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Para ver si valen hay mirar en internet las piezas que tienes a que referencia AUDI corresponden, y luego con esa referencia mirar en el ETKA (junto el fichero VIN del coche) y ver si valen para el coche. Es un poco trabajo de chinos, pero te aseguras.

Echa 5 litros, y luego comprueba el nivel, ya sabes, en caliente. Se apaga el motor, se espera un poco +/- 5 minutos y se mira el nivel.

Para mi lo mejor del Allroad es que lo puedes llevar alto cuando vas despacio y mas se nota que lo llevas alto, y cuando vas en carretera lo puedes llevar mas bajo que los demás. Intentar ir a 140 km/h en la posición 4 estéticamente no le veo el sentido; a partir de ciertas velocidades yo lo que quiero es presumir de que mi coche se puede quedar tan bajo como S6. Y cuando vas despacio puedes darle un look de verdadero SUV. Si el presupuesto te lo permite yo probaria el invento de los suplementos de las bieletas, pero seguro que tu mismo dices que no te gusta el resultado cuando vas con la familia en carretera a mas de 140kms y te las tienes que ver con los curvones de la carretera.

Pues te tocará hacer un log con el vag-com para ver realmente que pasa en el coche. Es usar la máquina de diagnosis en marcha con el coche, haciendo una prueba en ´marcha en 3ª desde casí ralentí al corte, todo seguido. Por lo de escribir, tampoco le des mas importancia, aunque darle una lectura tu mismo despues de escribirlo ayuda a poner alguna coma.

En mi caso el 4º hueco que tienes vacio es para el parktronic, para activarlo/desactivarlo a mano. En los que llevan sensor de presión de neumáticos y calefacción estacionaria sirve para controlarlos. Y también se aprovecha para controlar el navegador sin pantalla en la radio.

Y prueba las pérdidas de aire de la balona antes de montarla en el coche. De las dos fotos mías, la izquierda es partre del montaje que hice para poder hinchar la balona fuera del coche antes de montarla. Como la trasera tiene dos tomas, en una de ellas puse un tapón, lo que en la foto parece una tuerca sin agujero. El tubo amarillo lo conecté por el lado de la foto a la otra toma de la balona, y por el otro lado a un compresor normal de coche. El conjunto balona-amortiguador lo sujete con unas cinchas para que al hincharlo no llegara a tope de extensión, y luego usé agua jabonosa en cantidad. Así detecté que me perdía aire por la torica inferior, la grande en el caso de las balonas traseras.

¿Has visto cual es el error concreto que da?, me refiero al texto completo con el nº de error. A ver de que va.

No admito una comparación entre un partido de futbol y una peli moña. El que haya ido al campo a ver un partido de futbol de 1ª, por malo que sea, no admite comparación con un peli moña; sí con pelis buenas, y depende de las pelis. A mi me gustan las pelis de acción y tensión, como los partidos de mi Atletí.

Me inclino mas por alguna goma de los brazos de suspensión que por el propio cardan. El cardan está trabajando constantemente mientres estes acelerado, poco o mucho. Tenemos cardan que son la crucetas que hay en el medio del arbol de transmision. Las gomas de los brazos puede entrar en resonancia con las revoluciones del motor, y puede que la centralita haga oscilaciones controladas en el motor cada cinco minutos si vas a velocidad constante, y que hagan que entre en resonancia la suspensión. Empieza por lo mas barato, pero por lo que cuentas, es dificil empujando a mano detectar un silentblock/junta-de-goma cascado. Las gomas de los brazos de suspensión y su cambio no son demasiado caras para lo que es un Allroad. En un Allroad no nos valen los kit de brazos que hay por ebay, Nos valen los silentblocks que se pueden cambiar a los brazos de suspensión. Pero si lo que está cascado es una rótula de un brazo, entonces hay que comprar el brazo entero, y por ebay no he visto mucho, por no decir nada. Yo tengo una vibración en el volante que intenté solucionar cambiando los silentblocks del tren delantero, cosa que hice,Yyque no solucione. Lo mitigué cambiando las homocinéticas, pero aún me queda un poco de vibración (nada que no pueda vivir con eso), pero creo que me quedaría equilibar el conjunto de homocinéticas-palieres delanteros o cambiarlo todo directamente, pero a ver donde te pueden hacer eso.

Skidbladnir, damos alguna pista mas de que va la cosa, sin que des ideas a los amigos de lo ajeno. Me refiero a si que hay que cambiar los transponder de las llaves y el receptor que va en el bombín, y luego codificar todo; y que para codificar todo no vale el vag-com.

¿Valor elevado de la impedancia? ¡que impedancia!, digo que ¡pedantería!. Vamos, que le dice que la "resistencia" electrica es alta. Uhmm. Suena a conector que hay que revisar y limpiar. Lado conductor significa airgab del asiento, ASÍ que a repasar las conexiones debajo del asiento.

