jafv

Hay dos síntomas para falta de agarre, que te salta el ABS muy pronto en frenada, o el ESP muy pronto en aceleración. Para empezar no más. Yo en un momento tuve unas Pirelli Scorpion montadas y me saltaba el ABS en frenadas fuertes. Ahora que llevo Continental Conticross, solo me ha saltado frenando fuerte cuando he pillado alguna zona que no era asfalto, por ej. una rejilla de aireación del metro cerca del semáforo. En seguridad no hay color, en precio si. Que cada uno sopese.

Me parece que te vas a tener que arremangar y hacerlo tu mismo. Procura utilizar liquidos limpiamotores que no ataquen las gomas. Hay hasta un KH-7 para motores, que por cierto, mañana jueves 16-01-14 sale en el LIDL a 3,99 el frasco. Y mucha agua luego protegiendo antes las partes eléctricas (envolverlas en plástico y sellarlas con unas vueltas de cinta aislante o cinta de carrocero o lo que pilles).

Nos harían falta todos los datos de la etiqueta del libro de mantenimiento o del maletero, para crear un fichero para el ETKA y poder darle la información concreta. En la contraportada del libro de mantenimiento hay una etiqueta con muchos datos, entre ellos tu numero de chasis, si nos puedes pasar una foto, borrando los cuatro o cinco últimos números del chasis igual te podemos echar una mano. Si no tienes el libro, la misma etiqueta está en el hueco de la rueda de repuesto, en el maletero.

Seguro que la ciudad ni la huele, y carretera y autovia siempre a velocidad legal, además de sus cambio de aceite y filtros correspondientes = receta para sacarle hasta el último km.

El que no tengas portatil te excusa, pero que no sepas utilizarlo, no. Si eres capas de apuntarte al foro y escribir en él, eres capaz de usar el vag-com. Lo siento, pero es ASÍ, no te escudes en que no vas a saber utilizarlo.

Pues yo considero que por ese precio, 30€, mejor pillar todo el kit y cambiar todo lo que puedas. Vamos a gastar mas en móvil buscando partes sueltas que todo el conjunto. Para mi lo que vale es la referencia, y por supuesto tus fotos. ¡Muchas gracias!

NO NO NO. Visto con mis propios ojos en la chapita verde es: 1060 040 060 5HP19 EYJ Lo del FLA no lo vi pero no es problema. A falta de recibir la contestación definitiva desde ZF os puedo decir prácticamente seguro que el código G052162A1 (en un hilo alguien dijo A2... ¿? a ver qué dicen) es equivalente a la especificación (más extendida) ESSO LT 71141 que es la que llevaría dicha caja... A ver si me responden ya y un administrador encuentra la mejor manera de marcar ese código en el foro porque es una pregunta recurrente. The difference between both part numbers is the volume of the bottle they come in. They are actually the same ATF. G 052 162 A1 = 0.5 L bottle (approx. 1 pint) G 052 162 A2 = 1.0 L bottle (approx. 1 quart) There's also... G 052 162 A6 = 20L bottle (approx. 5-1/4 gallons) Ya lo comprobé en su momento. Sobre la ESSO LT 71141, haciendo un poco de cross-reference, resulta que el aceite Febi 14738 cumple la ESSO LT 71141 y la audi G052162A2. ASÍ que confirmada la compatibilidad: Pag. 7 http://www.febi.com/fileadmin/user_upload/febi/england/downloads/febi_fluids_brochure_GB_internet.pdf

Nueva son 850€ (700 Libras) mas gastos de envío el de 125 L. Eso sí, parece sencillo. Cuestión de echar números y tener sitio.

Si todo te ocurrio a la vez, y los otros problemas son intermitentes, puede que tengas problemas con la centralita que está debajo de la alfombrilla del conductor. Por el trabajo que supone llegar a la centralita para comprobar si ha entrado agua y fallan las conexiones, yo buscaría una de desguace o segunda mano y si la tuya esta fea la cambiaría. He visto como alguno al que se le ha mojado la ha conseguido recuperar. Recuerda tambien que se le puede pasar el vag-com a la centralita y ver que errores tiene. Quizás esto sea lo primero que tengas que hacer, ya que no hay que desmontar nada.

Yo me creo que ese taller si va a ser un pozo sin fondo, pero no el coche, si realmente te han dicho que hay que sacar motor. Si el turbo está mal y te lo cambian, ese precio me suena a un poner un turbo reparado y la mano de obra de cambiar el turbo, sin tener que desmonar motor. Desmontar motor lleva una buena cantidad de horas. ¿No te han detallado un poco mas ese presupuesto de 1400€? Para la ITV yo limpiaría toda la zona del motor donde hay aceite a fondo, pero bien limpia, para que desde casa a la ITV no te llegue a gotear. Luego ya con tiempo lo arreglas. Lo que puede pasar es que si de verdad un turbo está cascado, echaría humo azul de aceite quemado por el tubo de escape y entonces si que no te pasaría la ITVA. No dices que eche humo por el tubo de escape, por lo que no parece una avería interna del turbo. Danos mas pistas, anda.

No lo sientas, al contrario, se agradece. Y sí, si puedes me gustaría saber la referencia del juego de juntas y que te costó. Mas que nada para que si tengo que ir a pedirlo no me salgan con el cuento de que eso no existe.

