jafv

Simsom, cambia ya todos los tubos de vacio, es con diferencia lo mas barato, y puede aclarar muchas cosas. Si tienes un tubo con problemas, es posible que de repente se termine de fastidiar y entonces pasa lo que pasa.

Frijolito, si cambias el cuadro tienes que dejarlo como el tuyo, es decir, casarlo con el inmovilizador que tienes donde introduces la llave de arranque y con los transponders de las llaves, para que se mande la orden de arranque a la centralita de inyección. Y para hacer eso hay que entrar igual que si quieres bajar los kilómetros que marca el coche.

Habrá que revisar a ver si algún silentblock de los brazos de suspensión delanteros está en las ultimas. Lo que te hacen en la ITV moviendo y forzando los elementos delanteros podría ser revelador.

Ese síntoma suele ser por estar volante de inercia alabeado. El embrague, si no está centrado, al pisar el embrague y liberar el disco, éste se centra sólo... Un saludo Pero si fuese el volante de inercia, retemblaría antes y despues de cambiar el embrague. Yo recuerdo que se hacía mucho hincapié en el centrado del embrague al montarlo.

A ver, para cambiar el fis necesitas llevar el cuadro a un taller ¡de electrónica!, no de mecánica. Para cambiar el cuadro completo te lo puedes hacer tu, pero implica algo mas que el vag-com, implica hacer lo mismo que haría un ladrón que te cambie los kms del coche o te lo robe sin romper casi nada. En los 200€, o menos, va incluido el precio del display, es decir completo. Si buscas un poco por el foro verás que es ASÍ.

Yo te animo a desmontarlas. Creo que he contado muchas de las pegas que puede haber y como afrontarlas, ASï que ¡a por ello!

Pues ¿que ha cambiado de cuando lo compraste a ahora? Que te han desmontado la caja de cambios y vuelto a montar, si no mal recuerdo. ASÍ que busca por ahí, ¿el acople de la salida de la caja de cambios?, o salidas que no me lo sé muy bien. Esto me recuerda un 2CV que conduje hace 30 años. Cambio de embrague porque patinaba ya mucho. Despues del cambio, no patina, pero retiembla al acoplar => mal centrado.

Aqui tienes fotos de disipadores, típicos en cualquier placa base de ordenador. La cuestión es ponerlo detras del display del FIS haciendo el máximo contacto posible la parte plana, para que se transfiera el calor del display al disisipador. El disipador, gracias a esas aletas tiene mucha mas superficie en contacto con el aire para disipar el calor, y por otra parte están hechos de aluminio que conduce muy bien el calor. No hay que pegarlos con pegamiento, ya que el pegamento puede no ser buen conductor, hay que unirlos y sujetarlos con lo que sea que comprima para que haga el máximo contacto posible. En la última foto puedes ver que el disipador está medio atornillado con unos muelles que hacen presión. Luego se suele poner una pasta termica (muy conductora) entre el disipador y el elemento que tiene que disipar el calor. La idea es poner el mínimo de pasta posible, tan solo para rellenar agujeros de ambas superficies.

Hola Turri. Eso según el ETKA es el tubo de unión y se vende como repuesto, para mi Allroad la referencia es 059131525P y vale unos 77€ con IVA. No tengo experiencia en desmontar la EGR, pero hay que desmontar toda la fontanería de los inyectores, creo que es un poco farragoso, pero sin excesivas complicaciones, ya que las tuercas de los inyectores se ve directamente si pierden una vez montadas, en cuanto arrancas el motor.

¡Gracias por el refresco del aporte de Emilio!

No te compliques, ahorra un poco y cambia el FIS, hay varios sitios donde te lo hacen por menos de 200€. Tendrías que conseguir un cuadro bastante jovén para asegurarte que el FIS está bien, y esto ya empieza a ser dificil en nuestros coches, y luego el tema de casar el cuadro con el coche, que no se hace solo con el vag-com.

Mi opinión es que es un problema de equilibrado de conjunto de homocinéticas delanteras con sus palieres. A mi me aparecieron a partir de un problema de un fuelle de una homocinética delantera (exterior). Cuando acabe cambiando las dos homicinéticas delanteras exteriores me disminuyeron, ASI que yo voto por que hay que equilibrar el conjunto, pero npi de como se hace, si montado, si desmontado o como. Si es del cardan se puede saber poniendo punto muerto cuando vas a la velocidad de las vibraciones, ya que en lugar de empujar el motor y forzar el cardan, el cardan va libre solo empujado por las ruedas traseras.

Efectivamente, o te hacen un cambio con máquina y te hacen un proceso completo de vaciado y de limpieza, o yo pienso que lo mejor es cambiarselo uno mismo, metes seis litros nuevos y dejas dos viejos y cambiando el filtro, mucho, mucho mejor que nada. Y si no te quedas a gusto, pues compras mas aceite y haces dos veces el proceso de cambio, es como enjuagar mas veces, que ya puestos...