Los 4.09 son muy baratos porque no valen para los A6 4F y siguientes, pero para los coches de nuestra generación (4B) hacen todo lo que queramos y podemos hacerle al coche. Yo tengo un 4.09 que compre hace ya ¿4 años? en dealextreme, y lo sigo usando. Si quieres algo mas, tienes en DX cables con versiones de software mas modernas, 11.11 por ejemplo, por si ya que manejas quieres ayudar a algún amigo con un coche mas moderno. Para nuestros coches el 4.09 basta.

De tu antena salen tres cables, dos son para el GPS y una para la radio. Como las frecuencias que manejan son las mismas, puede que todo se reduzca a un tema de conectores. Si la antena que encontraste tiene tres cables, igual se soluciona cortando los cables de la vieja y en la nueva y empalmando (soldando) con cuidado. La de la foto veo que es tu antena vieja. ¿Los conectores metálicos son macho-hembra?, es decir, ¿puede conectar uno con otro?

Al mirar con el vag-com puede que veas que airbag te está dando la lata y entonces revisar las conexiones. Si el medico es de confianza, vale, pero si no, en sus manos encomienda tu cartera.

Los compraventas mas peligrosos y lo digo por experiencia propia son los mas amigables y complacientes.

Las dos opciones hay que comprobarlas, la parte eléctrica y la parte neumática. Para la parte eléctrica necesitas el polímetro y estar un poco suelto, y para la parte neumática, pues eso, cambiar los tubos y probar. Ninguna de las dos es cara en dinero y ambas necesitan que le dediques su tiempo.

Pero el compresor está sujeto con silentblocks. Igual es que alguno de los anclajes del compresor está fastidiado y no el propio compresor. Se por experiencia propia, que si no funciona el compresor en carretera el coche se te va bajando y bajando poco a poco, por lo que es normal que funcione el compresor, aunque no había oido o visto que funcionase a esos intervalos regulares de cinco segundos. Hace un mes intenté hacer un log del funcionamiento del compresor, pero me salió rana el intento, ASI que no se en carretera como y cuando se va poniendo en marcha el compresor, lo tengo pendiente.

Por eso yo lo llevo siempre en la posición 3.

¡Suerte! aunque a mí el cuerpo me pide ¡justicia!

Pues si has cambiado las dos válvulas, te toca revisar minuciosamente los cables. Síguelos milímetro a milímetro que parece que en algún punto están pelados y haciendo corto con el chasis. Desde las válvulas hasta la centralita. No eres el primero que se encuentra cables en el vano motor quemados y haciendo cortos con el chasis.

Los de DX, a mi y a un amigo nos han ido bien, pero no es generalizable, aunque por menos de 20€ tienes el cable. Y para mi que son cosas totalmente independientes , tienes dos problemas, no uno.

No te confundas con lo de pavorosa. Creo que por 2.000€ (apurando) puedes conseguir arreglar tu cambio, y olvidarte de ese tema. Mira con cuidado como está el resto del coche y sopesa. Ya sabes que en el 2.5 TDI el otro problema gordo es la bomba de inyección en la parte mecánica, que la parte electrónica de la bomba no es tan cara (sobre 300€). Para comprobar el nivel tu mismo necesitas el vag-com, aceite para rellenar y un invento para poder rellenarlo, pero estas cosas con 50€ lo puedes apañar, 18€ de un vag-com de "DX", 25€ de 2 litros de ATF pata negra, y el invento para rellenar, que te vale con un embudo, un tubo de goma y un BIC. Y tiempo y, o un foso o unas borriquetas para subir el coche un poco, que necesitas un mínimo de hueco para trabajar debajo del coche.

Es fácil, pero no te lo recomiendo. Hay un kit que alargan las bieletas que miden la altura y hacen que arriba quede mas arriba y abajo queden mas abajo. O hacer un ajuste básico y engañar a la centralita para que piense que el coche está muy bajo y en la posición 2 te lo deje como si estuviese en la 3, pero cuando está en la 1 está realmente en la 2. No lo recomiendo por lo que se fuerzan los tacos de goma de los brazos de suspensión en las posiciones extremas, pero si estás dispuesto a asumir al menos un cambio de silentblocks o un cambio de brazos en el caso peor al cabo de unos cuantos kms, pues adelante, lo que no se decirte es cuando tardará en estropearse y empezar a tener holguras, los típicos clonk-clonk.

¡Alto ahí! que la EGR de nuestros espantaconejos no lleva ningún motor eléctrico, igual que la seta del turbo. Trabajan por un sistema de vacio de aire, como el servofreno. Ni la EGR con su seta ni la seta del turbo llevan sensores eléctricos ni motores. Quienes llevan parte eléctrica son sus valvulas de control, la N75 y la N18. Los Audi 4F ya si llevan motores eléctricos para mover las válvulas, por lo menos en el turbo. Aquí acabas de pillarlos, te están toreando, y punto. El que no tengas vag-com lo solucionas en 2-3 semanas, aunque necesitas un ordenador portátil para usarlo y estár un pelín suelto con el tema de instalar el programa en el ordenador. Y cuesta relativamente poco, entre 20€ y 60€, depende de si lo quieres mas o menos chino.

Primero comprueba el nivel, que no esté por los suelos. Si el nivel está bien, no esperes que se te arreglen esos problemas cambiando el ATF y el filtro.