jafv

En la imagen que te puse yo, de mi coche, aparecen 12 bares. Tienes que llegar a ver al menos eso.

Pues huele a compresor muerto:

No llega a alcanzar el nivel que se le indica: 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent

No llega a la presión que tiene que llegar: Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent

Y el compresor lo para la centralita porqué se calienta demasiado: Turn-Off due to Over-Temp

Vamos, que comprime/mete poco aire y acaba saltando por temperatura/tiempo.

Lo de "Intermitten", y que esto me ayuden en el foro, creo que es porqué unas veces te va y entonces se borran las alarmas, y otras no.

Wizard1000 es el que sabe de este tema, pero no se si nos estará leyendo para aportarnos su sabiduría.

Aquí se habla del tema de las válvulas antirretorno:

http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/297066-arboles-de-levas-de-chocolate-y-tuchos-de-mantequilla/page-2

Hola Carmelo.

Te cito "Y para que veáis que el ancho del neumático no influye en el desplazamiento, hacemos una prueba en la primera imagen: mantenemos todo igual (los anchos de llanta y los ET´s), y cambiamos de un ancho de 235 mm. (235/45) que marcábamos inicialmente a un ancho por ejemplo de 255 mm. (255/30, una medida de neumático equivalente)... los 31 mm. de desplazamiento ahí siguen igual que cuando eran dos medidas 235..."

Efectivamente los 31mm siguen ahí, pero porque no hemos cambiado la llanta. A mi entender, el Rim Lip es el desplazamiento del borde de la llanta, pero no el del borde del neumático. Mientras no cambies el ET o el ancho de la llanta, el Rim Lip no va a cambiar. Es decir, si mantienes el ET y el ancho de la llanta y cambias el ancho de neumático, el Rim Lip no va a cambiar, pero está claro que has puesto algo mas ancho que por algún lado tiene que aparecer, y el neumático (casi) siempre es la parte mas exterior de la rueda.

Los neumáticos, en general, tienen mas de una medida de ancho de llanta en las que se puede montar. Si te pasas, fuerzas el neumático y en apoyos muy fuertes puedes desllantar con mas facilidad que si fuera con el ancho de llanta perfecto para ese neumático.

Hola jafv,

 

si que influye el ancho de la llanta, que es lo que desplaza (el neumático nunca desplaza, va montado sobre ella). Piensa en dos llantas con el mismo ET, pero una que tenga 6 pulgadas de ancho y otra de 8... el resultado es que la de 8 desplazará 1 pulgada más hacia fuera (y otra más hacia dentro)... lo que son esas dos pulgadas de diferencia de ancho entre ellas...

 

Te dejo un dibujo muy explicativo, dos llantas con el mismo ET (30), pero una de 6" y la otra de 9"... ves que la de 9" desplaza 1,5" más que la de 6"...

 

 

 

En la web que me indicas me corrobora que lo que me va a desplazar de más sobre la que llevo son los 31 mm. que comentaba (te he marcado donde sale el dato, en Rim Lip)... he metido los datos y es lo que sale... los 31 milímetros es el resultado de sumar los 12 que desplaza de más por el ET (pasa de 45 a 33) más los 19 mm. que desplaza por pasar de ancho 7,5 a 9 (son 1,5 pulgadas, que son 38 mm. y por tanto y partiendo del eje la mitad desplazarán para fuera y la otra mitad para dentro, así que son esos 19 mm. para fuera)

 

 

Otro ejemplo donde pongo que las dos llantas tienen el mismo ancho (7,5)... aquí ya ves que lo que desplaza es solo la diferencia de ET: 12 mm...

 

 

 

El neumático no influye en el desplazamiento, desplaza lo que la llanta pues va embutido en ella, eso sí un neumático de menor anchura en una misma llanta quedará más apretado, más "estirado". En lo que NO influye el ancho de la llanta y SI el ET es en el ANCHO DE VÍAS, pues se mide de centro de neumático a centro de neumático... y ese solo varía con el ET...

 

Saludos!

Hola Carmelo.

De las dos imágenes que pones de la web que dije, en la primera los neumáticos tienen distinta anchura por lo que puede inducir a error.