¡Me alegro!, el vag-com ayuda mucho-mucho.

Aquí lo tienes todo: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/293000-desmontaje-balona-trasera-izquierda/ Me apañé con la llave de pipa, que compré exprofeso, y una llave plana que doblé en un tornillo de banco y comí los laterales para que me diera juego la llave de pipa. Evidentemente no he podido aplicar los pares de apriete adecuados al no tener el útil original, cosa que si te permite usar una dinamométrica, por eso, despues de montar el conjunto balona-amortiguador le hice una prueba de presión antes de montarlo en el coche, ya que el tapón superior queda dentro del chasis y no hay manera de saber si pierde o no por ahí.

En su momento ya me curré el tema de los cojinetes y brazos de suspensión para el Allroad y está publicado en el foro. Yo cambié solo los silentblocks (cojinetes), porque no tenía ninguna rótula de los brazos cascada, andaba intentando eliminar las vibraciones que tenía a 110 km/h. Lo pedí todo a autoteile en ebay junto con el filtro y junta para el ATF del cambio, para aprovechar los gastos de envío.

Pufff, sí o sí te toca desmontar el turbo. De lo que he visto por el foro, me suena mas a problema de la seta que del propio turbo. Yo me haría con la seta, desmontaría el turbo, lo limpiaría y montaria la seta nueva. Aquí el mago "wizard1000" lo cuenta bien contado, y lo que dice wizard1000 va a misa: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/236227-kien-dijo-k-los-v6-tdi-son-perezozos/

¿Delantera o trasera? Yo se de la trasera. A ver, la balona sola son 355€, el kit de tóricas 25, un par de conectores de tecalan otros 36€, la tornillería que según ELSA hay que poner nueva sobre 20€, y a esto súmale la mano de obra, que no se cuanto tiempo oficialmente es, pero en un par de horas está.

En ambos casos no ves subir el brazo de la geometria, ¿verdad? Simsom, hay videos en el foro y en youtube donde se ve como funciona el bracito del que tira el pulmón del turbo. El pulmón es una seta parecida a la de la EGR que está en el turbo. Para la seta del turbo hay repuesto, pero creo que es dificil de encontrar, y para la geometria atascada, primero una limpieza en condiciones.

La pregunta sería mas bien cuanto te cuesta cambiarlo si el de desguace te sale rana pronto. Si luego la mano de obra es como mucho unos 200€ yo me arriesgaría por el de desguace.

Pruébalas antes de terminar de montarlas en el coche. Es otro coñazo, pero merece la pena hacerlo, que una vez montadas ver que se te vienen abajo, por no haber dejado bien las tóricas que sellan la balona con el amortiguardor, da mucho, mucho palo.

A ver, o es una de las dos tóricas o es la balona, pero no hay mucho mas. Y Pasar a muelles creo que te va a salir mucho mas caro, ya que los amortiguadores (concentricos a la balona) son específicos, que de la balona sale una toma de aire al amortiguador. Y tienes que cambiar los dos lados. Vamos, mas caro que una balona. El kit de reparación de la casa es un poco tomadura de pelo, una tórica con el tapón superior, y la tórica mas grande de la parte inferior, y por ello te soplan 25 leureles. Y si tienes que comprar un conector del tecalan otros 18€. Si se te rompe una tórica del conector del tecalan (no las que sellan el conjunto balona-amortiguador), quítala y ponle teflon de fontaneria. Hasta que consigas una tórica de esa medida.

Pues a mi me pasa lo mismo, aunque la vibración es ya bastante suave. Lo mitigué despues de cambiar las dos homocinéticas exteriores delanteras. Pero pienso que queda un desequilibro bien en los palieres, bien en las homocinéticas interiores, o en el conjunto, pero a ver donde te pueden comprobar ese equilibrado sin tener que desmontar todo, ¿en Transmicoch?

Lo primero es tener un DVD original aunque sea del año de la tana para asegurarte que lo leería hasta el RNS-E mas destartalado. Luego puede que hayas tocado algún tornillo para cambiar la lente que no debas y que el nuevo conjunto de la lente no esté completamente horizontal. El plano de la lente y el plano donde apoya el disco deben estar a nivel. Hay mas tornillos que no se deben tocar que los que has puesto en la foto.

Si tienes una mínima posibilidad, haz un log, es decir, saca una curva de potencia. Te hace falta un vag-com y un portatil para llevarlo en el coche. Aquí te lo cuentan. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/63482-hacer-curvas-de-potencia/ Otra manera no se me ocurre para dar mas pistas sin ir cambiando piezas a ciegas.