jafv

Yo pienso, que en los Allroad, como ya tienen un poco de truning original de la casa, le pueden quedar bien, cuestión de gustos. Y pienso que no tiene nada que ver con excentricidades que se han hecho con los Allroad bajándolos de suspensión intentando parecer coches de Nascar. Un Allroad es un espantaconejos, dicho en el buen sentido, y su entorno natural es el campo, suave, pero campo. Y me encanta la polémica de está encuesnta. ¡Larga vida al Allroad de primera generación!

ESO ES MENTIRA AMIGO. El ATF se cambia cada 90.000km si no recuerdo mal pro si estas interesado en saberlo te lo puedo consultar. Un saludo. Manopollo, no hace falta gritar, y menos decir en un foro que eso es "MENTIRA [sic]". Aquí nadie tiene la verdad absoluta, y como tu dices, "si no recuerdo mal [sic]", pues no estas seguro. Ayuda, y aporta todo lo que puedas, pero no ASÍ..

Esta tarde he probado ya con mi vag-com (la prueba anterior la hizo un amigo) y sí he entrado en el modulo 55, sin problemas.Tengo xenon, me regula y además entro al módulo.

El G291 no está en la centralita de la suspensión, es la caja de válvulas, la que comanda la centralita para llenar y vaciar cada una de las cuatro balonas. A mi me ha aparecido ese error cuando tenía mal las balonas delanteras. ¿Habéis hecho la prueba del agua jabonosa para intentar localizar pérdidas de aire?

Pues sí lleva Xenón, y sí me funciona la regulación del alcance de los faros. Y ahora mismo estoy hecho un lio, porque estoy repasando el ELSA y claramente dice que es la unidad 55 a la que hay que entrar. Mañana lo volveré a probar, igual es que hay que tener las luces encendidas para poder entrar en el módulo, aunque el ELSA solo habla del contacto dado con el vag-com.

También tienes las que son similares a las originales, sobre 220€ mas unos 35€ de envío (http://www.air-suspension-shop.com/Suspension_37), que aquí las compre yo. Y si andas justo no tienes porqué cambiar las dos a la vez. Por parejas sí que tienes que cambiar los amortiguadores (cuando te toque o quieras), pero las balonas puedes hacerlas de una en una.

Creo que Creo tu caso será el primero al que la se le muere a la vez la parte eléctrónica y mecánica de la bomba. Si alguien del foro recuerca un caso similar que lo diga. Otra cosa, ¿no te diria "calentadores" en vez de "inyectores"? suenan parecidas las palabras, pero en cuanto a coste no tiene nada que ver, a pesar de que cada calentador vale unos 14€ en Oscaro. Además de que si tuvieses mal los inyectores se iba a notar en muchas mas cosas que en el ralentí. Y doy fe que cuando está frio-frio el coche y hay varos calentadores mal, el coche echa bastante humo blanco y está casi un minuto que se hace eterno con un traqueteo que pa qué.

Yo alguna mano intentaré echar también.

Pues yo he comprobado en mi Allroad si se puede acceder al módulo 55 Xenon Range, y no se puede.

Yo creo que salvo que te de por cambiar las válvulas antirretorno del aceite no merece la pena mirarlo.

Anda, pon una foto del que utilizaste, plis.

Cierto que el coche baja primero de la que primero se deshincha, pero ¿y si hay mas? Hazte a la idea de que están las dos mal, quizás una peor que la otra, pero ambas mal.

Si ya te encuentras la suspensión abajo de la noche a la mañana me parece que el slime no va a arreglar nada. Aunque tampoco cuesta mucho dinero y tiempo probarlo.

Muchas gracias por el aporte.