Fijémonos en la segunda imagen donde los neumáticos tienen el mismo ancho, 191 mm, 235 mm en los que tu comentas (235/45-17 vs 235/25-19), y a igualdad de anchura lo que hacemos es desplazar el centro del neumático el desplazamiento del ET

Lioso es, de eso no cabe duda.

Pues pon las barbas a remojar...

Si, pero aparte de mirar los errores, mira la presion en el calderín. En el grupo 6 lo puedes ver, además de la temperatura del compresor y si está en marcha.

Los silentblocks lo primero, y luego las homocinéticas y por último los palieres.

En los Quattro llevamos un diferencial central para algo. Esta claro que no para asumir burradas, pero está para tragarse diferencias de giro entre los ejes delanteros y traseros. Si en un camino de tierra suelta haces trabajar al diferencial central, ¿te vas a volver paranoico pensando en que se va a fastidiar cuando en realidad está haciendo su labor?.

Las diferencias de desgaste entre llevar nuevas las delanteras y usadas las traseras, o viceversa, lo asume el diferencial.

Entre las ruedas de un mismo eje, por ej. los traccion delantera, también está el diferencial para asumir esas diferencias de giro. Pero una cosa son diferencias de giro y otra cosa son diferencias de adherencia por llevas ruedas distintas. Y con ruedas distintas si que se nota las diferencias de adherencia en un mismo eje.

Y efectivamente un control de tracción tarado con muy poco margen puede dar un montón de quebraderos de cabeza.

Bull, creo que a ti te cambiaron el sensor de presión de aceite, no el de nivel.

Y es que hay un sensor para cada cosa.

¿Estais seguros que la alarma es de nivel de aceite y no de presión?

Monté el líquido verde a primeros de agosto, y me aguantó un més. En septiembre no me quedó otro remedio que cambiar ya las dos balonas delanteras, no solo una, que las dos estaban tocadísimas.

Pues la mia trasera que monté en Julio-2012 ha muerto, pero no por pérdida de aire, sino por el silentblock que lleva dentro en la parte superior donde se atornilla el amortiguador. En agosto empezo con algunos clonks, y en septiembre ya erán ostensibles.

No estaba muy seguro que fuera la balona, pero despues de rebuscar todo apuntaba ahí, ASÍ que la desmonté y efectivamente estaba fastidiado el taco de goma que lleva. Pedí otra a air-suspension-shop y ya se me ha quitado el clonk.

En cuanto tenga un rato cuelgo un par de fotos.

¿Que errores te han salido?

jafv, muchas gracias por tu ayuda, pero el tema de los desplazamientos lo tengo claro, lo que no sé es cuál es el límite de las aletas, es decir, qué medidas son las que se montan (con o sin separadores) para que la rueda quede exactamente a ras (es decir, que sea legal montarla).

 

Aunque no varíe el ancho del neumático sí que varía el ancho de llanta.... pasando de 7,5 a 9 pulgadas. Así que desplazará hacia el exterior esos 12 mm. que comentas por el ET, pero también si no me equivoco otros 19 mm. más por causa de esas 1,5 pulgadas de ancho...

 

En resumen, que sumando me salen 31 mm. más de desplazamiento con respecto a lo que llevo ahora (redondeando unos 3 centímetros), y ya no sé si saldrán por fuera de aleta algunos mm, lo que me temo...

 

Por eso me gustaría saber las medidas de alguien que lleve las ruedas a ras de aleta (sin sobresalir un mm.), para así extrapolarlas a estas BBS y saber si me valen...

 

Gracias y saludos!

Hola Carmelo.

Aunque varie el ancho de la llanta, lo que manda es el ancho total del neumático. El ET nos mide el desplazamiento desde el centro del conjunto llanta-neumático, y en los dibujos se ve que te aumenta de un conjunto a otro son 12 mm.

Lo de la escuadra si puede ser exacta al milímetro, lo que pasa es que necesitas una escuadra bastante grande (el brazo largo) y un suelo uniforme.

Aquí lo puedes ver gráficamente, despues de estrujarte un poco la sesera: http://www.rimsntires.com/specs.jsp

Básicamente, al no cambiar el ancho, y cambiar el ET, lo que estás haciendo es sacar la rueda hacia afuera la dierencia de ET, 45-33= 12mm, 1'2 cms. Con esto yo probaría a, con el gato puesto en el coche, aflojar la rueda, sacarla hacia fuera esos 12mm sujentándola con lo que se te ocurra, y ver el efecto que hace.