No lo he probado, pero por la nomenclatura parece que si podría manejar video compuesto, el pin 4 es CSYNC, que puede ser la abreviatura de Composite Sync. Acuerdate del Euroconector, donde el pin de video compuesto se utiliza como sincronismo cuando se maneja la señal por "componentes RGB" con sincronismos separados. Pero ya digo, es una suposición, no lo he probado.

¿Como anda la bateria? A ver si tienes problemas por ese lado.

A ver si esto te da una idea. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/289074-brico-cambiar-juntas-carter-superior-inferior-y-intercambiador-aceite/

Por los nombres, es el mini-din por donde entra la señal de video. Si es la típica cámara con el conector RCA amarillo, tendrás que conectarlo el vivo al 4 y la masa al 5. Pero me creo que tendrás que hacer algo con el pin 6 (PALM/NTSC), ponerlo a masa o a 12 V para decirle que tipo de señal de video le mandas al RNS-D. Si con lo anterior no funciona, quizás tengas que jugar con el 7 (Vswitch). Por el nombre puede ser una señal para que cambie de entrada el RNS-D o solo el sincronismo vertical cuando le metes señal separada de video (RGB + sincronismos vertical y horizontal).

Y el mio también hace lo mismo.

Aqui os pongo donde está la chapa identificativa de que cambio tiene cada uno. Me parece que cada uno en su coche tendrá que meterse debajo y mirarlo para anotarlo.

Mira a ver primero si es la seta del turbo o el varillaje que se haya atascado, o los tubos que hacen el vacio, que con que esté un tubo mal (con alguna toma de aire) ya la seta no es capaz de mover los álabes del turbo. El tuyo es un gasolina ASI que te comento por comparación con el 2.5 TDI.

Busco el post y os comento. En principio no me hace falta la parte del conector del coche (del desguace) porque tengo un cable 409.1 que me traía un adaptador adicional que se conectaba al cable normal del vag-com con dos pares de conectores, uno para 12V y masa y el otro para las líneas K y L. Y del desguace ya tengo los cables que se conectan al cuadro para poder enchufarlo. Realmente lo que necesito son pistas de si el cuadro se va a quejar mucho si está fuera del coche. Pongo como ejemplo el RNS-E, que lo he puesto en la mesa para ver si conseguía ajustar el laser, y efectivamente, en la mesa se queja, ya que pidie el PIN, pero no pasa nada porque luego en el coche vuelve a funcionar perfectamente ya que está "casado con él". A mi me parece que con conectar las señales que comento tiene que ser suficiente. Xbox, gracias por la info. Intento ahorrarme la parte de lápiz, haciendo un test a las agujas antes y, despues del transplante otro, dejándolas en la misma posición (en el test). Por cierto, ya tengo el módulo del FIS, que compré en una compra conjunta, creo que lo compré teniendo en cuenta el cuadro, pero hace ya un par de años y no me acuerdo bien. Para la parte de soldar, pues voy hacerlo con un JBC de 15W con una punta de 0,5. Para desoldar creo que voy a usar el de 30W. Y por supuesto el flux de JBC. No tengo demasiada práctica con las cosas finas, como SMD y similares, pero con un poco de cuidado creo que saldrá. Aquí varios videos que recopilé sobre el proceso de desoldar y soldar. http://www.youtube.com/watch?v=64hRG4-jouc

Tengo pensado cambiar el FIS en el cuadro, ya empieza a verse un poco mal, y por lo que he visto la parte complicada es hacer el ajuste de las agujas y dejarlas como estaban, bueno, y la parte de las soldadura también. He estado mirando el esquema eléctrico del cuadro y me parece que con conectarle 12 voltios a los cables de positivo de la batería, del positivo bajo llave y masa, y los correspondients del vag-com junto con el cable K-Line sería sufiente para poder hacer el test de agujas con el cuadro encima de la mesa, antes y despues de cambiar el FIS. Os pido ayuda para confirmar esto o ver si me hace falta conectar algo mas.

Coincido con Larris. Depende como le pille el pliegue y la fuga ASÍ tardará mas o menos en irse abajo.

Pues habrá que echarle un ojo a la unidad de regulación del alcance de luces. Esta detrás de la guantera. En los esquemas del Elsa es la J1431, y en el ETKA su referencia es 4Z7907357. En cuanto busques un poco en google ves donde está. Igual se ha muerto, aunque primero habría que repasar las conexiones y sobre todo los fusibles.

Bajo mi punto de vista es probarlo durante suficiente tiempo y diferentes condiciones. No digo hacerte 100 kms, pero si una horita en tráfico my diverso.

Vamos a ver me vas a decir que es igual cambiar la correa de distribución a estos motores a otros. También me vas a decir que estos motores se le cambian igual los 4 arboles de levas que un motor normal, También me vas a decir la m**** de electrónica de estros coches es la misma que un citroen por ejemplo. Por que el vag con manda narices. A sin que no hagas lo negro blanco. Estoy de listillos asta las narices. Un saludo. ¡Vaya Manopollo!, creo que te has equivocado de coche completamente. Vas a tener que pasarte a un Citroen que seguro te dará menos disgustos.

Pues ya sabes, al precio del coche le sumas 2.500€ de una posible reparación del cambio y ya lo tienes claro. Habría que comprobar luego la parte de consumibles (discos y pastillas, neumáticos, batería...) y sobre todo, si consume aceite o no, que con ese kilometraje, seguro que tiene que beber un poco de aceite.