice?
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Si está hundido de atrás, y no lleva neumática detrás, que hay modelos que llevaban suspensión neumática detrás para compensar la carga, entonces el problema es de muelles y no de amortiguadores.
Y si te rebota de atrás que da gusto, entonces es también de amortiguadores.
Bajo = muelles
Rebote = amortiguadores
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Como polivalente me quedo con el antiguo. En su momento estuve sopesando si comprarme la versión 4B del Allroad o uno de los 4F (también de segunda mano), y lo primero que me echó para atras fueron las cotas TT. Esos pocos centimetros de altura y esos pocos grados en los ángulos de ataque y salida te dan una tranquilidad impresionante cuando te metes por caminos, en mi caso para ir a pescar, no para hacer TT.
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Hoy he acabado de montar el parrot mki9000. Menuda historia hay que hacer para que funcione correctamente. Y encima yo me he liado más porque he hecho la base para el ipod en el hueco del cenicero (por acabar) y la toma usb y minijack en la consola central.
Os dejo foto de esto último ya montado
Si señor, muy bien acabado te ha quedado.
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No lo se.
Quizás algo como esto:
https://www.dynamicsounds.co.uk/audi-wiring-harness-iso-adaptor-lead.html
El adaptador exacto hay que verlo mirando las conexiones de la concert y las conexiones de la pioneer nueva.
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No es quitar una y poner otra, necesitarás algún adaptador, pero no tirar cables nuevos.
Lo he explicado hace muy poco en otro post sobre una radio pionner que preguntaba otro forero.
El sub del maletero lleva el ampli para los altavoces traseros.
Los altavoces delanteros se alimentan con la salida amplificada del pionner, y los traseros se alimentan con la salida de linea (RCA traseros-rear) del pionner.
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Cuando hay poltergeist en las luces hay que revisar dos cosas en principio, que la bateria esté bien, y que las soldaduras de todos los plafones estén perfectas.
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Lo del volante hay adaptaciones de modelos posteriores, pero requieren reprogramar no se si el módulo que vá donde los relés, o el modulito que va dentro del volante. Quien lo sabe es Wizard que lo ha hecho, así que le tendrás que pedir presupuesto a él, lo demás es dar palos de ciego creo yo.
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Lo primero es asegurarse que la bateria está perfecta, y luego comprobar que el alternador carga correctamente.
A partir de ahí enchufar el vagcom (la comput*dora) y ver que errores dá.
Lo de la suspensión pueden ser muchas cosas, pero que se caiga de golpe podría ser de la caja de válvulas. A ver que dice el vagcom.
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Para el 2.5 TDI hay dos especificaciones de aceite, una para el cambio cada 15.000 kms y otra para el cambio cada 30.000 kms (longlife). La norma 506.01 es para longlife, a la que yo me ciño cambiándolo cada 22.000 kms. A partir de ahí hay otros aceites que puedes usar.
Mira esto:
http://www.oilspecifications.org/volkswagen.php
Yo ahora estoy echando el castrol edge professional longlife III 5W-30, que cumple la 507.00, que según ese enlace que te he puesto, vale para los diesel con intervalo extendido de mantenimiento y del tipo bomba-inyector, es decir, nuestros 2.5 TDI.
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Es este
Ese cable es solo para meter el sonido en estereo, pero no para meter la imagen.
Tanto el RNSD como el RNSE tienen la entrada de la imagen en señales divididas RGB, y no en señal única VC (el típico conector RCA amarillo).
El sintonizador de TV original, que ahora no vale para ver la TV ya que todo es TDT y ese sintonizador es analógico, sirve para conectar el video típico (video compuesto o VC) y lo convierte a RGB, ya que tiene una entrada con el conector amarillo (VC) y el rojo y blanco (audio estereo).
Convertidores de VC a RGB haberlos haylos, pero no consigo encontrar ni camaras que tengan salida RGB directa ni convertidores de VC a RGB por menos de 100€.
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Parece que las piezas se pagan con mas gusto que la mano de obra, pero yo creo que te tenía que haber cobrado 150€, 50 de la pieza y 100 de la mano de obra.
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Los Allroad traen muchos tipos de radios de origen, vamos, de la casa.
Si no sabes el modelo, pon una foto, porfa.
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Hombre, las cifras ya cuadran mas con lo que te he comentado. Te han cobrado 275'08 de la distribución mas 13,23 del termostato, mas el +IVA. Que no se porque te cobra aparte el termostato y no te cobra aparte el montaje de la bomba de agua.
Le quitas de ahí 370€ y es lo que te han cobrado por reparar y reponer el alternador, unos 430€.
La distribución te ha salido por 600 +370, total 970, no mal, mas bien diria bien, salgo que te la hagas tu mismo. A mí me salió por 650+250= 900€. Eso sí, la próxima distribución me la hago yo.
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Dificil de apreciar lo que tu ves en directo.
Pon unas fotos de los faros de día sin encenderlos, con todo el detalle que puedas. Pero me parece que tendrás que conseguir un par de faros nuevos, sobre todo por el comentario ese de que al anterior dueño le fue un calvario montarlos.
Los faros aftermarket para nuestros bichos en teoria son quitar y poner, tema xenon aparte.
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Si se te baja estando el coche parado o tiene nada que ver el compresor. Será la balona que tendrá una pequeña fuga
+1
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¿Que modelo de radio tienes?
Manual usuario
en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Publicado
Yo en su momento (2009) lo compré en Audi.
No le he utilizado para nada, el que he mirado algo es el manual del RNS-E que también pedí.