jafv

Emilio, !eres un p..o crack! :clap1: ASI da gusto.

Si ya han levantado culatas y hay un pistón marcado, chungo. Si te lo pudieras hacer tu, pues vale, con 1500 euros en piezas lo dejas niquelado (mira el post de J.L. Peñalver), y es todo un Allroad. Pero como no anda, no sabes como está de suspensión ni de cambio, que ahí hay otra pastita. Vamos, que por 1.000€ me lo quedo yo para piezas del mio, y ademas pago el transporte. Bueno, es broma, pero ya te doy una idea. Si eres muy manitas, te puedes arriesgar, pero si no, eres carne de taller, y por lo que te gastarías puedes comprar uno razonable de estado (no esperes 120.000 kms en un coche con mas de 10 años). Piensa en numeros a partir de 200.000, lo demás es para pensar en afeitados. Y 200.000 están bien si el coche ha estado razonablemente mantenido. Es un pedazo de coche al que se le sacan otros tantos con relativamente poco dinero para el pedazo de coche que es. Y que no es barato de mantener.

Yo aquí pienso que entre lo que te decimos A. Perez y yo está el Quid de la cuestión. Todo es bastante metódico excepto la temperatura del soldador. Yo usé uno de 15 W la primera vez (bien) y el mismo la segunda (mal), y él ha usado uno de 25W, que no es el típico JBC de 30W, que ya es un soldador bueno. Aparte de usar las puntas del soldador lo mas finas posibles. Vamos, que hay que ajustar la temperatura del soldador a lo máximo posible sin pasarse. El resto es seguir los pasosque dice A. Perez, limpiar, estañar con Flux y soldar. El tema está donde practicar. Si practicas con tu cuadro y te pasas de calor, te cargas las pistas donde tienes que soldar el ribbon cable del FIS nuevo, y eso tiene un arreglo complicado (que lo tiene).

Si tiene un problema de taques, tienes un problema de árboles de levas. Hay que ver que es lo que entiende el vendedor por taqués. Ahí arriba tienes las válvulas, los taqués, los balancines (también llamados caballitos) y los arboles de levas. Las levas de los árboles mueven los balancines que empujan los taques, que a su vez empujan las válvulas. Los taqué son hidráulicos, es decir, que llevan aceite en su interior y juegan con ese aceite y su presión para compensar desgastes en el sistema. Con el Vag-com solo vas a ver si tiene algún problema con el inyector que lleva el cable, pero nada del resto. Te tocaría desmontar las tapas de balancines y ver como está todo, pero despues de lo que te han dicho, mínimo hay que cambiar los taqués, y luego ver como están los árboles de levas. Y aprovechando, antes de desmontar nada, ver si tienes fugas de aceite en la zona de cada inyector para cambiar las tapas correspondientes, ya que no se pueden cambiar los retenes que están en la tapa abrazando cada inyector. Son solidarios con las tapas y no se pueden reparar. Esto último es un poco tontería, porque realmente no te afecta al interior del motor solo a la estética, que verás aceite (que puede ser gasoil si los retornos están mal) alrededor de cada inyector. Pero cada una de las dos tapas vale su dinerito. Conclusión, no hay que levantar culata, pero sí las tapas de balancines y ver que hay ahí dentro, y si tienes que cambiar los árboles de levas con todo lo demas, son unos 500€ el kit de árboles de levas mas la mano de obra. También es un Allroad, con sus problemas de suspensión, ojo. Pero todo puede ser perdonable en función del estado del coche, de si los KMs son reales, y sobre todo del precio del coche, porque, sobre todo, es un cochazo si está en condiciones normales.

No es del ribbon cable. Cuando falla en un display original siempre se van lineas horizontales. El que haya cambiado algún display (FIS) y le haya quedado mal, verá que tambien le fallan lineas verticales, o le falla todo. La solución es cambiar el display entero, y hay que tener un poco de soltura en soldar con poca potencia, ya que si te pasas te cargas las pistas del ribbon cable o las de la placa del cuadro. Cargarte el cuadro yo creo que es mas díficil, aunque romper el mando de la puesta a cero del cuantakm parcial, rayar las placas negras con la serigrafía de lo que vés o tener algún problema con las agujas está en la lista de cosas. Despues de mi experiencia con dos displays, el primero con éxito y el segundo fallido, es que necesitas un soldador con regulación de temperatura, soldando con la temperatura mas baja posible en la que notes que el estaño del ribbon cable y el que has puesto en la pista correspondiente del cuadro se funden con la rápidez necesaria. Pero para esto hace falta algo de práctica, y a ver con que haces las pruebas.

Pues yo tengo una trasera izquierda china que tiene el silentblock interno cascado pero que la goma está nueva. La tuve que quitar con menos de un año por los golpeteos que me venían de ese lado. También tengo una trasera derecha china nueva que me quiero deshacer de ella, ya que en sustitución de la izquierda monté una Arnott, y cuando casque quiero montar otra Arnott.

Borra también todos los errores para quitar los históricos y quedarte con los que están saliendo actualmente, para centrar el tiro. Borras, te das una vuelta larga y luego vuelves a mirar los errores. En la suspensión aparece error del sensor G291, que está en la caja de válvulas. Igual se te ha cascado la caja de válvulas. Pero primero limpia los errores.

Y lo que me costó a mí está también en ese orden, 650€ de piezas y 250 de m.o. En un post puse fotos de los componentes de la distribución que cambié, aunque se pueden cambiar algunas cosillas mas.