También con una escuadra grande puedes ver que distancia tienes ahora entre el borde de la aleta y la rueda.

Pues todo depende de la aplicación que utilices para ver los parámetros. Si es desde un PC, o desde un móvil. Yo he probado uno desde un movil con Android y la aplicación Torque, y la verdad es que ves cuatro cosillas. Tampoco es que haya investigado mucho.

Estaría bien si se pudieran hacer logs desde el móvil accediendo a los parámetros que te interesa desde un móvil, pero claro, esto depende de la aplicacón, no del cacharrillo. Y el que te vende el ELM327 normalmente no suele decir nada de lo que trae su CD.

Tiene que haber por ahí foros donde le den caña a estos cacharritos.

La verdad que por 6€, aunque solo sea para poner 4 pijadas en el móvil, está bien.

Tener en cuenta el origen y los cuidados que ha tenido. Si los kms son reales y las balonas no se han cambiado, las delanteras están a punto de morir. Y hay que probarlo a concienca, no una vuelta a la manzana. Cogerlo en frio y ver como va, hacer unos cuantos kms diversos llegando hasta 140 (yo creo que no hace falta mas) y luego ya en caliente volver a ver como funciona despues de un rato parado en una buena cuesta arriba.

Los manguitos de vacio no los pruebas, cámbialos directamente, son pocos euros.

¿Que te sale con el vag-com ahora?

Pues bienvenido de nuevo, y siento que estes viudo de espantaconejos. Ya veo que lo echas de menos. ¿Porque será?

¿Y como están los fuelles de las homocinéticas? El que empiece a partir de 110 me resulta familiar...

 

Desazte de el ya...!!

o amenaza con denunciar a la compraventa

debe que hacerse cargo de los gastos pues estan obligados por ley a darte una garantia de un año

aunque la mayoria pretendan hacerse los suecos diciendo que no tienen que darla porque el coche tiene muchos años ...porque las piezas son de desgaste.. etc... etc...

de la OMIC de TOLEDO

¿Qué garantía tiene un coche de segunda mano?

Si el vehículo ha sido adquirido en un establecimiento, dispone de un año de garantía mínimo para los vicios ocultos que pudieran aparecer, según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,

La reparación debe ser gratuita para el comprador si surgen defectos en el vehículo en ese plazo.

No obstante si el vehículo no pudiera ser reparado, podrá solicitar la resolución del contrato y la devolución del dinero abonado por el vehículo.

 

Si el vehículo ha sido adquirido a un particular, no se aplicaría el mencionado Real Decreto, ya que en ese caso sería un contrato de compraventa civil y el plazo de garantía para reclamar los defectos ocultos es de 6 meses. Si el vehículo no pudiera ser reparado, el comprador podría solicitar una rebaja del precio o la devolución del importe pagado.

 

Saludos desde ViGO Galiza

 

+1

Pero por otra parte, ¿lo probaste antes de comprarlo? me refiero a arrancarlo tu, estando frio el coche, y luego hacerte unos cuantos kms variados, porque si en 200 kms te ha dado eso, es que con probarlo un poco lo habrías visto.

Por otra parte, ¿cuanto has pagado?, si te ha costado 3.000€, barato es, y para dejarlo en condiciones yo creo que con 3.000, caja cambios aparte es suficiente-suficiente.

¡Puff! ¡Eso si es desgaste y buena cámara de fotos!

Yo creo que si no hay desgastes excesivos depende del aceite que pongas. Mi opinión es que los Repsol que antes recomendaba Audi y los Castrol de ahora son los que menos consume de aceite producen, pero es mi opinión.

Yo con 20.000 kms he tenido que rellenar 1/2 litro de Castrol Edge prof. , el long-life, que por cierto cambio antes de los treinta mil.

Hola. Danos mas información, a que revoluciones y a que velocidad te ocurre. Es que por debajo de unos 30 km, o 35, no se, el cambio tiene un resbalamiento mas pronunciado y se parece mucho a un ciclomotor automático, que aceleras y las revoluciones no son proporcionales a la velocidad que llevas.