Por cierto, para programar las llaves, la forma que me ha funcionado, y que he usado esta semana pasado ha sido: ‒ Desbloquear las puertas del vehículo desde fuera a través de la cerradura de la puerta del conductor. ‒ Conectar el encendido (con otra llave). ‒ Cierre el vehículo con la llave a programar por el exterior a través del cerrojo de la puerta del conductor. ‒ En el espacio de 5 segundos, pulsar la tecla "Abrir" de lallave tantas veces como se precise hasta alcanzar la siguiente posición de memoria (en el ejemplo, 3 veces) Cada pulsación sobre la tecla es confirmada con los intermitentes de emergencia. ‒ Espere 5 segundos. ‒ Pulse ahora de nuevo la tecla "Abrir". El vehículo desbloquea el cierre. =>Llave programada con éxito. ‒ Desconectar el encendido y sacar la llave de contacto. ‒ Comprobar el funcionamiento de la nueva llave.

Pues no la encuentro en el ELSA. Y en el esquema no aparece que haya ningún conector entre la unidad del cierre centralizado J429 y la antena. Si hubiese algún conector apareceria algo en medio como Txx. Posiblemente esté dentro de la caja de plástico que tiene la unidad del cierre centralizado, y conectado a las patillas que aparecen ahí, 5/15 y 5/16, patillas que pueden ser de la placa con los componentes electrónicos.

Hombre, a 20€ el litro de ATF en la AUDI, pues se intenta buscar algo igual de bueno (que cumpla especificaciones) y mas económico.

He intentado hacer el fichero VIN para el ETKA con tu etiqueta utilizando un programita llamado VIN_creator, pero sin éxito, el ETKA no me lo reconoce. Para las piezas, hazte una idea mirando estos dos temas, pero OJO, que esas piezas son para el diesel 2.5 TDI: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/268468-25-tdi-180cv-con-problemas-aaaay-que-miedo/page-2.. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/278727-todo-lo-necesario-para-hacer-distribucion-en-allroad-2004/

Como eres novato todavía no te funciona el MP. Te lo envío a la cuenta de hotmail.

Básicamente sitio y un poco de tiempo, porque por dinero en un año se amortiza. Yo hago unos dos depósitos al mes, en media veinticuatro al año, a unos 90€ por depósito, total 2.160€. Si con biodiesel me sale a la mitad, en un año los 1.000 euros que me ha costado la máquina ya está compensada/amortizada.

Bueno, es lo que se llama productos OEM, o lo que hace Mercadona y todas las empresas que no fabrican ellas mismas. A un fabricante se le pide un producto y este pone la etiqueta que yo quiero. Sin ir mas lejos, mi caja de cambios es fabricada por ZF, no por Audi. Mientras lo que está dentro sea de buena calidad, y el precio bueno, no importa. Lo dificil es separar el grano de la paja, si comprar marcas o comprar marca blanca. Al final lo que importa es el producto base, y eso suele ser dificil de determinar.

Necesitas tiempo, sitio y sentido común (esto ultimo escaso y me incluyo yo). Ponerte el día antes y no una hora antes de ir a la ITV, o el fin de semana anterior. Proteger (tapar) cualquier zona a la que le entren cables, que no tubos. Para limpiar por abajo tendrás que quitar el protector del carter y si no lo has hecho nunca necesitas tiempo para encontrar los tornillos y ver como se aflojan. Todo es muy dificil si no lo has hecho nunca y bastante menos díficil a la segunda. Y si usas una karcher o similar, no la acerces a menos de 10 cm (por poner un nº) a cosas frágiles Si quieres mas consejos sobre que tapar, pon alguna foto de la parte de abajo, pero para poner la foto tendrás que meterte debajo, quitar el protector de carter, etc. y una vez que lo hayas hecho veras que por debajo no hay mucho. Una vez limpio aprovecha, despues de andar con el coche, para buscar la zona de pérdida de aceite.

Pues pásale el vag-com a ver que te dice. Con el vag-com también puedes hacer un test de todos los elementos y ver si cuando la centralita da la orden funciona o no el elemento en cuestión. Pásame por MP tu correo y trato de enviarte el esquema eléctrico.

Como sigas ASÍ empezamos con bricos de la caja de cambios

Por crear polémica nada mas, pero me parece que si falle el cauda lo hace en mas situaciones. ¿No podría se que el turbo no está soplando todo lo que puede? Pienso que hay que revisar todo el circuito neumático del turbo incluyendo la seta del turbo. Primero empezando por los tubos y continuando por la N75.