Yo creo que debes hacer ambas cosas, paralelo que te centre el volante y ajuste angulos, y el equilibrado para rematar la faena. En la zona de Tele5, en la calle Isabel Colbrand, en el complejo que hay, tienes varios sitios donde hacer ambas cosas. De recomendar alguno te diría Mecanical Maestrum.

Bueno Emepolo, tienes que hacer una presentación en el post adecuado para que podamos recibirte con la alegría que merece la incorporación de otro "espantaconejos" al foro. Sobre la suspensión, comentarte que no vas a encontrar ningún taller que sepa de la suspensión de nuestro coche. Y por un motivo bien claro. El coche se dejo de fabricar en el 2006, y ya hay dos generaciones de Allroad en las que centrarse los talleres, los oficiales primero, y el resto detrás. Y no es que no sepan, es que ya les entran muy pocos Allroad nuestros y los mecánicos ya no se acuerdan de los fallos típicos, y A6 hay bastantes, pero Allroad muy pocos en comparación. Te recomiendo que empieces a dominar el vag-com y a usar este foro. Con los mensajes de error del vag-com podremos centrarnos bastante mas en el problema. Otra cosa que tienes que hacer es usar el buscador del foro y leer todo lo que puedas sobre la suspensión del Allroad, por lo menos para que entiendas el funcionamiento básico y no te suene a chino lo que te digamos.

Lo de las alineaciones te puedo asegurar que si vas a cuatro ITVs en las cuatro te dará distinto. A saber cuando fue la última calibración que le hicieron al equipo de medición. Y en la mayoría de los talleres pasa lo mismo.

¿Están los tornillos que sujetan el puente trasero en el lado derecho bien?. A mi se me fueron y me volví loco, no había manera de hacer el ajuste. Por otra parte, si la balona trasera derecha tenia Slime, puede que le haya llegado algo a la caja de válvulas y se haya quedado tocada. En las balonas traseras las tomas de aire están abajo, no arriba, y se puede pasar Slime a las tuberias y llegar a la caja de válvulas. ¿Que te cambiaron antes, la balona trasera derecha o la caja de válvulas?

Pues igual se os ha cortado alguno de los cables del conector de diagnosis, y mas concretamente el de la línea K. Empezad por ahí, puede ser esa tontería, aunque luego os cueste encontrar donde está el cable abierto.

Pues solo te falta la caja de válvulas...

Sobre los logs, hay varios post en el foro de gente que los ha hecho y contestaciones sobre ello. Si los miras, verás que en ningun log se ponen las revoluciones en el eje vertical,se ponen en el horizontal y se ve como resonden los otros parámetros en función de las revoluciones. El que has puesto podría complementar a posteriori, pero tendrías que poner eje diferente en excel a las rpm para que no aplanen tanto los otros datos y se vean mejor.

Los errores del airbag los quitas con el vag-com. Y un sitio para la emisora podría ser donde tu rodilla izquierda, sujeta a toda esa tapa debajo del mando de luces. Ahí tienes los voltios y los fusibles muy a mano. Y el micro ya a la derecha del volante.

Borra todos los errores y vuelve a mirar que es lo que te sale. De lo que tienes ahí lo único que destaca es el primero que hace referencia al caudalímetro.

Pues sobre 650€, decena de euros arriba, decena de euros abajo, los materiales.

Hombre, sin saber si es automático o manual, y de que parte de España, pues no empezamos muy bien. Anda, da todos los detalles que puedas.

Piensa primero en el interruptor del pedal del freno, que ambas centralitas usan información de ese interruptor.

Poner la suspensión en modo gato y hacerlo con el motor en marcha, que el compresor va a estar funcionando un ratito. Acceder al módulo 34 de suspensión Acceder al logín 11 Introducir 08367 Ir al canal que queramos hacer 026 llenar el sistema delantero subir a 027, se pone en marcha el llenado del eje delantero. 028 llenar el sistema trasero subir a 029, se pone en marcha el llenado del eje trasero. 030 Llenar acumulador de presión (calderín) subir a 031, se pone en marcha el llenado del calderín. Cambiando de canal se para el llenado que estemos haciendo.

Lo tienes mas fácil. Debajo del volante y al lado de los fusibles en la puerta del conductor están la mayoría de los reles y ahí los puntos (bornes con tuerca) donde tomar los voltios. Ahí están los que son bajo llave y los que no. Creo que el borne que pone 30 es directo de batería, y alguno de los otros es el que da voltios bajo llave. Con un polímetro lo ves rápidamente.

A mí me paso algo similar en un viaje y me pillo sin vag-com. Luego otras dos veces me paso ya con el vag-com preparado y era que se paraba el compresor por seguridad; con quitar y volver a dar el contacto se reseteaba. Coincide totalmente con que en aquella época tenía las balonas delanteras ya bastante mal. Despues de cambiar las balonas delanteras y el segmento del compresor no me ha vuelto a pasar, hace ya un año mas o menos.

Pues según el ETKA si hay una pequeña diferencia. la "B" es una correo de 14,24x1237mm, y la "D" es una correa de 14,24x1217 mm. La B es para chasis "F>>4B-3-090 000*" La D es para chasis "F 4B-3-090 001>>*" Que esto que pone el ETKA de los chasis a ver si alguien nos lo explica que yo todavía no lo he entendido. Creo que tiene que ver con el año de fabricación, pero no lo relaciono con el nº de chasis del coche, ni con el año de fabricación.

Me alegro de que hayas conseguido el objetivo de que no se salga con la suya. Y ten por seguro que no lo va a poder vender por ese precio por mucho que tenga un libro de revisiones, que los años no pasan en balde.